Željeznički kolodvor Nilgiri

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Ako tražite razloge za putovanje na Nilgiri Mountain Railway, mogli biste započeti zvuk vlakova zvižduka. Romantični, žalosni, stari svijet hooting parnog motora, odjekujući eukaliptusima i plantažama čaja, bilježi mnogo o ovom sentimentalnom putovanju. Ili možda samo mislim na 'Mere Sapnon ki Rani'. Jer ovo je stvar o željezničkoj pruzi Nilgiri - to nije samo putovanje vlakom, to je usporena, igračka inačica vlakova na putovanju vlakovima prema pozadinama filma i preko mosta koji su se nagnuli na visine uznemirenosti.

To izaziva nostalgiju. Nisam siguran za to - možda u 19. stoljeću, možda stare pjesme s parnim motorima u njima, možda prošli rituali vlakova, kao da se svake nekoliko kilometara udaljavaju na neobičnim imenima kao što su Lovedale i Runnymede da gledaju čađavi muškarci ljušti pepelje iz trbuha motora i usmjeravaju crijeva u spremnike za vodu. Putovanje je pravilno započelo nekoliko sati ili čak dan prije polaska na željezničkom kolodvoru Mettupalaiyam. Mettupalaiyam grad je mali i nalazi se u zapadnom Tamil Nadu (na visini od 1.071 ft). Poput svih zaustavljanja na ovom putu, ovo je ponosan i uredan maleni otok postaje koji stiče iznenadni zrak od samopouzdanja oko dolaska i odlaska brda vlakom, a potom prelazi u pospana anonimnost.

Međutim, morat ćete prijeći prema rezervnom parnom stroju u svom otvorenom prolazu ili početi pregledavati kolica i netko će se materijalizirati kako bi objasnio što je to. U našem slučaju Muthu, vratar dvadesetogodišnjeg stanja, koji čudesno teče u slomljenom engleskom jeziku, pokazuje nam mnogobrojne interijere motora, dvostruki "stalak" ugrađen u kolosijek u koji bravice motora poput treći kotač ili zupčanik, treneri s napunjenim sofama i zavjesama koje su rezervirane za uporabu od strane željezničkih časnika. Muthu nam ostavlja stroge upute da sjede na lijevoj strani kočije tijekom putovanja; ako sjednete desno, propustite pogled. Slijedeći jutro, u 7.10 ujutro, s trenicama koje se voze ovamo, a kolektivno vikanje oslobađanja dok se vlak kreće u pokret, uključuje najzanimljiviji idli-sambar na zemlji, koji je ležerno umotan u novine od strane osoblja blagajne staje. U drugoj klasi, polovica putnika sjedi okrenuta prema drugoj polovici.

Velika skupina studenata iz Kerala pjevaju pjesme, plesaju u uskim prolazima, jedu ogromne količine čipsa, urlaju se kroz svaki tunel i veseljuju se svaki put kad se okrenu oko zavoja za otključavanje otkriva novi aspekt tiho nategnutog, visokog Nilgirisa. Oni održavaju proslavu tri i pol sata do Coonoora, a teško je ne sudjelovati u tome. Pogled je stalna igra perspektiva: vidovi gustih brežuljaka, prekrasnih udubina, zelenih zidova isklesanih iz planina, tako da se bliski može doprijeti i otjerati wildflowers s njih (kao što učenici rade), i konačno, kad se približi Coonooru, uredan tkanje plantažnih čajeva s zaštitnim srebrnim hrastovima koji stoje uspravno usred njih.

Na mostovima (vlak naizgled odlazi preko 250) možete pogledati kroz prozor i vidjeti grublje rezane krajeve drvenih pragova koji se guraju iz tračnica, a zatim ništa osim obične kapi ispod. Na Hill Groveu, jedan od čestih zaustavljanja na ovom zavojitom putu, dok putnici bacaju bitove vada u horde majmuna na kolodvorskom krovu, Mahalingam, kočijaš, ukazuje na ploču na kolu koja kaže '1931'.

"Ali obnovljen je 1965.", najavljuje, a zapravo mnogi od vagona imaju gravure koje označavaju datum i mjesto njihove obnove. Uspostavljanje datuma je važno za osoblje NMR-a i svi se slažu da sami parni strojevi, iako nekoliko puta revidirani, imaju najmanje stotinu godina. Kad pitam Mahalesa zašto se tako često zaustavljamo, ukazuje na spremnike za vodu s obje strane motora. "Vlak godišnje potroši 4.000 litara vode svake 5 km. Dakle, svakih 5 km moramo popuniti."

Dizelski motor ne bi bio u mogućnosti izmjeriti te visine, dodao je s zadovoljstvom. Gradijent je najsporiji za željezničku prugu u Aziji - 1: 12,5 (za svaki 12,5 km koji vlak pokriva, penje se 1 km). Zatim je komična paringa, jednom, ozbiljno shvaćena, cigarete su izlizane, klikne konačne fotografije, a zatim se svi pričvrste i ponovno izađu, ostavljajući majmune da čekaju dolje.

Motor sjedi straga i gura vlak gore, što izgleda kao nesigurna operacija, ali čini se da radi. Čak i "najveća destruktivna katastrofa" iz 1993. godine (kao što je zabilježeno na ploči na jednoj od postaja), kada se klizište opraštalo 200 metara staze, izgleda da nije utjecalo na vlak osim suspenzije prometa tri mjeseca, Zapovjednik kolodvora u Coonooru uvjerava me, kad dođemo, da bih redovito mogao biti i zapovjednik postaja. Zatim radi Victorian looking signaling machine, nazvan Neale's Tablet Token Instrument, kako bi odobrio vlak koji dolazi iz Wellingtona.Stroj daje znakove koji se predaju vozačima vozača, dopuštaju signalizaciju za ulazak u postaju, a samo jedan tok se može izdati za jedan smjer istodobno.

Stroj je električki povezan s drugima na susjednim stanicama. Čini se impresivno kompliciranim i nisam siguran da želim postati majstor stanice čak i na bezizražajnom danu. Kasnije sam pročitao u najnovijem izdanju The Local, glasa široke ploče koja ponosno prikazuje NMR kao 'Lice okruga', da je oprema za tenis na kojem se osoblje nosi oko, zapravo spremnik za primanje i isporuku ovih žetoni. "Kružni oblik bambusa omogućuje jednostavno slinging na ramenu na ramenu kad ga primi od pokretnog vlaka koji ulazi na platformu", obavještava The Local. Od takvih delikatno suptilnih detalja dolazi do NMR iskustva!

Nakon okretanja nekoliko gumba na instrumentu i govoreći na drevnom crnom bočnom komadu koji je pričvršćen, majstor stanice (koji želi ostati anoniman) sjede kako bi mi ispričao kako je NMR 2005. godine označen kao UNESCO-ov popis svjetske baštine i kako oni moraju učiniti sve što mogu kako bi ga sačuvali. "Baš jučer", kaže, signalizirajući kroz prozor tri modernog izgleda tamno plavog trenera, "pokrenuli smo poseban vlak koji se može unajmiti za 200 osoba." U Loco Shedu, predvodnik loco probijava neke od romantičnu auru oko lokomotiva pare, obavještavajući me da su tri od šest NMR motora pretvorena u pećno ulje. Ugljen košta 7 kilograma i INR 30.000 vrijedi od njega se koristi u jednoj vožnji od Mettupalaiyam do Coonoor. "I dobijemo samo 2.000-3.000 od prodaje ulaznica", kaže on. Pitam ga hoće li, svejedno, zadržati preostale motore za ugljen. Ozbiljno kimne - čuvanje vlakova 'igračke' je ozbiljan posao. Nakon mnogih neistinitih početaka i prijedloga za željezničke pruge na različitim odjelima, linija Mettupalaiyam-Coonoor konačno je otvorena 1899. godine. Devet godina kasnije, 1908., linija je proširena na Ooty.

Odjeljak Ooty-Coonoor je manje strmiji od ostatka, pa motor radi na dizelu. Jedna od 'znamenitosti' na kolodvoru Coonoor je pomicanje parnog stroja i pričvršćenje dizelskih motora, s mnogo valova zelene zastave kako bi motor usmjerio na svoje mjesto i pričvrstio vijke s ogromnim šilima. Na sekciji Coonoor-Ooty, pogled je dvosmislen. Sjedeći ovaj put u odjeljku prve klase nakon još jednog obroka odličnih idiisa, imamo umetnutog kočijaš koji je upravo pred nama koji nam svake par minuta dodiruje naš prozor, usmjeravajući nas gledajući lijevo ili desno, ovisno o čijem plantažu čaja ili malom naselju osjeća se vrijedno vidjeti.

Svaki trener ima svoj kočionik, koji sjedi na maloj terasi ispred i za koje se na treneru obojaju znakovi na treninzima kao što su "Pridržavajte kočnicu zupčanika dok radite na vlakovima kako biste izbjegli opterećenje na kotačima". Bez obzira na zastrašujući žargon, čini se da posao uglavnom uključuje mašući zastavama u odgovarajućim trenucima. Možda bih mogao početi kao kočijaš, a onda ću uspjeti do glavnog kolodvora. Ima smisla prekinuti putovanje u Coonooru i sljedećeg dana voziti 7.45 AM vlak za Ooty. U samom sezoni, barem možete imati svoj prvoklasni odjeljak za sebe, a vaš privatni vodič za kočnice koji će vas obavijestiti da ulaziš u tunel ili da "ova stanica zaustavlja 10 minuta, jedi doručak". Sljedećeg jutra, konačno, a ipak prerano, ulazi u grad Ooty.

Ukupno smo pokrivali ukupnu udaljenost od 46 km na brzinu trčanja, a ipak, želja koju putuje u nama jest da to učinimo iznova. Za NMR pripada vrijeme kada se željeznice nazivaju Velikim indijanskim poluotoknim željeznicama, kada je putovanje vlakom bilo o uzimanju krajolika, a kada su tribali Tode napisali poeziju o vlakovima i krstili ovo, "dragi buffalo s naušnicama i petljama" !

vrućih

Tajna za dobivanje najbolje od izleta u Ooty (7,228 ft) je ovo: idite offseason. Niska sezona ovdje je daleko od pusta. Svaka je udobnost još uvijek na raspolaganju, s blagoslovljenim dodatkom prostora za lakat. Sve što trebate je kišobran i promjena čarapa za okus beskrajnih čari ovih brda po vlastitim uvjetima. Ovo Ooty je niz pikantnih montaža: sunce osvjetljava jedan brdo, čak i kao sljedeći, ostao obložen zelenim baršunom; ponije zadovoljavajuće krhkajući travu na terenu; oštar miris sablasnih borova koji prekrivaju maglovitu cestu; arome vruće filter kave i još toplije sambhar. Šetnje i vožnje vjerojatno su najbolji način za uživanje u odmoru ovdje.

Nastupni užitak su Botanički vrtovi, rasprostranjeni na 65 hektara, postavljeni 1847. godine. Ovdje su ovdje posađene vrste umjerene klime, javorovog, hrastovog, lovorovog i azaleja uz fleshhier tropske i bogate zbirke cvijeća. Glavna atrakcija je fosilizirani stablo debla - svih 20 milijuna godina. Jezero Ooty s 212 km dugom šumovitom obalom zapadno od grada umjetno je 1824. godine izradio John Sullivan, Collector of Coimbatore. Dostupni su i vožnja brodom i ponija. Arhitektura iz devetnaestog stoljeća nastavlja se u skupinama, osobito u blizini Zbornog ureda, gdje stoje Unija Crkva, Državna banka Indije i Orijentalna zgrada. Slikovita crkva sv. Stjepana (1829.) najstarija je crkva u Nilgirisu, s skromnim gotičkim lukovima, koji donose štapove i prilično elegantne prozore.

Groblje se podiže stepenicama iza zgrade, nudeći daleke poglede i atmosferu u pikovima. Crkva Unije i Crkva Svete Trojice, s lijepim vitražima, složenim rezbarijama i mirnim grobljima, vrijedi dekko. Postoji niz trekking ruta od Ooty. Najviši vrh u Plave planine, na 8,606 ft - Dodda Betta ili Big Mountain - je samo 10 km od Ooty, nudeći neusporedivu vizure u rasponu Nilgiri. U vedrim vremenskim uvjetima, možete vidjeti Ooty grad, Ketty Valley, Coonoor i Wellington kanton, Avalanche Dam i Mukurthi.

Wenlock Downs, Ootyov najpopularniji piknik, golema je prostranost (20.000 hektara!) Valovitog krajolika, koji je nekada bio tlo za Ooty Hunt. Danas Downs obuhvaća Gymkhana klub, Vladino ovčarstvo i Hindustan Photo Films Company; velika šetnja travnatim čvorovima i tihim cestama. Cairn Hill je oko 3 km na putu do jezera Avalanche i stvarno je jedan od posljednjih originalnih šetnji. Ulazna cesta na brdo okružena je gustim čempresima, sa spokojom kojeg dopunjuje samo pjev ptica. Izvrsno mjesto za piknik.

Lavina je lijepo jezero zaštićeno šolom i prepuno avifaune. U sezoni, zamagljena Coonoor (oko 6,100 ft) s smaragdnim zelenilom čajnih grmova oštro nadoknadio crvenom poinsettijom, ljubičastom jutarnjem slavom i zlatnim suncokretima, je kraljevski prizor. Coonoor ga osjeća svježijom od Ootyja i predivna je opcija za one koji, u određenoj mjeri, žele svoje brdo stanice za sebe. Touches of the Raj ostaju posvuda: vikendice pod nazivom "The Gables" i "Gorse View" s leševima pod suncem pod suncem leže prilično na stranu vijugavih borovih staza; postoji Bedford i Elk Hill; i tu su groblja gdje se mnogi pukovnik Hughes i gospođica Jones odmaraju u vječnom miru.

Šetajući terasastim Simovim parkom, spuštajući se spuštajući se do malog jezera u krevetu klanca, čudesno u prividu tih stabala iz 19. i početkom 20. stoljeća, među najboljima je što se može učiniti u Coonooru. Park je bio postavljen 1874. godine u dubokoj uvali, sa zavojitim stazama, pergolama, gazelama, ribnjakom i gustom šolom. Njegova čudesna stabla - čak tisuće vrsta, uključujući i burmanski tik, rudraksh, mahagonij, breza, španjolska trešnja - donijeli su se daleko od Australije, Kanarskih otoka, Čilea, Patagonije …. Falls Law, koji padaju s visine 180 metara, nalaze se na Mettupalaiyam Road, 7 km od Coonoor. Provjeravanje povijesti gradskih kolonijalnih ustanova može biti zabavno. Hotel Gateway, nekoć Hampton Manor, bio je priory, hotel, a zatim privatna rezidencija prije nego što je kupio na impuls od strane određenog australskog vojnika koji se zvao Cameron, koji je bio zakon sam za sebe Neemrana-run Wallwood Garden je nekoć bio poznat kao Blair Athol nakon kućnog sela škotskog majstora koji ju je sagradio.

Na jednoj strani Coonoor nalazi se kanton Wellington (3 km / 10 min), dom prestižne College Services Staff College. Wellington Golf teren u blizini je iznimno popularan među filmskim posadama. Neposredno iza igrališta za golf nalazi se Skrivena dolina, velika staza za trekking. U blizini Rajske relikvije nalazi se Crkva Sv. Jurja, okružena plavim gumenim stablima. Na putu od Ooty do Coonoor, cesta vjetrovi visoko iznad bujne doline u kojoj žuta žuta guska i cvjetovi lavande cvjetaju u sezoni. Ovo je Ketty (8 km / 20 min od Ooty). Ostao je u velikoj mjeri netaknuta; neki se sjećaju kako su vidjeli Shah Rukh Khan na vrhu pjevajući vlak Chaiyya chaiyya proći lijepu stanicu ovdje.

Anjum Hasan

Anjum Hasan je autor romana Lunatic in My Head i knjiga pjesama "Street on the Hill". Ona živi u Bangaloreu i predstavlja priliku za suradnju s Outlook Travelerom.