Nacionalni park Manas - Ljepota u opasnosti

Nacionalni park Manas - Ljepota u opasnosti

Noćni bljesak zamagljuje maglicu oko starkih stabala ispred Doma Bansbari na ulazu u Nacionalni park Manas i rezervat tigrova, U sivom predawn svjetlu, oni izgledaju kao ruševine drevnog drvenog grada. Naoružani šumski stražar sjedi pokraj vozača, džip počinje tuberkuloznim zviždukom i ulazimo u ono što mora biti jedna od najljepših džungla u Indiji, također svjetske kulturne baštine.

Stabla od svilenog pamuka ispustila su svoje krvave cvjetove na šumskom podu, tako da je džip vozio preko tepiha latica; paun leti na granu, silueteći od hladnog bijelog sunca koji se diže kroz maglu. U daljini, preko Rijeka Manas, razbijte crvene brežuljke susjednog Butan. Vegetacija, toliko različita od onoga što se vidi u džunglama ravnica, daje šumu neobičan, egzotičan osjećaj. Hornbills plutaju preko neba; slonovi šeću na rubu stabala; insekti njišu navečer. To je klasična zemlja tigrova, s gustom podlogom debelom mahovinom i vinovom lozom na kojoj je kaparić kaput, otvorene trave kroz koje su proždrljavali jeleni jelen i gepard, i rijeke i potoci koji pružaju rupice za zalijevanje u kojima bujne ogromne divljih voda s mjerilima dugim rogovima ,

Plave brežuljke Nacionalnog parka Manas

Kažu da u tim 391 km2 ima 80-ak tigrova, što je čini najvišom populacijom tigra u bilo kojoj indijanskoj rezervi. Ali danas je ta brojka samo pogodak. Manas tek sada izlazi iz desetljeća višestrukih trauma poput poplave, pobune i zanemarivanja. Kaos i korupcija dopuštali su krivolovcima da desetkuraju populaciju rino; staze jeep safari pao u takav zapuštenost da je samo jedan još uvijek funkcionalan. Mislili biste da bi moglo biti dosadno, ali svaki od naših šest putovanja niz stazu je drugačiji kao i vrijeme i svjetlo i doba dana. Jednom kada je sunce blijedobrasta kuglica iza velikog oblaka; jednog popodneva je zlatno; jedan sumrak čini majmunima naših očiju. Noću, džip svjetlosti upadaju u šumu, a drveće diže u neobičnim, zamršenim oblicima s ceste, grane nagnute prema naprijed i nadolje, cvjetaju se gore u zvijezdama, sve valovite, iskrivljene i kovrčave.

Što god učinili, nemojte propustiti slon safari oko Mathangura, duboko u parku, gdje vlada održava svoj bungalov za inspekciju na spektakularnoj točki s pogledom na rijeku koja žuri i oblačnim butanskim brežuljcima. Počevši od mraka u pet sati, prolazimo kroz slonove kroz mahovite podgrupe gdje se puzavice i gušenja rastu poput listova, kroz drveće oksi s velikim tamnim listovima, preko travnjaka, na suhim kamenim koridorima, gore i dolje strmim padinama, s rogama na glavi i sambaru.

Za pravi ljubitelj džungle, Mathanguri je mjesto za boravak u Manasu. Ako možete podnijeti opadost unutar, velika priroda će vas pamtiti stalno. Iza zavoja u rijeci, tantalizingly izvan dosega, leži ljetna palača kralja Butana, navodno proganjani od strane vojnika rijetke zlatne langur. U balkonovoj staklenoj blagovaonici možete uživati ​​u doručku koji su naši vodiči pružili. U sumrak, kormorani klize duž sunčane vode i gledam nekoliko šamarovih šetnji oklijevajući iz šume na osjetljivim kopitima da piju na rijeci.

Nacionalni park Manas i njegova stvorenja - od kojih nekoliko, uključujući i zlatni langur, crveni pandu i higijenski zec, imaju IUCN Crvenu listu - podnijeli su 15 godina Bodo i ULFA pobunjenika u džunglama, nadasve korištenjem bungalova Mathanguri kao zapovjedništvo; vojne operacije kako bi ih istjerali; raširena krivolova koja je više ili manje izbrisala jednorokrvenu rino stanovništvo (iako su dva uočena u studenom 2004.). Danas je sigurnosna situacija bolja, ali nakon traume nasilne politike Manas sada pati od neosjetljivog turizma i lošeg upravljanja.

Vožnja ovdje na naš prvi dan, prolazimo ravnomjerno strujom vozila punih zabavljača koji idu kući. Ispada da unatoč postavljanju restorana na samom rubu parka, lokalni i regionalni turisti su zlostavljali dužnosnike da im dopuste piknik u parku - glasni i neugasni poslovi na njihovom zaključku označeni bazenima legla. Stojeći među papirnatim pločama, plastičnim i pušilicama, stanje svjetske kulturne baštine iznenada izgleda bizarno; dok se slonovi šumskog odjela kupaju, njihovi bebe jedu one tanjure na obalama rijeke.

Ravnatelj polja trese glavom na žalost kad ga pitam zašto ulazak nije zabranjen piknikima. "To je priroda ljudi", kaže on. "Ne slušaju. Ne možemo ništa učiniti ", kaže on. "Naručio sam tim za čišćenje jednog čovjeka." Bez obzira na slučaj, pravila koja upravljaju drugim nacionalnim parkovima jednostavno ne rade na terenu u Manasu.

Ovo ima svoje prednosti. Možemo provesti cijeli dan u parku, za jednu, umjesto da se držimo vremena. I možemo završiti, nakon mraka, slijedeći životinjske spojeve na suhom koritu Songrang Stream - pješice. Manas je a Tigrov rezervat, kod 64 predatora posljednjeg broja; s mojim tijelom visoko uzbunjenim, pratim tragove sambara i divljih slonova i džungle mačke u pijesku u pocrnjeloj tami, krut s uzbuđenjem i strahom. Ispred mene, na pali stablo ležeći preko potoka, oružani stražar iznenada zaustavlja i ukazuje. Ugledavši se u mrak s mojim srcem, vidim kako ga ne pomiče oružje i prstom okidač. Mladi tracker se prebacuje na reflektorsku svjetlost i fokusira snažnu zraku na svjetlucavim očima zapanjenog buffala divljih životinja - životinja daleko opasnijom od prljavog gospodina šume, jer ima vrlo lošu temperaturu poduprto metkom dugom rogove koje su sužene za dvostruke bodove. Bivol muškarac miješa svoju masu i pada na zemlju neizvjesno, ali nakon mnogo pauza i bulji, rubova u stabla. To je par sati čistog adrenalina, više ili manje neposredan interakcija sa šumom, po svojim uvjetima. Kad se vratimo natrag u džip, to je s jednakom količinom uzbuđenja i olakšanja. Putem natrag, stanimo pokupiti naranče koje su padale na cestu od Tata kamiona koji ih nose iz Butana kroz ono što je zapravo međunarodna trgovačka ruta kroz park.

Tigar u Nacionalnom parku Manas

Posljednji put vidimo park u jasnoći ispranoj kišici. Najbliže što smo došli vidjeti tigar su tragovi na ogrebotinama (Bischifia javanica), ali to je u redu; vidjeli smo zelene golubove, divlje slonove, vizure sjajnog bombaxa i puno drugo u kutu zemlje koju zahvaljujem svojim zvijezdama i dalje postoji. Krdo lužnatog buffala se melje u travu slonova; orao grmljavog zmiju visio je visoko na stablu. Hog jela odbijaju se od džipa. Sve se čini dobro u svijetu.

A onda dolazimo na dhole, divlji pas, koji leži kraj puta. Sirova čelična zamka ugrizla se duboko u desnu stražnju nogu, vjerojatno prije nekoliko dana, sudeći prema gangrenu koji se proširio do životinjskog ramena. Dhole je pokušao ugristi vlastitu nogu. Trenutačno su udaljeni od smrti, disanje s posljednjim komadićima njezine životne sile, no njegove su se oči otvorile kad se skinu s pandom. Uzmemo životinju i zamku u uredu parka parkirališta, gdje dužnosnici klimaju odobravanjem jer, kažu, dhole jede sve jelene. Činjenica da je zamka mogla zaveći bilo koje stvorenje, ili da je uopće, ne dolazi do rasprave. Na toj je napomenoj da moramo napustiti Manas, pitajući se ima li netko politička volja da spasi ono što mora biti jedan od najljepših nacionalnih parkova u Indiji.

O Nacionalnom parku Manas

Nacionalni park nekada je bio lovište za royals. Nekada poznat kao Sjeverni Kamrup, napravljen je rezervnom šumom 1928. godine, proglašen Tiger rezervatom pod Project Tigerom 1973. godine, a 1990. godine postao je Nacionalni park. Glavno područje rezervi je Nacionalni park Manas. Dom je tigrova, divljih bivola i gula, osim sambara i močvarnog jelena. Park se uglavnom sastoji od istočne Himalajske vlažne mješovite listopadne šume, ponekad dovoljno guste da se izreže sva sunčeva svjetlost. U istočnom dijelu nalazi se i aluvijalni travnjak. Park je smješten u vodotokovima rijeke Manas, Hakua i Beki.

Rijeka Manas

Manas je klasificiran kao svjetska baština u opasnosti; to je zato što je pobuna na tom području zauzela teške cestarine na parku. Upotrijebivši situaciju, lovci su ušli u ubojstvo u Manasu. Bilo je mnogo slučajeva paleža, pljačke i ubojstva, kao i krvarenje slonova i nosoroga za rogove. Na periferiji parka postoji mnogo sela; i prema izvještaju Project Tiger, "ilegalno sječenje drveća za drvo za ogrjev i drvo često se događa uz rijeke".

Orijentacija

Osnovna površina Tigerovog rezervata širi se preko 321 km2 od Manas NP, Park se ukupno prostire na 2.837 km2. Godine 2002. Park Manas bio je određen kao središnja zona Buxa-Manas slonova rezervata pod Projektom Slon. Šuma se, međutim, proteže mnogo dalje, u susjedni Butan, gdje je poznat kao Royal Manas Park. Na jugu parka, NH31 je povezana s cestom Barpeta, gdje se nalazi ured ravnatelja polja (Tel: 03666-260289). Odavde dobivate dozvole za ulazak u park, u slučaju da planirate ostati u Mathanguriju, gdje se nalazi Inspekcijski bungalov. Mathanguri je također točka kroz koju rijeka Manas ulazi u Indiju iz svog izvora u Butanu. Nalazi se sjeverno od parka, pokraj granice s Butanom. Turisti plaćaju ulaznicu u uredu Bansbari Range, koji se nalazi 1 km od ulaza u Baripadu, gdje im se pridružuje šumska zaštita. Nema džipova ili vodiča za šume za turiste, ali privatni džipovi mogu se unajmiti u blizini ureda Bansbari Range ili na putu Barpeta. Samo jedna ruta otvorena je za safari, ali se planira otvoriti više tijekom godine.

Azijski slon

Naknada za ulazak u park: Indijci Rs 50, stranci Rs 500 Naknada za ulazak u Jeep Rs 300 Fotoaparati Indijanci Rs 50, stranci Rs 500 Video kamere Indijanci Rs 500, stranci Rs 1.000 Vrijeme parkiranja od 5.30 do 18.30 sati.

Posjetitelji Manasa mogu se odlučiti za džip safari; slon safari je također mora-učiniti. To se može povezati s posjetima plantažama i šetnjama u džungli. Za obilaske u Manas, kontaktirajte Jungle Travels India.

Brze činjenice:

Država: Assam

Mjesto: Na granici Indije i Butana, na sjevernoj obali rijeke Brahmaputre, sjeverozapadno

državnog kapitala Guwahati

Udaljenosti: 176 km NW od Guwahati, 32 km N od Barpeta ceste

Ruta od Guwahati: NH31 do Shimlaguri preko Rangia, Nalbari i Howli; povezivanje ceste do

Barpeta Road

Kada ići: od studenog do travnja

Wildlife / Forest Dept:

Ravnatelj polja, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

STD kod + 91-3666

o autoru

Mitali Saran radio je puno radno vrijeme za Business Standard i Outlook Traveler i sada je slobodni pisac u Delhiju.

"

Podijeli:

Slične Stranice

add