Chandigarh-Chamba: kroz slikarovu platnu

Chandigarh-Chamba: kroz slikarovu platnu

Brijeg putovanje, poput vina, treba uživati ​​u malim mjerama. Potrebna je vrsta upuštanja rezervirana za degustaciju. Trebali biste se zaustaviti i pijuckati u pogledu u slobodno vrijeme i pustiti da novi rječnik potraje kako bi opisao raspon okusa, aroma i osobnosti. Na dan otvaranja našeg puta, to je upravo ono što nije bilo na dnevnom redu za nas. Gutali smo na put do odredišta. Chandigarh za Chambai povratni pogon se proširio tijekom devet dana, tri države i oko 930 km.

Jezero Chandigarh (Fotografija Wikimedije)

Sunce je zasjalo u svom sjaju dok smo prelazili Chandigarh i Panchkula u susjednoj Haryani, preskakavajući uru u satu. Innova je dugo bio zipping na NH22 i uskoro smo prolazili pokraj terasastog Mughal Gardensa u Pinjoreu. Na raskrižju gradskog autobusnog kolodvora tražili su se putevi za Bilaspur i promatrači nas upozorili na užasno stanje NH21A. Nismo shvatili koliko je to divno dok ne stignemo malo ispred Nalagarh, gdje smo zaustavili za divan doručak u Heritage Fort Resort. Došlo je do skretanja kroz valovitu, nesmetalinu traku, a onda još jedan gdje smo morali proletjeti kroz vodu, kako se most urušio. Naš vozač, iako po imenu Sher Singh, bio je preuzet zbog rizika. Pojavio se i spletao prije nego što je njegovo povjerenje vraćeno i vozio se u struji koja je strujala s divljenjem veterana rallya. Naše je iskustvo pokazalo uvod.

Nalagarh-Swarghat je vijugav segment koji je neprestano u izgradnji. Autocesta je kombinacija bušotina i zdrobljenih gromada, kao i isprekidanih staza koje podižu valove prašine i smanjuju vidljivost na nulu. Trebalo nam je pola sata da napravimo 20-ak kilometara, a naši vitali su imali prilično preuređivanje do trenutka kada smo pogodili NH21 u Swarghatu. Bilo je tada podne, obično odabrano vrijeme na brežuljcima za ispadanje s nebesa. Taj dan nije bio drukčiji i izlio je kao da nema sutra. Bujne zelene brežuljke, rezultat prevelikog monsuna, uživale su u tušu. Dok su vjetrovi urlali, stabla su počela plesati kao da su bili očarani. Na brdima, kiša dobiva timbula koja je dosta zapanjujuća. Bilo je trenutaka da se zaustavi i potopimo. Kad smo stigli do Bilaspura, kilometraža pokazala je da smo putovali samo 126,6 km; prema satu, bili smo na cesti više od 5 sati. Nastojali smo se zaustaviti na stazi Gobind Sagar na putu, ali sve se više pokazalo utrkama protiv vremena.

Nalagarh (Foto: Passetti)

Na Mandi smo prešli na NH20 i ovdje je započeo uspon kroz ugodan krajolik. Jogindernagar je bio odabir među mjestima koja smo prolazili, s terasastim rižinim poljima i panoramskim pogledima. Jaka kiša učinila je slabost vidljivom i baš kao što je prorijedila, magla je omamila put, smanjujući nas do puzanja. Kad smo napokon stigli do našeg prvog odredišta, Norbulingka institut u Sidhpuru, 17 km kratkog od McLeodganja, bili smo na putu za gotovo kontinuirano 14 sati.

McLeodganj, sjedište Njegove Svetosti 14. Dalaj Lama, divno je smješteno u čarobnom obronku Gornjeg Dharamsale, a Dhauladharovi rasponi čine impozantnu pozadinu. Proveli smo dva dana da lutaju svoje živahne, multietničke, ali jako tibetanske ulice, i potapamo u momos i thukpe.

Dalhousie (Fotografija Srini G)

Lijep pogled na Beas

Vožnja prema Dalhousieu iz Dharamsale bila je niz oštrih zavoja, slijepih krivulja i kosih zavoja koji su zalizali preko mostova, uz bujne opruge, bujice, sezonske slapove i terasaste polja sa tradicionalnim kućama s krovom od blata. Svaka zavoja bila je slikarova platna, s lijepim pogledom na rijeku Beu koja se pojavljuje vrlo često, a kiša dodavala svoju dimenziju dalje i dalje. Krugovi oko zaselaka Kakroti i Kakiara dali su ptičji pogled na krajolik. Sjajan chai halt, baš kao što smo izašli iz Dharamsale, bio je Dhouladhar Bhojanalya, smješten na rubu brda i potoka. Nedaleko od grada Sihunta, Dhakauli, dvosobni zaseok pokraj rijeke, uhvatio je moju fancy i otišao sam gledati u tipična dvorišta Chamba, kako bi ih pozdravili obitelji nekog Maanbakhsha i Noigna koji su tu živjeli. Početni staccati odgovori postali su veseli razgovori, gdje sam, u preokretu događaja, postao intervjuiran.

Dok sam odlazio, Maanbakhsh je pozvao svoju unuku. Otišla je do polja i vratila se s hrpom krastavaca, stidljivo im je ponudila, čak i dok je cijela obitelj gledala. Prepustila sam se nekoliko. Bio je to najbolji dar kojeg sam dugo primio.

Dok smo stigli u Dalhousie (6,678 ft), najspektakularniji je prizor rastao pred nama. Poklopac magle podigao se, a večernja sunčeva svjetlost bacila je blago sjaj na okolne planine i niz dolinu, a veličanstven Pir Panjal došao je u vidokrug. Zaboravio sam sve oko prijave, uzeo vrtnu stolicu i nisam se pomaknuo dok je grad nosio večernji plašt i zrak postao zamrznut. Ovdje je svaka sezona posebna. Tijekom boravka doživio sam ugodan kasno ljeto. U dubokoj zimi to bi bio još jedno carstvo draženo u kraljevskoj bijelci. Brda oko kolonijalnog Dalhousie su raj za planinarke.Jedan od trekanja na razini je Kalatop Wildlife Sanctuary, 81/2 km od Gandhi Chowk, središte grada. Na početku Himalajskog crnog medvjeda, tamo smo se usudili krenuti prema Chambi i prošetali među svojim deodernima, ali nisu uočili divlje životinje. Ono što nas je zabavljalo bilo je uništavanje usamljenog zubala. Trebalo nam je manje od jednog sata kako bi obično došli do uglavnom turističke Khajjiar (6,400 ft) na glatku asfaltu. Pili smo na sočnim krastavcima i rotkvama dok smo promatrali da se svijet bavi raznim aktivnostima - zorbiranje, parasailing i jahanje - na prelijepi pljusak prepun deodrona koji stoje kao senzibilizatori. U roku od pola sata od nas tamo, kiša, naš vjerodostojni suprug, nas je smjestio u Innovu.

Paragliding u Dalhousie (Slika od rajkumar1220)

U tren oka nestala je akcija turista, a sve ono što je ostalo na zelenom zelenilu bila su njezini suvremeni korisnici: stada ovaca, Jersey krave, nekoliko ponija i konja. Na mjestu na kojem smo bili parkirani, lokalni glazbenik počeo je miješati pjesmom Chambiyali na njegovom mandolinu. U tom trenutku turisticki Khajjiar pretvorio se u pašu blaženstva.

Odredište Chamba

Naprijed kretanje prema Chambi bilo je i zastoj i kretanje. Zaustavili smo se s gledišta u blizini kipa Gospodina Shive, odakle se na jasnom danu vidi Kailash. Neuspješno smo čekali da se pokrivač oblaka podigne, a potom se spušta niz sklone prostirke i slikovitim zelenim brdima razbacanim po kućama. Rijeka Ravi izmaglio je u krajolik nekoliko kilometara kratko od našeg odredišta i baš kao što je kilometraža pokazala savršeno čitanje od 500 km, stigli smo do Chamba u središtu Chaugana. Kao što se ispostavilo, Chamba (3.000 stopa) bio je napadnut od hodočasnika koji su se vratili iz Manimahesh Yatre. Chaugan je bio njihovo zaustavljanje, a trident svih oblika i veličina, obložen svetim crvenim šalovima, obložio je zeleni travnjak. U jednom je kutu terena bio u tijeku turnira na Thanga-ta ili Manipuri borbene umjetnosti na nacionalnoj razini. Već sam bio dio svoje galerije gledatelja prije no što sam se odvezao kako bih vidio grad veličine palmine uspostavljen prije tisuću godina. Chamba vladari bili su pokrovitelji umjetnosti i dok sam hodio svojim bajama, otkrio sam da je grad kulturno bogatstvo; bilo je metalnih skulptura, srebrnih zanata, minijaturnih slika i Chamba rumaals (kvadratna tkanina ukrašena Chambanim poznatim dvostrukim satin ubodnim vezom, zvan dorukha ili obostrani, jer su obje strane korisne). To je sasvim odvojeno od arhitektonske ljepote i fine izrade pronađene na Chambanim starim zgradama, a posebno zelena krovna palača Akhand Chandi - sada djevojka - koja gleda na Chaugan.

Dolina Chamba (fotografija Voobie)

Chamba je također bio jedino mjesto gdje smo uživali u ukusnoj pahari hrani, osobito rajma madra (grah grah u jednakim količinama ghee i curd) i kadi. Okus Chambe ostao je danima nakon putovanja. Na putu prema dolini Kangra uzeli smo SH43 koji je prolazio kroz Jot - najvišu točku na putu - i Chowari. Bilo je to jasan dan i dok smo se približili Jotu, ono što nas je dočekalo bilo je panoramski planinski masiv snježnog vrha. Dok sam obučavao objektivni fotoaparat na rasponima, pastir koji je gurao stado nizbrdice pokazao je vitkom vrhuncu. "Moraš to kliknuti", rekao je. "Blagoslovljen si što si vidio planinu Kailash." Pozdrav Shiva! Konačno je otkrio njegov stan za nas.

Prošli Chowari i Lahru, vozilo je postalo bolje, a Nurpur dalje, NH20 nas je prolazio urbanom okolicom do našeg sljedećeg zaustavljanja: vrtove čaja Palampur (4.000 stopa). Naša vikendica bila je savršena bijeg od civilizacije unatoč jedva nekoliko minuta od nje.

Početkom sljedećeg jutra krenuli smo oko čajnih posjeda i središnjeg grada. The Dhauladhars izgleda superlativ ovdje pozajmljivanje osobit šarm sylvan Palampur. Još jedan element koji privlači gradsku atrakciju je zvuk vode iz svoje mreže potoka, od kojih grad dobiva svoje ime, a lokalna riječ za 'pušu' vode. Naš konačni prekid, Pragpur (1.919 ft), bio je baštinsko selo, 88 km i 2 h udaljeno. Prošli smo pored gustim šumovitim brežuljcima. Otkopavanje brežuljaka uz autocestu učinilo ih je klizištem skloni sezonskim potocima što je dodatno pogodilo oštećenje asfalta koja ostaje nejasna sve do Pragpura. Nakon sjajne noći na brežuljkastom dvoru zemlje, gdje smo se prepustili iznimnim uslugama, došlo je vrijeme da se vratimo kući.

Pragpur (Foto: Dave Kleinschmidt)

Na Nangalu, baš kao što smo po prvi put ušli u Punjab, ovaj put smo preko puta Kiratpura preskočili na autocestu i umjesto toga preusmjerili Nurpur Bedi do Ropara (NH21) i prešli na Chandigarh. Kikar Lodge (Mob: 09478964971; Tarifa: 14.000-18.000 za 3D / 2N) u blizini čini ugodan noćni zaustavljanje. Zemlja pratiti zaobilaznica tipična je za zeleno, pastoralni Punjab i vožnja na aveniji popločenim stablima kikar pod uvjetom da je sjajna finale našem putovanju.

Na cesti

Najbolje je početi oko 7 ujutro iz Chandigarha. U ljetima, pet sati će biti prikladno ako želite voziti do Dharamsala preko Mandi i zaustaviti na putu. Od Chandigarha do Pinjora, morate uzeti NH22; od Pinjora do Swarghat, imate dvije opcije - NH21A, kraći ali vrlo loš put i stoga je moguće izbjeći, ali ide preko Nalagarh, a duže, ali pristojno NH21.

Autocesta Chandigarh (fotografija Siddhartha206)

Na posljednjoj ruti vozite se kroz Kurali, Ropar (ili Rupnagar) i Kiratpur. Od Swarghata, nalazite se na NH21, koji vas odvodi od Bilaspur do Mandi i NH20 od Mandi do Malan preko Palampura.Ostatak putovanja do Dharamsale i dalje Rait je na okruznicama. Vožnja od Raita do Dramana je na NH20, odakle morate uzeti državne autoceste (43 i 28) do Banikheta preko Tunnuhattija. Vožnja do Dalhousie i Khajjiar je na okruznim cestama. Chamba i Nurpur, na povratku u Palampur, pristupa se državnim autocestama (33, 43 i 28). Od Nurpura, uzmi NH20 do Palampura; zatim natrag na Mator Chowk da se NH88 do Jwalamukhi Junction, odakle doći do SH23 do Nehran Pukhar.

Zemljom cestom (sada državnom autocestom) povezuje Nehran Pukhar s Pragpurom. Da biste se preselili u Chandigarh, krenite prema Kaloha, udaljenoj 6 km od NH70, i krenite prema Ambu (iako je ovaj pisac bio Pragpur-Nehran Pukhar-Mubarakpur-Amb); i zatim uzeti državne autoceste (25 i 22) preko Una do Nangala. Iako državna autocesta povezuje Nangalu s Kiratpurom, umjesto toga krenuli smo na zemlju da izađemo na NH21 nakon Ropara, budući da je Kiratpur-Ropar stezanje sve o uskim grčima i teškom prometu. NH21 vas vodi u Chandigarh preko Kuralija i Kharara. Od Mandi dalje, NH20 preko Jogindernagara do Dharamsala može postati napuštena čim postane tamna. Osim u gradovima i okolnim mjestima na putu, u kasnim satima nisu otvorene mehanike ili prodavaonice bušenja. Ako vozite u zimskim mjesecima, biti će pametno početi rano i stići do odredišta kada je dobro osvijetljena. Od sada, NH21A je jednokratna traka i uvjeti na cesti su prilično slabi. Ta kružna staza ostaje omiljena kod rallyista koji se na adrenalinskoj žurbi rade na smionim zavojima.

O autoru:

Brinda Suri radila je u raznim uredničkim kapacitetima u novinskoj industriji, gdje će prilagoditi zbivanja svijeta u sedam stupaca rešetke. Sada se bori prema volji i dijeli izvještaje o lutanjima svijeta koje je koristila za uređivanje.

"

Podijeli:

Slične Stranice

add