Kenija - čudesno iskustvo divljine

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Provedite tjedan dana u Kenija da biste dobili onu čeljust koja pada, dahom držeći, širom otvorenih očiju da parkovi, jezera i rezerve na ekvatoru bacaju na vas.

Dan 1: Nairobi

Na petom satnom letu Mumbai-Nairobija, nestao sam svoj itinerar sa svim nepristupačnim, morem učiniti Nairobi, glavnom gradu Keniji. Jedva sam izlazio iz zračne luke disanje hladan jutarnji zrak kad je moj pedantan plan Nairobija pao uz pločnik. Krivi ga na rodi. Marabova roda. Na putu prema središtu grada, činilo se da je Marabou smješten na svakoj arapskoj, a njihovi golemi gnijezdi nesigurno su balansirani na trnovitim stablima. Bilo mi je tako očarano njihovom krutom računom, dugim nogama, bijelim obodom i ružičastom krvnom žrtvom koja sam zaboravila na moju kuću s kraljevima i prinčevima koji su se na prijelazu stoljeća prijavili u hotel Norfolk za veliku safari igru; Čak sam zanemario danski muzej Karen Blixen (kao što je Isak Dinesen napisao izvan Afrike) koji su živjeli Nairobi između 1914. i 1931. godine.

Okrenuo sam svoj itinerar 'divlji' i na putu su nestali siročadni slonovi. Visoke žirafe. Rijetke bongo. Nestašni babuni. Majestic lavovi. Moja prva stanica: Slonova sirotište. Postavljen 1977. godine u čast sjećanja na slavni prirodoslovac David Leslie William Sheldrick, dom je dom slonova siročadi i rinoceroze čije su majke ili ubijene od strane krivolovača ili oboljela od bolesti. Ne previše daleko u Giraffe centru, gdje Rothschild žirafe diže svoje dugačke vratove za pregršt peleta za kikirikiju koje posjetiteljima dopušta ponuditi ugroženim podvrste žirafa.

Mošusni dah žirafa zasigurno nije moj omiljeni miris, ali kad je žirafa uskočila na palubu i zapljusnula svoj jezik nogom na rukama, priznajem. Dan u Nairobi nikada nije kompletna bez posjeta Nacionalnom parku Nairobi, jedinom parku divljine na svijetu tako blizu grada (sedam kilometara od središta grada). U KenijaPrvi nacionalni park, mogu se vidjeti lions, gazele, rinoceroze, i žirafe hodanje usred gustu savana s gradskim horizontom kao atraktivnim pozadinom.

Kad se poslijepodne usredotočio na hladnu večer, gnijezdo se vratio natrag prema vodotoku, parkirališta zatvorena i krenuo prema Carnivoreu, najboljem afričkom restoranu za igru gdje muškarci koji nose tigrove pruge poslužuju meso na roštilj na Masaiovim kopljima.

Dan 2: Lake Naivasha

Kuglica ugalija, tradicionalnog kenijskog doručka, oprana sa poznatom francuskom misionkom Bourbon kavom, a ja sam sve postavljen za pokušaj s Lara Croft i Joy Adamson u Lake Naivasha, slatkovodnom jezeru smještenom na najvišoj nadmorskoj visini Rift Valley. Da, Lara Croft, otupljiva ustaša koji je ušao u Hell's Gate Gorge u potrazi za Pandorinom kutijom u filmu iz 2003. godine. A, Joy Adamson, prirodoslovac, umjetnik, autor koji je napisao bestseller rođen Free i živio na obalama jezera koji posuđuje svoje ime iz Masai riječi Naiposha (doslovno, gruba voda).

Jednom odredišno mjesto za leteće brodove na putničkom i poštanskom putu Imperial Airwaysa između Southamptona i Velike Britanije danas, Lake Naivasha, jezero od 139 četvornih kilometara poznato je po velikoj populaciji ptica i konvoja. Na posljednjem broju nazovite 400 različitih vrsta ptica Lake Naivasha njihov dom. S dalekozorom i kantom krema za sunčanje, skočio sam u plavi brod. Čak i prije nego što su vesla mogla proći kroz vodene zumbule i močvare, čuo sam dugačku pjesmu i bijesni zvuk Superb Starlinga koji se obuzdavao mahovitim cvrkutom dugo tailed Widowbirda.

U toploj vodi nalazilo se još 15 grunting vodonoska. Dok je čamac prešao kroz trbuh jezera, računao sam 20 vrsta ptica. Ne, ne 400, ali dovoljno za popunjavanje knjige o otpadu za ptice. Nakon jednosatne vožnje brodom, došlo je vrijeme za čipkanje cipela, odabir nordijskih štapova i glavu na Hell's Gate Gorge, poznato kao planinarenje, trekking kao i za rijetke Lammergeyer ili Bearded Avul. Prebacila sam se nad palama, skočila u usjeve, stajala uz vruću proljetnu stranu, srušila se na strmim padinama, ispustila čeljusti na crvenim stijenama i udahnula svaki dah na klancu za koju se kaže da je bio inspiracija za glavno okružje Lavana kralja, Lake Naivasha je oko sat vremena vožnje od Nairobija. Charter letovi također su dostupni iz Nairobija.

Dan 3: Jezero Nakuru

Treći dan započeo je s Stanley Gitau, vozačem / prirodoslovom Glory Safaris, postavljajući dnevni red. Dusty mjesto? Mislila sam da idemo na jezero Nakuru, koju je američki prirodoslovac Roger Tony Peterson opisao kao 'najcviliji spektakl ptica na zemlji'.

Milijuni malih Flamingosa s ružičastim kljunama, tisuće čistih bijelih velikih bijelih pelikanskih, Defassa Waterbucks s bijelim "bib" ispod grla i spiralnih rogova. Znam da su gospodari Jezero Nakuru, Ne bih li ih vidio? "To je jezero Nakuru. Jezero Nakuru je prljavo mjesto ", pojasnila je Gitau. U Masaijevu jeziku, Nakuru prevodi u prašinu ili prašinu. Put do Jezero Nakuru je bujna s zelenilom akacije i čempresa, savana koja je posudila crvenu crvenu travu od crvene zobene trave, a stjenoviti nadgrobni putovi bili su isprepleteni s otrovnim stablima svijećnjaka.

Prostire se na 46.400 hektara, jezero Nakuru, ograđen park, uokviren visokim stijenama i žutim groznicama. Njegovi poznati stanovnici: flamingos. Epeta: Najcjenjeniji svjetski spektakl ptica. Jezero Nakuru izgleda ružičasto zbog flaminga. Ne samo pukotine ptica, već milijune tih lutalica s vitkim vratom i teškom savijenom računom. Flamingovi nisu sve što sam vidio. Tisuće bijelih pelikana počivalo je na močvarnom, marabovske rode dugo su kljunale u potrazi za ribama, krovići su jurili kroz plitke vode, crveno oko blistale su u popodnevnim suncem i kormorani rade svoj potpis polu-skok u potrazi od jegulje i ribe. Usred grmlja hodalo je Rothschildovu žirafu, rijetku petoricu "rogastu" žirafu koja se nalazi samo u divljini Ugande i Kenija.

Doći

Jezero Nakuru je dva sata vožnje (140 km) iz Nairobija. Privatni čarter letovi dostupni su za pista od Parka koja je udaljena 30 minuta vožnje od kuće Sarova. Ostavite rano kako biste izbjegli prometni promet u Nairobiju.

Gdje odsjesti

U sklopu hotela nalaze se samo dva smještajna objekta Jezero Nakuru područje: Lake Nakuru Lodge (www.lakenakurulodge.com) i Sarova Lion Hill Lodge (www.sarovahotels.com). Pojedinosti o kampovima potražite na adresi www.kws.org.

Dan 4: Nanyuki

Jeste li vi? Ili ste ukrasti žuran tempo gepta? "Fatma Bashir iz Turističke zajednice Kenija zagrmila me je pitanjem. Skočio preko hemisfere? Bio sam u planini Fairmont Kenija Safari klub u Nanyuki i zasigurno nije mogao zaustaviti polukugle. "Lijevo je noga na sjevernoj polutki. Vaše pravo na južnom. "Bashir je nastavio s polukugljem, a ja sam zainteresiran dok ne vidim dvije mramorne ploče od ZeBar, pola ulaznih vrata je na sjevernoj hemisferi, a druga na južnoj strani. Ah! Bio sam prasak na ekvatoru, na širini 0 stupnjeva; Bio sam tamo gdje su zvijezde svjetlucale.

Ono što je sada Planina Kenija Safari klub je nekoć bio povlačenje holivudskog srca William Holdena (Sunset Boulevard slave). Sir Winston Churchill bio je član utemeljitelja, a uskoro će se povlačiti s potopljenim kupkama i Holdenov omiljeni projekt - rezerve za 1000 hektara - rezonirajući koracima kraljeva, milijunaša, superstera: Lordu Louis Mountbattenu, Clint Eastwoodu, Clarku Gableu, Bingu Crosbyu, Conrad Hilton, Humphry Bogart, Grace Kelly.

U Nanyuki, više nego monied, moćni i megastars, to je Patricia i Priscilla da me je zadivila. Ne, to nisu nožne glave; Patricia je statistički oružje, Priscilla, pijanički nilski konj koji su pronašli utočište u Holden životinjskom sirotištu koji se naslanja na klub. Sirotište je uvijek agog sa žamorom porcupines, krunidbenim dizalicama, lama iz Perua, pantera i nestašnih Colobus majmuna željnih jesti kikiriki iz vaših ruku. Ono što me natjeralo u radost bila su ugrožena bongos, također poznata kao Gora Kenija antilope, koje su posljednji put vidljive u divljini 1994. godine. Mogao sam otići u šetnju pticama, konja safari, šetnju šumskom safari, ali te večeri na ekvatoru sam izabrao biti s bongosima. Nanyuki Zračna luka je 110 km od Nacionalnog parka.

Dan 5: Igraonica rezervata

Četiri dana u Zagrebu Kenija i nisam vidjela lava. Malo je znao da lavovi leže jedva 17 km dalje u 110 tisuća otočića Ol Pejeta Conservancy koja leži na ravnicama Laikipije. Ne samo da je Ol Pejeta dom Big Five-a (lav, slon, bivola, nosorog i leopard), to je najveće crno rino svetište u Istočnoj Africi, jedini sirotište čimpanza u zemlji i ima najvišu gustoću od površine do životinje omjer svih Kenijski nacionalni parkovi.

Dok je džip upravljivao savanjama, zvižduk hijene i zvižduk zvijezda uskočili su se s grmljavim raširenim pelikanima i bubnjarskim zvukovima noja. Džip se zeznuo na prljavoj stazi, ali sam stajao na sjedalu kako bi vidio moćnu mačku. S zalaskom sunca, živa je opasno pao i promatrao sam par lava. Trenutak koji bi mogao ubiti bilo koji entuzijast divljine.

U Sweetwatersu nisam morao dizalicom vratiti pogled na divljač - antilope su se trčale neustrašivo, bivolci lijeno žvakali i slon je hodao s pletenicom što je odgovaralo monarh. Činilo se kao da su anđeli otkotrljali lijepu ilustraciju knjige džungle, a životinje su hodale sa stranica da bi dovršili priču. Te noći, džungla safari nije završila posljednjim zviždanjem motora. Nastavio je za stolom za večeru u restoranu Rhino, gdje je bio upravitelj ovog nekadašnje kolonijalne farme. Kao da živi do imena, rožnati Rhino umočen u veliku šupljinu i prošao pokraj obitelji neumoljivih warthog-a i zebre. Sweetwaters je udaljen 40 minuta vožnje Nanyuki i može se pokriti poludnevnim ili cjelodnevnim izletom.

Dani 6 i 7: Masai Mara

Od kenijskog kapitala do Zemljinog ekvatora, od Lammergeyera do rijetkih bongova, u Kenija, moj je itinerer postao divlji dan. I baš kao i svaki veliki put, najbolje je bilo rezervirano za posljednji. U Keniji ne može biti bolja finale nego Masai Mara, rezervat igra koja je, tehnički, sjeverni nastavak Tanzanijskog nacionalnog parka Serengeti. Moja divlja Kenija boravište je trebalo završiti s Masai Marom. Kao što je sišla malena charter aviona Nanyuki pješice za 45-ak minuta leta do Mare vidio sam rijeku Maru koja lijeno prolazi travnatim ravnicama, kružnim Masai bomovima (ograđenjima) i stotinama divljih gljiva (poznatoj kao gnu) koja je izgledala kao sićušne smeđe mrlje gotovo 8.000 stopa ispod.

Siječanj nije mjesec za Veliku migraciju kada se tisuće divljih gljiva i zebre migriraju između Serengeta i Masai Mare u onoj što je vjerojatno jedna od najvećih migracija na svijetu. Ali, kažu, Mara nikada ne razočarava. I nije mi ni razočaralo. Čak i prije nego što sam se mogao uputiti u hotel, hijena s plamenim crvenim očima blokirala je moj put na hotelskoj kolni prilaz. Te noći, bivoli pucali su po mojim vratima, a kiše su pale. Sljedećeg jutra, prije nego što sunce ustaje, omotala sam pokrivač Masai i otišla za rano jutro. "Postoji ponos, ponos je …" Čuo sam glatki glas na radiju.

Vozač je motrio motor i oko milju daleko lavica, a četiri četverogodišnja starija mladunčeta uživala su u jutarnjem suncu. To, međutim, nije bio zadnji od velikih mačaka koje sam vidio u Mari. Gepardi jedu njegovo ubijanje pod drvetom, lav je proganjao u potrazi za sljedećim obrokom, a šest lavande bile su na pramcu … Mara nije razočarala. Divljina Kenija sigurno nije.

Doći

Kenija Airways ima izravne dnevne letove Mumbai-Nairobi. Charter letovi dostupni su od Nanyuki kao i Nairobija.

Visa: Visa na dolasku za indijske građane. Jednokratna prijava za vizu iznosi 50 USD (oko 2.500 HRK).

Važno: Fotografije žute groznice obvezne su unijeti Kenija.

Gdje se nalaziti u Nairobiju

Crowne Plaza (www.ichotelsgroup.com), Hotel Intercontinental (www.ichotelsgroup.com), Hilton Nairobi (www.hilton.com) iz Nanyuki. Mara Serena (www.serenahotels.com), bazni kamp Masai Mara (www.basecampkenya.com), kamp Esplanade Mara Rianta (www.marariantacamp.exploreans.com), Sweetwaters Tented Camp (www.serenahotels.com), Simba Lodge ( www.marasimba.com, Crater Lake Camp (www.mericagrouphotels.com), Kongone Game Valley Ranch (www.kongonelodge.com), Fairmont Mount Kenya Safari klub (www.fairmont.com) i The Sportsman Arms Hotel (www. sportsmanarmshotel.com).

Vartika Kaushal

o autoru

Vartika Kaushal voli putovati i pokupiti nove recepte za kuhanje na putu. Ona je bespomoćna trgovina i voli prikupljati suvenire s putovanja.