Himalaji: planine, livade i otajstva

Himalaji: planine, livade i otajstva

Himalaji su daleki svijet. Tamo gdje mobiteli ne rade. Tamo gdje jedina mreža čine šume i cvijeće, livade i planine, slapova i potoka, leda i snijega - putovati do Roopkund je teško, ali ljepota koja pozdravlja jedan na kraju čini trud vrijedan toga.

Kao što rekavši: "Ako pogriješite u Himalaji, čak jednom, u životu ste zarobljeni." Zašto? Zato što vas vraćaju. Odlučio sam testirati poslovicu i vratiti se vjerniku. Veličanstvenost božanstava i vrhunskih vrhunaca donijela su suze mojim očima - iskustvo koje ni slike ni riječi ne mogu uhvatiti. Evo priče o mojoj procvjetnoj ljubavnoj vezi s Himalajama.

1. DAN: VOŽE NA LOHAJUNG
HEIGHT: 8,000 FT

17:00: Tamni oblaci kiše bijesno se skupljaju iznad glave. Ušli smo u Alto, vozili smo 10 sati. Posljednje sjećam se da sam jesti masnu samozu Karnprayag, grad koji se približava planini na obalama brzog toka Alaknanda, To je bilo duže od dva sata. Strmi uspon i šiljaste zavoje su me natjeravale da se ublaži, da potisne nelagodu i zadrži mučninu u zaljevu, pustila sam Avomine. Trebali smo otići Kotdwar u 5 sati ujutro, ali Manoj (moj vojni časnik suprug) odvezao dva sata ignorirajući moje molbe za početak rane sa svojim uobičajenim nonchalance: "Što je žuriti?" Uskoro smo bili na usamljeni blatnjava staza usred šume. Na tom području nije bilo pokrivenosti mobitela, a ne duši koja nas je vidjela da li smo na pravom putu ili ne. Osjećao sam se bolesnim, znojnim i zabrinutim. Vozilo AC moralo se isključiti, jer je mali automobil odbio popeti se s njom. Počeo je kišu, dok se Manoj okrenuo prema meni, dugo je udahnuo i rekao: "Nadam se da smo na dobrom putu?" Čak i prije nego što je mogao dovršiti rečenicu, zazvonio je mobitel. Bio je to naš vodič Mohan. Zabrinut je jer nismo stigli u Lohajung, zapravo imali smo još sat vremena i više. Umjesto da vikne "Rekao sam ti", stisnuo sam zube i sjedio u mračnoj tišini, zureći kroz prozor dok mi kiša pije na licu.

Nakon nekoliko navrata zrak je postao hladniji, kao i moj temperament. Kada smo stigli Lohajung tržište, čekalo nas je čekanje oko desetak neobičnih trgovina, Heera Singh Bisht, Mohanov drugi zapovjednik. Uputio nas je u odsustvo podnaslovnog dvorca Dayal Singh Patwal - čudesne brdske kuće s jabukama koje se spuštaju nad kamenim stubama. Na moju zaprepaštenje, našao sam sanitarne prostore odvojen od soba. Ali oni su bili čisti i Patwaljijeva kći Geeta je zadržala pola kantu vruće vode (grijana na drva za ogrjev) za moju kupku. Kupaonicu je uslijedio cijevni vrući obrok, koji sam pojeo s uživanjem dok je Patwalov veliki i krzneni pas Brownie (izgovarao Brawny) grickao mrvice na nogama, vratio sam se u sobu i predao se spavanju.

Patar Nachauni

2. DAN: WAN TO BEDINI BUGYAL.
UDALJENOST: 15 KM.
HEIGHT: 11.700 FT.

5 ujutro: Probudio sam se, bacio masnu pamučni rajai (poplun) i otvorio drvena vrata u sobi. Vani su smrtni ostaci čudnih bugova i divovskih komaraca stajali razasuti po tlu, zaključio sam da su negdje u noći došli do kraja, nakon što su se žurili na žuto žarulje. Podigao sam pogled i zaustavio se mrtav na mojim stazama. Upravo suprotno bio je snijeg pokriven vrhom, koji se nadvio nad planinama koji su blokirali sunce. Osovine sunčeve svjetlosti filtrirale su se kroz vrhove, a blještave zrake prolile su preko šuma i sela na obronku. Osjećao sam se velikim i zastrašujućim Nanda Ghunti gotovo se smijući mojim zabludama o važnosti moje slabog postojanja. Sramotno sam prošao zelenu stablu natopljenu jabukom, provjeravala prilično ružičaste ruže koje su se uzdizale iz slomljenog limenog limenog lima, i hranio Brownieju neke pivo koje sam našla u džepu. Sretno ih jeo i postao moj vjerni sljedbenik. Otišao sam u kuhinju da nađem Geetu kako sjecka svježi zeleni lukovlje. Zamolio sam je da mi dade "dwui gilas chai, chinni kam" (dvije šalice čaja s manje šećera). Potom sam probudio Manoj, usmjeravajući ga prema vanjskom pogledu. Nas dvoje smo tiho sjedili, natapajući se u sjaju Himalaje dok je Brownie zijevnuo i vratio se spavati.

6 ujutro: Uvučeni smo u rotis i pyaaz ki sabzi napravljen u senfskom ulju (koji je podsjetio Manojino majčin kuhanje), oprostio od Patwalja i njegove obitelji i ušao u džip koji je naredio Balwant Singh (još jedan) Bisht. Izgubljeni stari džip prelazio je neka lijepa polja, sela i žene kako bi skupljali ogrjev. Balwant ih je poznavao po svojim imenima. Džip je napokon zaustavio, a približio nam se vitki građeni muškarac s lepršavim licem i iznimno bijeli zubi, prikazani u širokom smiješku. Bio je Mohan Singh Bisht, naš vodič saab za trek. Kad je saznao da sam Bisht, inzistirao me da me nazove didiji i Manoj, Rawatji, dajući mu uzvišeni status jawaiji (zeta). Manoj je dobio VIP tretman tijekom trekanja, koji je uključivao čaj i juhu koji su služili u šatoru i cijeđeni vrući rotis u vrijeme obroka. Ostatak nas je hranio rižom i peeli dal.

Moja najdraža sjećanja na Wana bila je jednosobna škola Aanganwadi, koju sam pogrešno ušuljao.Dječak s ružičastim jabukama nalazio se na stolici dvaput po veličini. Čitao je lekciju da su mu četvorica učenika - sladak poput njega - ponavljali za njim u glasovima pjevanja. 'A za appil, appil maane seb; B za bwaay, bwaay maane ladka. "Kada je zaustavio dah na" H za hauj, hauj maane ghar ", pitao sam ga gdje se nalazi njegov učitelj. "Madamji, bazar jayin brada", brzo mi je rekao u Garhwali i nastavio s lekcijom. Njihovi su se glasni zvukovi zazvonili u uho kad sam izašao kako bih pronašao bwaadi koji nosi pahadi sari i guluband baš kao i onu koju je nosila moja dugačka baka. Sada je moj najcjenjeniji komad nakita. Žensko lice bilo je naborano, ali vrlo atraktivno. Kad sam joj ispričala o svojoj baki, zagrlila me i počela širiti pšenicu da se osuši na otvorenom krovu.

Bedini Bugyal (Foto: Rajesh)

10.00: Počeli smo se penjati u stari hram pokraj pansiona. Put je bio isprepleten malim terenskim poljima odrezanim na padine. Žene su zauzele prženje pšenice u svojim kućama dok su djeca igrala. Neki su se mališani približili namastru i tražili mithai (toffees). Prošli smo kroz plitku struju i pronašli neke lijepe ghaserije koje dohvaćaju lišće u košuljicama velikih trupa. Pokušao sam ga podići, ali leđima su se naginjali ispod svoje težine. Soj uspona tek je počeo pokazivati. Svaki put kad sam se protezao i preklopio moju nogu, čuo sam zvuk u koljenima, kao da je potrebno hitno ulje. Prošećili smo se četiri sata kroz gustu šumu s uvrnutim zeznutim korijenima koji su izgledali poput mučenih duša u paklu.

Dok sam se spustio na travu i duboko udahnuo kako bih smirio srčani ritam, gotovo želeći da se nikada više nisam mora uskrsnuti, ugledao sam bljesak crvene boje. Bio je to 62-godišnji kolega Narayan Chaudhari iz Mumbai koji je krenuo naprijed s dobrim osmijehom. Ustao sam zubima. U Manojinim očima vidio sam kako umire od toga da se s tim Amitabh Bachchanom upozna s trekkerima i da mu pokaže kakve su čvrste vojne časnike. Ali muške odgovornosti ograničavale su svoje težnje. Dao mi je štap za šetnju i poticao me da nastavim hodati kako bih spriječio da se moje tijelo ohladi. Jednom sam slijedio poslušno.

Bedini, Bugyal: Za oko pet sati ostavili smo šumu. Bujne zelene valovite livade protezale su se sve do očiju naših očiju. Tada je stajao mali kameni hram. Vidjeli smo staru ženu koja se pojavila iza nje s divljim potrazi za bugyalom. Imala je neuredna kosa s matiranom kosom, a u očima mu se nije vidjelo "ne-me-me-me". Žena je zapravo ispašivala životinje na hladnim, vjetrovitim padinama i to također bez nošenja čarapa! Kasno tog poslijepodneva, počelo je padati kiše i postalo je hladan. Brzo smo se povukli u naše šatore i podignuli se za dugu noć. U mraku nas je pogodila grmljavska oluja, a gotovo sat vremena kiša je na naš mali šator natjerala tako žestoko da sam mislio da će nam šator s nama dolaziti svaki trenutak, ostavljajući nam natopljenu kožu na temperaturi zamrzavanja. Srećom, to se nije dogodilo.

Mitova i misterija

Patar Nachauni kamp se spušta na mjesto koje je između Ghora Lotani i Kalu Vinayak hram, Mještani imaju puno priča o tim mjestima. Smatra se da je Ghora Lotani mjesto na kojem nisu dopušteni konji, žene i kožne predmete, jer vlada Boginja Parvati. No, kralj Dhawal iz Kannaua prekršio je pravila i preuzeo svoju ženu, konje, plesače i kraljice prijatelje izvan tog mjesta. U Pataru Nachauni, kralj je naredio plesačima da plešu i zabavljaju ga. Svi su plesači sami krenuli pod zemljom, kao prokletstvo Božice Parvati zbog nepoštivanja njezinih pravila. Kosti pronađene oko jezera Roopkund također se vjeruju da su vojnici kralja Dhawala koji su kažnjeni božicom

Reflektirajući ribnjak

Samo nekoliko koraka od hotela Bedini Bugyal kamp je Bedni Kund, vodeno tijelo koje svake godine stvara kišnica tijekom monsuna. Mjesto ima čaroban pogled na brežuljkaste livade i veličanstvene vrhove Trishul, Nanda Ghunti i Mrigi Thoni oko nje. Bedini Kund ima mnoštvo vjerskih vrijednosti za mještane kao odraz vrha Trishul može se vidjeti na vodi i vjeruje se da je vrlo sveto. Još više zato što se vjeruje da je Trishul mjesto na kojem živi Bog Shiva i da su njegove ogromne sile razlog zašto nije došlo do uspješne ekspedicije do vrha do dana. Uspon na Trishulu zabranjen je jer je pokušao samo nekoliko ekspedicija i nitko od njih nije uspio.

Bedini Kund

Ledeni zid

Glečer Roopkund je onaj na kojem se nalazi ledeno jezero. Cijeli snijeg zid koji počinje od jezera Roopkund sve do grebena je glečer čija je prisutnost velika. Greben je poznat kao Junargali, Susret do Junargalija mnogo je teži od bilo kojeg drugog dana tijekom trajanja trekanja. Ovo posebno područje zahtijeva vodič i neke tehničke vještine od strane trekkera. Uspon zahtijeva da trekker bude gotovo na allfours i posljednji stretch zahtijeva lukav rock climbing s užadima. Neki trekkeri se usuđuju uzeti na ovaj uspon kroz nevjerojatno snijeg, a neki trekkeri čak i prijeđu i odlaze u Shila Samudra, što je vidljivo iz Junargalija. Od Shila Samudra, može se ići i nastaviti još nekoliko dana do Homkun

3. dan: BEDINI BUGYAL U BHAGWABASU.
DISTANCE CUSTOM: 11 KM (14.100 FT).

6 ujutro: Mohan je zazvao i zamolio nas da krenemo. Dva su trekkera odlučila napustiti Patar Nachauni gdje su bili noći za skloništa, a ostali smo i dalje hodali.Bilo je (dobro, gotovo) potpuno uzlazno staza sljedećih nekoliko sati. Vrlo naporan, u najmanju ruku. Baš kad sam mislio da to više ne mogu uzeti i bio na rubu rasprskavanja suza, čula sam zvona zvonjenja. Naprijed, obložen maglicom, stajao je u hramu Kalu Vinayak, Rečeno nam je da će uspon završiti tamo. Mohan i party, koji je započeo gotovo dva sata poslije nas, već su nas pretekli da dođu do njega. Na stijenama su se nalazili poput lijenih guštera. Mohan mi je dao bocu vode i roti s nekim bhindi ki sabzi. Poželjela sam jesti dok je Manoj, koji se nije dobro osjećao, odbio jesti. Nakon još sat vremena hoda smo uočili snijeg i labave stijene razbacane uz brdo. Rasuti kameni put otvorili su se na nekim fascinantnim kamenitim kamenitim kamenčićima na rubu padine gdje su mule bili ispašu, a kuhinjska zabava bila je zauzeta pjevanjem pjesama i pitching šatora.

Mist se gurao izmeðu planina u debelim kovitlama i znao sam da se planira tiho poskakivati ​​i staviti na nas vlažne, hladne prste. Unutar jednog od kamenih koliba, kuhati Heera (ne smije se miješati s vodičem Heera) napravili su nam kavu. Sjedili smo s našim čeličnim naočalama koje su hodile trekkere koji su umoreno hodali, budući da je bio svestran osjećaj uspjeha. Mule dječak Kunwar Singh Negi, s frizurama za koje sumnjam da ne prođe kosu barem mjesec dana, upadala je u pjesmu Kumaoni koja se miješala s glasom trekkera. U petak, petnaeste, služili smo večeru, vruću ploču riže i dalma.

Rootkund Glacier

4. dan. BHAGWABASA NA ROOPKUND I POVRATAK NA PATAR NACHAUNI.
DISTANCE COPERED: 15 KM (ROOPKUND 16 400 FT):

Kišilo je kišom tijekom cijele noći. Kraj moje vreće za spavanje osjetio je hladnije nego inače i trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da je neka kišnica već ušla u nju. Srećom, to je bilo na kraju stopala i pomicanjem glave upravo gore, a ne istezanje noge sve do dolje, uspio sam izbjeći vlažnost. To je bio jedini put kad sam se osjećala sretnom što sam bila kratka. Pa ipak, nisam mogao spavati i zamolio Manoj da je i gore. One je bio. Bilo je 2 ujutro. Ubrzo sam čuo kako Manoj hrva. Htio sam se spustiti do šatora, ali strah od susreta s medvjedom ili leopardom djelovao je kao veliki zastrašivač. Okrenuo sam se pažljivo razmišljajući o svim nesrećama koje bi nas ubilo tamo u hladnoj, tamnoj noći (potresi / divlje životinje / klizišta) i zapitali se tko će biti najbolja osoba koja će se brinuti o Saranshu (našem djetetu) ako su i njegovi roditelji trebali su nestati te noći. Driftanje i iz tih razmišljanja, konačno sam se probudila do dječaka koji su pripremali čaj. Već je bilo 4 ujutro.

Rečeno nam je da požurimo jer smo morali stići Roopkund prije nego što se snijeg počelo topljivati, što je uspon bio više podmukao nego ikad. Hodali smo na kamenoj stazi koja je prelazila na staze leda gdje nas je Mohan spustio na noge, hodajući najprije, a zatim se vratio kako bismo osigurali da su svi sigurno prešli. Na snijegu djevice uočili smo tragove pug koji je izazvao puno uzbuđenja dok je Mohan istaknuo biljke Brahma Kamal koje cvjetaju u rujnu. Također nam je pokazao glečer gdje je 24-godišnji dječak umro na zadnjoj stazi dok je pokušavao samostalno pregovarati o lukavoj padini. Nekoliko smo puta stajali i slušali priču o njegovoj bespomoćnosti.

Uspon je bio težak, a bilo je i skliskih mrljica leda gdje je teško pronaći podnožja, ali za dva sata plus, uspjeli smo doći do summita. Okružen snijegom pokrivenim padinama, Roopkundovo se jezero pružalo pred nama u blijedoplavom krugu zamrznutog leda s gomilom kostiju i ispucanom lubanjom koja leži u jednom kutu. Starac Bakhtyar Singh (Mohanov otac) istaknuo je da su klizišta pokopali ostatak kostura, a neki, rekao je, leže pokopani u jezero. Prema National Geographicu, više od 500 putnika bilo je uhvaćeno tamo u oluji tuče stotinama godina. Zvučao je kao školjka u hramu i rekla nam da je put koji smo imali bio isti kao i jedan bogovi, Shiva i Parvati, koji su krenuli prema Kailashu. U ovom trenutku Parvati je osjetio žeđ i Shiva je stvorila jezero za nju. Kad se sagnuo da pio od nje, vidjela je njezin odraz u vodi i shvatila kako je lijepa i kakva je skitnica oženjena. To joj nije spriječilo, a ona ga je slijedila do kraja Mount Kailash, Jezero je potom nazivalo Roopkund. Manoj se popeo na pola puta do Junargalijeve luke kako bi vidio moćni Kailash koji je stajao s druge strane.

Naposljetku, nakon nekih keksa i fotografskog snimanja, vratili smo se za Patara Nachauna, gdje su nas čekali dvojica trekkera koji su napustili. Sutradan smo se vratili natrag 19 km do Wana i nakon noći zaustavili s Patwalji smo krenuli natrag kući. Upravo u tom trenutku znali smo da ćemo se morati vratiti. Kao što sam ranije spomenula, kad jednom posjetite Himalaju, odlučni ste se vratiti. Već su me počeli nazivati ​​natrag u svoje snove

Lohajung (8000 stopa) je vaš osnovni kamp za vožnju.

Dolazak u Lohajung:

Vlakom: Od stanice Old Delhi, uzmi Ranikhet Express do Kathgodama. Svi organizatori putovanja mogu organizirati prijevoz od željezničkog kolodvora Kathgodam na '800 po osobi.

Autobusom: Ako ne možete dobiti kartu na Ranikhet Express, uzmi autobus iz Anand Vihara ISBT-a u Delhi ili Haldwani ili Kathgodam. Sumo možete pregovarati s Lohajungom oko 5,000

Reema Bhalla

"

Podijeli:

Slične Stranice

add