Maharaja, bogovi i veličanstvenost

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Let između Mumbaija i Udaipura je kao da je u vremenskom stroju. Moj let polazi od 21. stoljeća Mumbai i čini se da je na slijetanju na Maharana Pratap Airport u Udaipuru, prevozio me u 19. stoljeće. Prva stvar koju primijetite kolektivno držanje - čini se da je riječ o tim ljudima izgovara riječ ramrod. Ispravak - to je druga stvar koju primijetite. Prva su sveprisutni brkovi. Jasno, ako ste bistre kao i ja, bit ćete u manjini; nedostatak dlake na licu gotovo sigurno kategorizira vas kao metrosexual. U zemlji koja oozinga sa machismo.

Moj posljednji put u Udaipur bio je prije više od deset godina, ali nije se mnogo toga promijenilo, a to uključuje i trgovine s njihovom rođenom robom, kao i neustrašive štandove. Ono što se promijenilo je sigurnost - berba pušaka zamijenjena je suvremenim oružjem, a osoblje koje ih posjeduje sigurno nije laksilo. Ako nije riječ o suvremenom oružju i zujanju kupina i Androida, teško bi bilo pretpostaviti da je jedan bio u 2012. godini.

Jednom izvan zračne luke, mi hop u naš pre-paid taksi i na putu do Devigarh. Ono što me udari u pogon je zelenilo. Flora i pješčane pješice u drugim gradovima Rajasthani poput Jaipura, Jodhpur i Jaisalmera ostavljaju malo sumnje da su blizu pustinje. S druge strane, Udaipur je bujno zelena - zahvaljujući brojnim jezerima na ovom području. Jedini kaktusi su oni koji rastu na rubu polja kako bi zadržali divlje životinje na zaljevu. Dok prolazimo kroz male gradove i sela na putu Devigarh - koja je na periferiji Udaipura - naš Rajput vozač Kishore Singh odlučuje nam dati vrijednost za novac udvostručavanjem kao vodič i utrostručivši se kao filozof. On raspravlja o povijesti, religiji, vrućini tijekom boravka u Mumbaiju i časti ubojstva dok zmijemo put do odmarališta.

Dok su ceste nove i široke, prosječni vozač, kao i drugdje u Indiji, nema smisla za ceste. Sredstva trebaju biti razbijena - nije važno koja je strana koju preuzimamo ili je prekinuta. Nakon 30 minuta vožnje kroz živopisna sela konačno vidimo naše odmaralište. Riječi ne mogu učiniti pravo na veličanstvenu veličinu strukture kao što stoji na vrhu brda, ponosna i nepokolebljiva poput Rajputovog ratnika, s pogledom na selo Delwara na podnožju. Kupljena od davne kraljevske obitelji i mukotrpno obnovljena tijekom razdoblja od 15 godina, Devigarh je očito rad ljubavi.

Poput drugih palača koje su se pretvorile u hotele, u starom krilu nema dvije sobe jednake. Novo krilo ima standardizirane sobe pod nazivom 'vrtni apartmani'. Ove sobe, za razliku od dvorana, ne priuštite spektakularan pogled na Aravallis. Ostajemo u jednom od pet Aravali Suites, usjek ispod Presidential Suite. Prostrani apartman ima sve pogodnosti koje su standardne u pet zvjezdica. Nisam došao tako dugo da gledam TV na 42-inčni ekran, ali mislim da postoje oni koji su robovi malog zaslona. Besplatni WiFi je koristan jer je mreža mobitela ponekad neprozirna i htjela sam pratiti indijsku olimpijsku medalju. Prijavili smo se i slijedili našu prtljagu u naš apartman.

Devigarhov mir i spokoj su dobrodošli. Vrijeme je ugodno, pa se odlučimo da se ohladimo u bazenu s pogledom na zelene brežuljke, a zatim nastavimo do bara gdje gledamo kako sunce prelazi Aravallis dok pijuckamo koktele. Sljedeći dan je proveo u naselju kopajući u raskošnim jelima. Restoran poslužuje jela indijske, kao i kontinentalnu kuhinju. Hrana je briljantna i naš redovni konobar - šarmantan starac po imenu Mangi Lal - otišao nam je iz udobnosti.

Zbog kiše morali smo skratiti našu vožnju deva. Na kraju našeg boravka na povratku u Mumbaiju, krenimo dalje Udaipur Grad da tamo provede dan. Nakon što ste provjerili TripAdvisor za najbolje restorane u Udaipuru, krenimo put do najvišeg rangiranog - Millets of Mewar. Dobro jelo nije, ali pogled je dobar i hrana je ukusna. Cijela cesta gdje se nalazi Millets - u blizini Chand Pol / Nayi Puliya - užitak je ljubitelja hrane. Ovdje se možete naći većina vrhunskih restorana u Udaipuru.

Ja sam malo zainteresiran za automobile, tako da, kad otkrijem na internetu o Maharajajevom Vintage Car Museumu, moram je posjetiti. Na zaslonu je 20 neparnih automobila - od 1930-ih do modela iz 1960-ih. Neki su svjedočanstvo drevnih dana Maharaja, dok neki čini se da sugeriraju da sve dobre stvari dođu do kraja - čak i moć kraljevstava. Tridesetih godina Maharaja izgleda kao da se isključivo mijenja u Rolls Royceovim automobilima. Do šezdesetih godina prošlog stoljeća, koristio je mnogo skromniji Rambler Classic 232.

Neki od automobila doista su jedinstveni - poput Rolls Roycea koji je pretvoren u džip za lovne ekspedicije. Moj osobni favorit je 1946 MG TC kabriolet u crveno. Ako u Udaipuru, ne propustite muzej. Zbog slabosti vremena imamo samo dovoljno da vidimo Jezero Pichola i Jezero Fatehsagar - oboje će vjerojatno izgledati impozantnije i veličanstveno s arhitektonskim čudima oko njih ako je u njima bilo više vode. Nadam se da će sljedeći monsun napuniti ova jezera na svoje veličanstvene razine.

Jezero Pichola, nazvano po obližnjem selu Picholi, umjetno je stvoreno 1362. godine prvenstveno za opskrbu pitke vode i za ispunjavanje zahtjeva za navodnjavanjem Udaipura i njegovog susjedstva. Jezero ima četiri otoka - Jag Niwas, gdje se nalazi Gradska palača, Jag Mandir, koja ima istoimenu palaču, Mohan Mandir, odakle je kralj svjedočio Gangaur festivalu i Arsi Vilas, koja ima utočište ptica, sagradio je jedan od Maharanas u Udaipuru da uživa u zalasku sunca s tog mjesta. Rudyard Kipling bio je toliko impresioniran ljepotom i šarmom jezera koji ga opisuje kao "Ako je mletačkoga vlasnika Pichola jezero, mogao bi reći pravedno," vidjeti i umrijeti ", u svom romanu Marque pisma.

Jezero Fatehsagar prvi je put izgradio Maharana Jai Singh 1687. godine. No, 200 godina kasnije, poplava je isprala zemljani zaliv koji tvori jezero. Ondje je rekonstruiran po cijenu od 6 lakha Maharana Fateh Singh, vladara bivše države Mewar 1888. godine. Kamen temeljac za novu gradnju položio je Duke of Connaught, treći sin Queen Victoria. Ovo rekonstruirano sjeveroistočno nasip ima tri imena, drug, Voziti, ili Connaught Bund (nasip ili lukobran). Jezero je dugačak 2,4 km, široko 1,6 km i duboko 11,5 m, a ima tri otoka od kojih je Nehru Park je najveći. Ima vrtni restoran u obliku čamca i zoološki vrt, koji su vrlo popularni među turistima. Park Nehru dostupan je ugrađenim motornim čamcima s dna Moti Magri. Drugi otok napravljen je u javnom parku s vodenom vodenom fontanom, dok je na trećem otoku smješten otok Udaipurov solarni opservatorij (USO). Nedaleko od glavnog grada, ovo je jezero popularno turističko mjesto za piknik i često se naziva "drugi Kašmir"

Tijekom našeg boravka u Devigarh odlučili smo se krenuti u hramski grad NATHWADA koja privlači bhakte iz cijele zemlje, rezanja kroz različite društvene slojeve - Ambani su redoviti posjetitelji. Uske staze koje vode do hrama su obložene malim trgovinama koje prodaju nakita i chai, Po ulasku u hram kompleks Nathdwara, teško je pretpostaviti da je u istom gradu. Iako postoji uobičajena gomila gužve, sam kompleks hrama je besprijekoran i dobro održavan.

Zanimljiva je priča o tome kako je ovdje došao ljubljeni božanstvo. Tijekom vladavine Mughalovog cara Aurangzeba, kada su uništeni mnogi hramovi i idoli u Vrindavanu, čuvari idola Shrinathji tražili su novo sklonište, skrivajući ga od Mughala. Skrivali su je u različitim dijelovima zemlje prije nego što su im dobili utočište Maharana od Mewara. Kolo kola koji nosi božanstvo - Krishna kao sedmogodišnjak - zaglavi se i odbija da se pomiče na određenom mjestu u kraljevstvu Mewar. Uzimajući ga kao znak od Boga, da je htio boraviti ovdje, čuvari idola odlučili su napraviti ovaj novi dom djetetovog djeteta. I tako, ovaj impozantni hram je stajao od tada na odabranom mjestu Božje.

Nathdwara Artists su skupina umjetnika koji rade oko predjela poznatog hrama Nathdwara. Poznati su po sjajnim Rajasthanskim slikama, nazvanim ' Pichwai slike', Koji pripadaju školi Mewar. Slike se okreću oko slike Shrinathji, zagonetne crnobojne figure Krsne, koji je prikazan podigavši gore Govardhan. Tijekom stoljeća, ti su umjetnici proizveli djelo prekrasnih ilustracija. Nekoliko je knjiga objavljeno na ovoj temi.

Riječ Pichwai proizlazi iz sanskritskih riječi Pich znači natrag i wais znači vješanje. Te slike su tkanine koje su objesile iza slike Hindu boga. Svaka pichwai slikarstvo smatra se seva ili prinos božanstvima i stoga personificira Shrinathji kao princ s draguljima i raskoši, okružen gopijama. Osim Pichwaijevih slika, umjetnici također proizvode sitne slike na papiru. Prevladavaju teme iz krsne legende. Ghasiram je najpoznatiji gradski slikar, Kundanlal, koji je studirao tri godine na Slade školi u Londonu, radio u stilu pod utjecajem europske umjetnosti, neki su od najpopularnijih imena.

U sklopu kompleksa nalazi se zid na kojem bhakte žele i privlače obrnuto svastika obećavajući da će se vratiti i napraviti novi neraspoloženi ako im se daju želja. Iz broja preokrenutih i nepravilnih svastike - činilo se da božanstvo nije razočarao većinu svojih bhakta. Darshan je i dalje odgađao zbog toga što je Janmastami, Odlučili smo se vratiti u Devigarh i napraviti poseban put samo u hramski grad negdje u budućnosti.

Na putu prema zračnoj luci osjećam ponos da sam Indijanac - ne nužno kao državljanin države, nego kao građanin jedne civilizacije koja je toliko bogata u svojoj tradiciji i tako poharana u svojoj povijesti. U doba glitzovih trgovačkih centara i kafića koji dotiču metropole, u doba političkih prosvjeda i terorističkih upozorenja koji pogađaju naš svakodnevni život - možda je potreban korak natrag u vremenu.Radost gledanja turbanog djeteta koje leti zmaj je povratak na mnogo jednostavnije vrijeme - kao što uživa piće koje gleda zalazak sunca u miru i tišini. Ovaj put putovanje do mjesta turbane djece, bhakta starih svjetskih gostoljubivosti i šarma pomaže vam potvrditi svoju vjeru u civilizaciju.

Objavio / la Debangana Sen

Debanganaova ljubav prema putovanjima nadilazi njezin uobičajeni poring preko pozadina Irske. Kad to ne učini, zauzeta je za planiranje njenog sljedećeg putovanja.