Velika cesta na moru: The Ultimate Road Trip

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Hodamo na šetalištu, šibajući oštrim, ledenim valovima vrištanja i diviti se umjetnosti prirode. Valovi se upadaju u zubne rubove hrpe, jer ljubitelji romantično stoje u morskom spreju. Kasnije, iz helikoptera dobivamo pogled od ptičje perspektive, lebdeći preko bizarnih stijena, zatrpanih komada rock umjetnosti, čak i formi koja se zove sol i papar, slapove prekrivene gorskim i divljim koraljima, žestokim bljeskovima i skrivenim uvalama. Dvanaestorica apostola izgledaju poput malih teksturiranih komadića gline, na vrhu vjetrenjača, u apstraktnom slikarstvu, iz tog kuta.

More, vjetar i vrijeme izrezali su ovu obalu: stijena koja hugging i sanjaju poput vječnih vidikovaca su uokvirena remek-djela. Velika cesta oceana u Victoriji, Australija je izvanredna u svojoj raznolikosti krajolika: netaknute plaže s olujnim valovima, grmom, lukovima poput katedrale, prekrasnim pogledima na more, smrdljivu luku oceana, pa čak i smaragdnim nadstrešnicama kišnih šuma.

Naša odiseja na ovoj cesti započela je u Warnamboolu, jednoj od najaktivnijih luka Victorije u 1800, a danas je mjesto parku Maritime Park Flagstaff Hill - čudesno ponovno stvaranje života u luci devetnaestog stoljeća, s laserom od milijun dolara pokazati. Veliku cestu oceana sagradili su vojnici koji su se vratili iz Prvog svjetskog rata, kao spomen na njihove pale družbe, u razdoblju od 14 godina s jednostavnim pijucima i lopatama. Ne povezuje samo izolirana ribarska mjesta i logorske kampove, već i čvrsto stavlja na turističku kartu. Cesta podsjeća na svakom koraku s imenima kao što su Topnička stijena, Shrapnel Gully i nepopustljiva podlaktica pod nazivom Mount Defiance.

Istezanje iz Warnambala vjetrovi kroz zelene pašnjake, uz pretilo Jersey krave i pletene ovce paše na slatku travu. Naša prva točka gledišta je zaljev otočića, 33 km duge trake nacionalnog parka, s ratom od hrapavih uspravnih stijenskih stabala, na pozadini tirkiznog mora. Kormorani i galebovi gnijezdili su se u krupnim nadgrobama sigurnima od grabežljivaca poput lisica, dok su tirkizne vode sjajile poput rastaljenog stakla. Prohladni vjetrovi vjetra, koji su upuhavali izravno s Antarktika, oblikovali su ovu obalu tijekom tisućljeća. Izvanredne kratke krilne letjelice letjele 30.000 km i vraćaju se svake godine na jazbine za pasminu krajem rujna.

Nastavljamo do Zaljeva mučenika, sa svojim dugim, pješčanim plažama i stijenama. Postoje šiljasti stripovi poput "trava" koje rastu pod visokim stablima guma. S brutalnim surfom i slani sprej koji nas udari poput smrtonosne strelice, stojimo na šetalištu i vidimo poznatu formaciju Londonskog mosta. Iako sada izgleda više kao luk. Da, London Bridge je pao! Margaret Ryding, moj vodič, govori mi o tome kako su muškarac i žena bili na romantičnom vikendu i krenuli na tornjeve pješčenjaka. Dok su bili na vrhu, most je pao, a oni su bili nasukani. Tamo su stigli helikopteri spašavanja i mediji. Twist u priči: čovjek nije bio u braku s njom, a njegova žena vidjela cijeli pokrivenost na televiziji … Oops!

Velika oceanska cesta i dalje vjetrom i petlja s pogledom na ponekad mirno, ponekad grmljavajući ocean na svakom koraku. Postoji konstantan osjećaj ljepotice koji me preplavljuje. Ovo je vrsta kinematičke smrznute ceste koju morate napraviti u plamenu crvenu kabrioletu! Obala odavde naziva se prilično "čipka zavjesa" - strmim liticama s bijelim, pjenastim surfati, što za velike foto-ops. Ulazimo u Port Campbell sa svojim Norfolk borovima i zaštićenim stijenama, gradom primoranim uz živahnu atmosferu. Postoje pekare koje prodaju domaće kolače, male kafiće i restorane koji nude rakove, lokalnu delikatesu. Ovo je grad koji će ostati i opustiti se i upuštati se u bushwalking, promatranje ptica ili surfanje, iako smo na ne-put-to-dither itinerar.

Ima sve uloge romantičnog blockbustera. Bila je divlja i olujna noć. Grube oceane, gusta magla i zloglasne stijene u ovoj bezbožnoj obali, bili su smrtni čamac za škrabotina Loch Ard, s 54 putnika na brodu, gotovo na kraju svog trogodišnjeg putovanja iz Engleske. Potonula je od otoka Mutton Bird, na ulazu, do onoga što se sada zove Loch Ard Gorge. Bilo je samo 2 preživjelih: zgodan čovjek Tom Pearce koji se uspio pribiti na čamac za spašavanje, i bio je prebačen u klanac i mlada djevojka koja se zvala Eva Carmichael koja se držala nekim olupinama dok je Tom nije uočio. Sklonili su se u zaštićenu špilju, dok je Tom skliznuo strmu stijenu, naletio na neke poljoprivrednike iz obližnje stanice ovaca i dobio pomoć. Mi smo na poznatom Loch Ard Gorgeu. Gledamo preko strmih litica i otvora za puhanje i zamislimo kad oluja piva. Ovo je mjesto gdje se ptice ovce dolaze u suton.

Postoji više od samo prizora za privlačenje posjetitelja Great Ocean Road.Ovo je sjajno mjesto za promatranje kitova, kao i uočavanje australskih životinja kao što su koalas, wallabies, kangaroos, vilinski pingvini, wombats, i nekoliko kilometara od poraženog puta nevjerojatne crve glasa nalik zvijezdi u Melba Gully. Velika cesta oceana je također dom nekih od najboljih mljekara s ukusnim sireima, voćnjacima i bobičastim mrljama. Prolazimo kroz cestu obloženu stablima s pom pomima sličnim granama zvanim sheoaks, stabla čaja i šarenice. Od Loch Ard Gorge je kratka vožnja do krunske slave Velike ceste oceana - Dvanaestorica apostola - zabranjujući monolite urezane tijekom eona, i stojeći ponosno kao čuvari obale. Sjajni ljubičaste boje zlatne su zrake popodnevnog sunca, preko pješčane plaže i visokih stijena poput bizarnih rekvizita u fantasy filmu. Sada ostaju samo sedam stabala, budući da se bore s gubljenjem bitke s bijesom prirode, budući da napadaju svoje korijene.

Veliki cestovni ocean pun je pansiona - pastelnih, udobnih vikendica s kuhanom organskom hranom i duge šetnje na pustom plažama. Ako vožnja nije vaša stvar, možete uzeti Veliku oceansku šetnju od Apollo Baya do Dvanaestorice apostola. Postoje ekološki prihvatljivi kampovi i dobro označene staze gdje možete uživati u finoj hrani i vinu. Prolaz obale između Port Fairy i Cape Otway je zloglasna Obala brodskih olupina s više od osamdeset olupina snimljenih. Bassov tjesnac bio je put kojim su mnogi osuđenici, kolonisti i lovci zlata iz 1800-ih i gustu maglu, opasni grebeni i nedostatak svjetionika učinili ovo kao mjesto ubojstva.

Prolazeći Aire Valley s mliječnim stočarstvom i čarobnim farmama, vozimo se Nacionalni park Great Otway sa svojim lijepim zaleđima, drevnim Jurassic Park-poput prašume s paprati i mirta, crimson rosellas i cockatoos. Vozimo kopnom od glavne ceste do najsjevernije točke na Great Ocean Roadu, svjetioniku Cape Otway. Sjedeći 91 m, s pogledom na burne udubljenje Bassovog tjesnaca i Južnog oceana, jedan je od najstarijih svjetionika u Australiji, izgrađen 1848. godine. Za mnoge imigrante ovaj je svjetionik bio prvi vid zemlji nakon nekoliko mjeseci. Mornari su usporedili ovu usku opasnu protežu od Cape Otway do King Island kao što je "navijanje igle". Mi se popeti na svjetionik u susret Petru, svjetlosnom čuvaru, koji nam pokazuje staromodna svjetla postavljena na podlogu žive. Ja stojim na platformi, kao što vjetar pucketaju u obraze i gledaju opasne stijene koje su razbijale brodove. Naš "trenutak" vraća se natrag na šumske ceste i pronalazi te divne Aussie ikone - dvije koale na stablu gume, cuddling svojim mladima i pozira za nas.

Apollo Bay, nazvan Paradise po ranim europskim doseljenicima, sa svojim drvenim skulpturama u marini, nalazi se u podnožju Otwaysa. Ovdje provodimo neko vrijeme u kafiću, promatrajući lukobranu i pristanište ispunjen svijetlim brodovima. Između Apollo Bay i Lorne, cesta postaje divljom i više vijugavom s blistavim morem kao stalnom pozadinom. Margaret mi govori o Velikom Ocean Road maratonu koji se svake godine odvija između Apollo Baya i Lorna, a rangira se u jednoj od 100 najboljih utrka na svijetu.

Lorne je tipičan viktorijanski ljetovalište, smješten između pjenušavih voda i maglovitih prašuma, s bogatim kućicama za odmor i hladnim urbanim restoranima. Poznata lokalna utrka je Pier to Pub - gdje je pobjednik prvi koji je skočio s pristaništa, plivao 1.2 km u zaljevu i zatim naručio pivo piva u lokalnom baru. Quintessentially Aussie! Naša posljednja postaja je Torquay - sretno-sretna gradska plaža - Oz's surfing capital koji slavi kulturu plaža - vidimo linije trgovina koje prodaju opremu za surfanje, vunu odjeću i zdrave hrane, restorani na otvorenom i brončana tijela muškaraca i žena s daskama za surfanje krenuvši prema plaži. Scena ravno iz 'Baywatch'! Ovaj grad je dom divova surfati za habanje - Quicksilver i Rip Curl. Dok se približavamo Geelongu i konačnoj autocesti u Melbourne s pogledom na gradski horizont, još uvijek sanjam o padinama i petljama zavojite ceste, azurnim vodama, pustinjama ispunjenoj punom pjeskarom, raspršenim nebom i lomljenim stijenama. Jasna poezija, to je Velika cesta oceana.

NAVIGATOR

POGLAVLJE

Zrakom / željeznicom: Letite u Melbourne preko Singapura. Velika oceanska cesta započinje otprilike sat vremena vožnje (100 km) u Torquayu s istočnog dijela Melbournea ili 700 kilometara na zapadnom kraju Warnamboola. Možete se baviti autobusom i vratiti se u Melbourne u jednom danu (oko 650 kilometara više od sedam sati), ali to vam neće dati vremena da biste vidjeli atrakcije s ceste. Put je romantična destinacija koja se najbolje dijeli i apsorbira tijekom nekoliko dana.

Automobilom: Ako putujete automobilom, imate prednost da isključite cestu i posjećujete mjesta na kojima se nalazite.

SMJEŠTAJ

Sebel Deep Blue, Warnambool

Telefon: 6103 5559 2000, www.mirvachotels.com

Vile Southern Ocean, Port Campbell

Telefon: 6103 5598 4200, www.southernoceanvillas.com

Po Supreet Cheema