Kako imati savršen dan u carskim Meknesima - Lonely Planet

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Svaki dan kada se sumrak postavlja nad Meknèsom, zadnji sunčev zagrljaj plesa preko gradske carske uličice Bab El Mansour. Za nekoliko minuta, ogromna vrata gori poput saharskog pijeska ispred lokalne publike koja drži torbe za kupanje, a ne kamere. Turisti su malo i daleko između. Nedostajući veliku srednjovjekovnu medinu susjednog Fesa ili burne fuzije scene Marrakech, ovaj imperijalni gradski loza kao glavni prijestolnica Maroka nije pomogao osigurati to mjesto na mnogim itinerarima putovanja.

Gradska relativna turobnost čini Meknèsu dah svježeg zraka. Hrana je jeftinija, ako je malo opadanje, a gradska sredina raspon Riad scena eksplodirala je u posljednjih nekoliko godina s dovoljno šarma i klase da suparnik Fez i Marrakesh, ali po pola cijene. Najbolji od svih su natpisi Moulay Ismailove vladavine 17. stoljeća: tri kompleta utvrda još uvijek djelomično povezana s gradskim krajolikom i obilnim jedinstvenim relikvijama za istraživanje. Posjetite i nećete ostaviti razočarani.

Jutro

Jedno mjesto u Meknesu najvjerojatnije će dobiti usko grlo turista je mauzolej Moulayja Ismaila, pa započnite dan ovdje kako biste izbjegli prstenje oko velike gužve. Grob je turneja marokanske umjetnosti koja pripada sultanu čija je obitelj potomstvo proroka Muhameda, koja je udvarala kćer francuskog kralja Luja XIV i koji je vodio nemilosrdne vojne kampanje kako bi Maroko pod njihovim željeznim šakama. Ismail (1672.-1772.) Preselio je glavni grad iz Marrakecha u Meknes, signalizirajući razdoblje kulturnog cvjetanja za grad koji se brzo raspao nakon njegove smrti. Godine 2018, svetište će se pojaviti pobjedonosno od dvogodišnje obnove.

Preko ceste od Moulay Ismailova svetišta, unutar zidina prvobitnog carskog grada, Koubbat As Sufara daje kušati ono što se kasnije može vidjeti kasnije u Heri Es Souani: podzemna mreža soba za koje se smatralo da su bili trgovina hranom. Ili, ovisno o tome tko vas vodi, tamnici za Ismailove kršćanske robove. Prije ručka, krenite natrag u centar mjesta El Hedim u Meknèsu kako biste pronašli Dar Jamaï muzej, romantično razbarušenu palaču iz 19. stoljeća, koja je pretvorena u muzej tradicionalnih tekstila, cedrovine i nakita. Njegov vrt s andaluzijskim dvorištem ispunjen pticama dovoljan je da ovamo ovjerava sat.

Poslijepodne

Meknès nije grad s hranom, pa je umjesto pune pauze za ručak za jednostavni sendvič s roštiljem na roštilju natrag na trg calèche (konjsko vozilo) do Heri Es Souani. Kraljevski žitnica i staje leže 2 km jugoistočno uz cestu koja se nalazi između dvaju seta starih utvrda. Pješačenje da bi stiglo ovdje je vrijedno jer bi se kavernozni svodi bi impresionirali čak i patuljci Morije. Oko 12.000 konja četvrt je u redu na redu staje koja se bijeljela pod suncem za pečenje (izložena tijekom potresa 18. stoljeća). Urezane ogromne cedrovine leže u turobnim uglovima trgovine zrna i očuvane Noria (vodeni kotač), bili su konji koji bi nacrtao kante vode iz dubokog podzemlja.

Za pauzu od razgledavanja, provesti kasno poslijepodne natrag u Medini uzimajući obrazovanje u marokanski kolače (Dh30) isprati sa slatkim mentolom čaj ili café noir na Ryadu Bahia. Ova pretvorena obiteljska kuća je najkarakterističnija opcija srednjeg spavanja u gradu, ali prijateljski lokalni vlasnici - dio iste istaknute obitelji koja je nekoć imala Dar Jamaï - također otvaraju svoja vrata svakog poslijepodneva za nedovršene dolaze i pridruže im se za čaj.

Zalazak sunca

Sunset pripada Bab El Mansouru. Moulay Ismail je zamislio divovski imperijalni pristupnik kako bi obuzeo moć svog novog kapitala pred Fezom i Marrakeshom, a doista smanjuje sve u Maroko više posjećene carske gradove. Ali to nije dovršeno tek nakon njegove smrti. Kad je Ismail otpustio Marrakesh, pljačkao je rimsku stijenu iz starog kapitala kako bi ga izgradio, a dva bijelog stupca s obje strane Bab su korintski mramor koji je nekoć podigao palaču u Marrakeshu.

Najbolje mjesto za gledanje zalaska sunca s čašom od menta je Cafe Restaurant Place Lehdime u sjevernom uglu Place El Hedim, koji osigurava prednje red sjedećih mjesta na kaskadama krovnih terasa. Gledajte kako svjetlo jantara uklanja arapski natpis na vrhu Bab, koja glasi: Ja sam najljepša vrata u Maroku. Ja sam poput mjeseca na nebu. Nekretnine i bogatstvo napisane su na mojoj strani.

Večer

Riad Meknès praktički je nemoguće pronaći sami (prijem prsta za članove osoblja koji će doći i upoznati vas), ali to je najviše atmosferski ambijent u gradu za tajinsku večeru. Zidine od ruševnih palača bile su vrtoglavo osvijetljene usred unutarnjih dvorišta, a blagovaonica je šuma kaktusa, zellij (tradicionalne uzorkovane pločice) i lokalne keramike s rijetkim raspršenjem stolova. U blizini mjesta Lalla Aouda, zajednica Dar El Kbir koja okružuje riad je košnica lokalne aktivnosti u ranim večernjim satima; venture ovdje i vidjet ćete autentičnu stranu Meknès da većina turista ne.

Ono je lako pronaći alkohol u Medini jer pronalazi vodu u pustinji, stoga izbjegavajte bespomoćnu potragu za barovima.Lokalni noćni život vrti se oko mjesta El Hedim, gdje parovi šetaju, obitelji šalju svoje malu djecu za zavoje u daljinsko upravljanim igračkama, a glazbenici privlače mnoštvo za verbalno pripovijedanje.

Ostanite još jedan dan?

Meknès može napraviti dobru alternativnu bazu za istraživanje Middle Atlas ako je misao boravka u crijevima Fezove medine vašem dlanu malo znojiti. Česti dnevni vlakovi povezuju dva grada, a Meknès je također bliži za putovanje do rimskih ruševina Volubilisa i bijelog hodočasničkog grada Moulay Idriss. U samom Meknèsu, Medersa Bou Inania - slična stilu Fezove verzije, ali malo skromnija i tihija - vrijedi pogledati. Vrtovi Lahboula izvan istočnih zidina medina, razbacani stupovima koje su jednom promatrali Rimljani na Volubilisu, ugodno su odstupanje, a raspadni Palais Al Mansour iz 17. stoljeća u predgrađu Meknesa vrijedi pogledati kako bi vidjeli projekt obnove napredak.