Mumbai's Deco Dreams - 2000 godina arhitekture u indijskoj mega-metropoli - Lonely Planet

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Slikajte prizor: tropska sunčeva svjetlost, valoviti palmi, valovi koji lupaju. I red za redom elegantno geometrijskih apartmana Art Deco. Bilo bi lako zamisliti da ste prevezeni u Miami ili South Beach, ali ovo je Indija, točnije Mumbai, dom najveće zbirke zgrada Art Deco izvan Sjedinjenih Država.

Kada je u pitanju arhitektura, većina ljudi će podnijeti Indiju pod "religijskim" ili "povijesnim". Najpoznatije građevine nacije su visoki hramovi i monumentalne džamije, strašne tvrđave i neobične hibridne građevine koje je ostavio britanski Raj. Poznato je da je Indija prošla eksploziju gradnje u godinama između prvog i drugog svjetskog rata, budući da su bogati Indijanci okrenuli leđa tradiciji i prihvatili svoj status građana novog globalnog doba.

Mumbai više nego bilo koji drugi grad postao je igralište za arhitekte inspirirane francuskom Art Deco školom, nakon uspjeha uspjeha Exposition Internationale des Arts Décoratifs i Industriels Modernes u Parizu 1925. godine. Izgrađen od obnovljenog zemljišta, dobronamjerni četvrti koji su se prostirali sjeverno od starih kolonijalnih četvrti Fort i Colaba iz Mumbaija popunili su se nizom znamenitosti stambenih zgrada Art Deco i ikonastih kino dvorana koje su se bavile modernom ikonografijom tehnologije i znanstvenofantastičnom letjelicom utjelovljene od stripova poput Nevjerojatne priče i Flash Gordon.

Ali ovo je samo jedno lice grada čije arhitektonsko naslijeđe obuhvaća dva tisućljeća, od meditacijskih špilja koje su budistički redovnici ugasili u 1. stoljeću prije Krista, hinduskim hramovima iz 5. stoljeća i imperijalističkim fantazijama Rajova, prema futurističkim staklenim kulama nebo iznad ulica Worli i Tardeo, danas šesta najveća zbirka nebodera na planeti. Evo brzo lutati kroz stoljeća, uzimajući u Mumbai najznačajnijih doba arhitekture.

Arhitektura prije Bombay

Tradicionalno, povijest Mumbai je prikazana iz 1534. godine, kada su portugalski stekli kontrolu nad nizom otoka koji su kasnije spojeni kako bi stvorili Mumbaiju. Međutim, ovaj dio obale bio je naseljen davno prije nego što su europski graditelji stvorili oči na potkontinent. Otočni izvorni stanovnici, ribari i žene iz kolonske zajednice, ostavljali su nekoliko stalnih građevina, ali napetost gradnje slijedila je dolazak budističkog cara Ashoke u 3. stoljeću prije Krista. Skrivene u mirnim šumama Nacionalnog parka Sanjay Gandhi u sjevernom predgrađu Borivalija, tisuće godina, od 1. stoljeća prije Krista, kada su otoci postali središtem budističkog učenja, 109 špilja Kanheri izbacivali su budistički redovnici. diskurs.

Naći ćete manje mira, ali više veličine, na otoku Elephanta, kratku vožnju brodom u luku Mumbai s Gateway of India. Elefantu je nazvao portugalski, koji je pronašao kameni slon na obali, i odvažio se u unutrašnjost da otkrije mrežu kavernih koji prelijevaju spektakularnim uklesanim hramovima. Nažalost, mnogi su se svetišta pretvarali u bijes na neumjesnom prikazu idolopoklonstva. Ipak, preživljava se nevjerojatna količina, uključujući veličanstvenu 6 m visoku sliku Shive kao Sadhashive, tvorca, čuvara i razarača svemira, rezbarenog u 5. stoljeću, kada se šivitska sekta hinduizma natječe za dominaciju s vaisnavizmom, budizmom i Džainizam.

Kolonijalni Bombay

Prekomjerna zlouporaba razdoblja kolonijalnog razdoblja dobro je dokumentirana, ali bogata arhitektonska baština Mumbaija duguje britanskoj trgovinskoj postaji koja je 1661. godine postavila trgovinu, kada je Bombay darovita Britaniji u sklopu vjenčanja iz Catherine of Portugal na kralja Karla II. Ostavivši malo sumnje u britanske namjere, izvorni je skladište uskoro nadograđen u vojnu utvrdu, Fort George, čije se tragove i dalje može vidjeti u četvrti Fort, no to je bio sljedeći val kolonijalne arhitekture koja je stvorila nostalgični karakter Mumbaijevog povijesnog centra.

Arhitektonska ekstravagancija britanskog Raja možda je najsavršeniji izraz u Chhatrapati Shivaji Terminusu, nekad vladi Victoria Terminus, Mumbaijevom frenetičnom i prepunom glavnom željezničkom kolodvoru. Ono za koju se kaže da je najprometnija željeznička stanica na svijetu, koristi se svakodnevno zapanjujući tri milijuna putnika, a zgrada u kojoj se nalazi je viktorijanska fantazija gotičkih lukova, moćnih kupola, gargoyles, turrets i arkada. Kredit za ovu veličanstvenu prekomjernu indo-saračinsku gradnju ide britanskom arhitektu Fredericku Williamu Stevensu koji nije ostavio nikakav arhitektonski stil koji je unplagiarisan u svojoj potrazi za pripremanjem željezničke stanice za kraljicu Viktoriju. Imajte na oku s detaljima - stupovi koji podupiru ulaznu dvoranu prekriveni su tragovima vinove loze, kobre, majmuna, papiga i drugih tropskih divljih životinja.

Na rubu ovalnog Maidana mogu se naći još više primamljivi primjeri indo-sarbenskog stila, na kojemu je Bombajski sud i Sveučilište u Mumbaiju - koji je dizajnirao George Gilbert Scott, stvaratelj londonske stanice St Pancras - izbio u Prostor hramova, spiralnih stuba i lukova. Posjetite kasno poslijepodne, kada niska sunčeva svjetlost prožima palmama i boje dvostruke fasade u veličanstvenoj paleti žutova i zlata.Odavde je trenutačna šetnja do lijepih zbirki minijaturnih slika, keramike, kipova i starinskog oružja, dometa Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, vrhunskog povijesnog muzeja u Mumbaiju.

Tvrđava je također blagoslovljena s nekom velikom, ali zanemarenom vjerskom arhitekturom iz kolonijalnog razdoblja, uključujući najstariju zgradu koja je preživjela u Britaniji u Mumbaiju, katedrali sv. Tome, osnovanu 1672. godine, kada je tinta još uvijek sušena na dokumentima koji su prenijeli Bombay u Veliku Britanija. Ova nedvojbeno britanska katedrala nekoć obilježila istočni ulaz u tvrđavu tvrtke East India Company, a unutrašnjost je prepuna grandioznih spomenika mramora dugo zaboravljenim junacima carstva.

Prošećite prošli Hyder Park-inspirirani Horniman Circle Garden i bijelo-bijeli kolonad Mumbaijskog britanskog doba Town Hall i patke u stražnjim dijelovima Kale Ghode da biste došli do jelske plave Keneseth Eliyahoo sinagoge. Ova dostojanstvena kuća obožavanja izgrađena je 1884. godine od strane poduzetne obitelji Sassoon, koja je upravljala bazama za pamučni Sassoon u Colabi koja se danas koristi za slijetanje tona riba koje se svakodnevno prodaju u restoranima i tržnicama u Mumbaiju. Posjetite u zoru kako biste vidjeli ribolovke Koli koji istovaruju noćni ulov, a njihove supruge pogodile su snažne popuste s trgovcima na veliko koji su pali po najboljoj cijeni na zrake, morskim psima, pomfretima, škampima, skutamom, kingfishom i bombilom, sitnoj ribi koja je temelj poznatog Mumbaija zazvao je Bombayovu patku.

Mumbaijevi kolonijalni administratori napravili su sve napore kako bi svoje tropske kuće pretvorili u utješni faksimil domova. The nostalgična Royal Opera House na Charni Road, samo u kopno od Girgaum Chowpatty plaže, izgleda kao komad londonskog Theatreland preselio opeke od opeke u Mumbai. Izgrađen u klasičnom neobaroknom stilu, mjesto održava svoju prvu operu 1916. godine, no zanimanje se smanjilo nakon nezavisnosti, a operna kuća pretvorena je u kino, potpuno zatvarajući 23 godine prije velike restauracije 2016. godine.

Zanimljivo je da je to Indijanac, a ne Brit, koji je otvorio Mumbaiju najpoznatiji hotel u kolonijalnom dobu. Pobunjenost balkona i kupola, hotel Taj Mahal Palace na Apollo Bunderu izgradio je industrijski proizvođač Parsi Jamsetji Tata, utemeljitelj golemog carstva Tata, nakon što je odbio ulazak u britanske hotele u gradu kako bi bio 'native'. Postoji ugodan osjećaj pravde na činjenicu da je Taj nastavio postati indijska ikona, dok su hoteli u Britaniji ušutjeli u mrak. Sobe u Taj još uvijek naređuju stratosfersku cijenu, ali putnici na manjim proračunima mogu se zaobilaziti za elegantan visoki čaj u salonu Sea ili obrok u spektakularnom Zlatnom zmaju i Wasabima restorana Morimoto.

Slijedeći britanskim vodstvom, napravite svoj posljednji kolonijalni zaustavljanje Gateway of India, trijumfalnog indo-saračanskog lukova koji je izgrađen kako bi proslavio kraljevski posjet kralja Georgea V. Mobbeda 1911. godine, promatračima, prodavačima snacka, balonima, foto-wallahima i golubovima, ovo je bilo i mjesto gdje su posljednji britanski vojnici stacionirani u Indiji održali konačnu paradu prije nego što je Indija odbacio carstvo i ponosno ošamario prema Neovisnosti.

Deco Mumbai

Čak i prije odlaska Britanaca, modernizam je počeo držati popularnu maštu u Mumbaiju. Grad bogati - i široko putovao - industrijalci i poduzetnici zamislili su novu Indiju: moderni, dinamični i tehnološki napredni, vraćajući poziciju koju je Indija održala u antičko doba kao globalno središte za izum i inovacije. Nigdje nije bilo jasnije nego u velikim kino dvoranama Art Deco koje su nastale u međuratnim godinama kako bi se prikazale produkcije filmske industrije Bollywood. Zapravo, Mumbai je već imao jake veze s filmom - Lumiere Brothers prikazivala je prvi film prikazan u Indiji u Watsonovu hotelu na Mahatma Gandhi Rd 1896. godine, s cijenom ulaznice za jednu rupu - no novi kazalištima otvorio je kino do mase.

Uspon kućne zabave i suvremenog multipleksera uslijedili su u razdoblju sporog pada gradskih Deco kina, no raketni brod Eros, na uglu Marashi Karve Rd i Veer Nariman Rd, još uvijek privlači mnoštvo svakog novog Bollywood izdanje od likova Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor i Aamir Khan. U svojim kulama u tridesetim i četrdesetim godinama prošlog stoljeća, Eros se natjecao za publiku s kinom Liberty na Marine Lines, Aurora Talkies u Matunga i Regal u Los Angelesu, okrunjenim stiliziranim grčkim kazališnim maskama, na vrhu Colaba Causeway.

Mumbaijeva najspektakularnija zbirka zgrada Art Deco prikazana je u prostranoj krivulji duž Marine Drivea, dugačke, šire šetalište koja se skliznula sjeverno od Nariman Pointa do skvotokog predgrađa Malabar Hill. Iako su izblijedjele, zgrade ovdje okrenute oceanu predstavljaju neke od najskupljih nekretnina u Indiji, s apartmanima s pogledom na more koji prodaju za više od 1500 dolara po četvornom nogu. Šetnja uz obližnju šetnju, potisnutu hlađenim vjetrovima iz arapskog mora, odvest će vas kraj onih ukusnih tornjeva kao sunčeva žuta Soona Mahal i kremobro-bijeli Kewal Mahal i Zaver Mahal (obojica izgrađeni od gudžarskog kineskog tajkuna). Bez poznavanja svijeta, britanska je vlada održavala tajni ratni ured u Kewal Mahalu od 1935. do 1945. godine, koordinirajući britanski odgovor na japansku invaziju sjeveroistočne Indije.

U optimističnim desetljećima koja su uslijedila nakon deklaracije Indijske nezavisnosti, ovi su stanovi bili domaćini raskošnih zabava za kremu mumbaijskog društva: filmski glumci, glumci i zvijezde, modni dizajneri, političari, financijera, indijske plemići, pjesnici, i koji dolaze umjetnici koji su prikazivali svoje djelo na valovitu Galeriju umjetnina Jehangir u Kala Ghoda (još jedna deko struktura iz 1952.). Bollywood superstar Amitabh Bachchan slavno je spavao grubo na klupi na Marine Drive nakon što je stigao u grad kao bezazlen bi-glumac u kasnim 1960-ih, samo metara od filmskih mogulova koji će kasnije napraviti sreću kao zvijezda takvih filmova kao Deewaar i Sholay.

Jedna od najizravnijih Art Deco građevina na brodskom vozilu je Akvarij Taraporevala, izgrađen 1951. godine iza fasade kino-ukrašene bas-reljefima meduza, konja i kitova.Zajedno s obližnjom Girgaum Chowpatty plažom, to je popularan hangout za obitelji, parove i tinejdžerske sanjare koji šetaju uz obalu gledajući u ugodne rezidencije koje predstavljaju ostvarenje sna iz Mumbaja. Za više informacija o Art Deco baštini u Mumbaiju, pregledajte arhive Art Deco Mumbaiju, novog projekta koji je namijenjen snimanju i očuvanju arhitektonskog naslijeđa grada za buduće generacije, koju je osnovao financijer i dekonstrator Atul Kumar.

Joe Bindloss otputovao je u Mumbai uz potporu Taj Hotels Resorts & Palaces i British Airwaysa. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.