Bijele pijeske, slapovi i hrana svjetske klase: istražujući Novi Južni Wales

Bijele pijeske, slapovi i hrana svjetske klase: istražujući Novi Južni Wales

Svjetlo je brončano, sjene dugo, a pored najpoznatije građevine u Sydneyu, gomila ljudi piju u Opera Baru. Odavde, dovoljno su blizu da vide da su jedrilice Operne kuće popločene u cik-cak obliku poput listova na strelici. Na zapadnom boku, željezni nosači Sydney Harbour Bridgea, tvrdokorni su. Iza toga, sunce sjaji prema horizontu.

To mogu biti najprepoznatljivije ikone grada, ali ovdje nije mjesto za snimanje Sydneya. Za to, beogradske gradske četvrti pozivaju. U Surry Hillsu, velike viktorijanske kuce s kovanim željeznim detaljima stoje pored pretvorenih skladišta na uskim ulicama, a zastave s dugim pojasom vise od balkona. Na ulici u Reservoir, prozori u kafiću Single O otvoreni su do pločnika. Svako sjedište je odvedeno, a jedan red čekinje na vratima. Mlada žena u ogrtajućoj odjeći, telefonom do uha, sjedeći na stolici, ledenom kavom u ruci; na ulici, čovjek čeka svoju jutarnju bijelu boju, a njegovo suho čišćenje prekriženo je preko ruke. Osoblje razmjenjuje prijateljske pozdrave s njim; to je, očito, njegov jutarnji ritual.

A ritual je riječ: ovo je grad koji životni stil tretira kao religiju. Zajednički, Sydney's jednom grubo susjedstvu sada su dom za popularne restorane, tržišta i pekare. Na jugozapadu Surry Hilla, područje Redfern također probijava svoj izgrađeni ugled. 'Ljudi su pucali izvan trgovine kad smo se prvi put preselili', kaže Brian Fitzgerald iz Chee Soon & Fitzgerald, umjetničke i tekstilne trgovine koja prodaje podebljane tkanine - otiske iz Finske, geometrijski uzorci iz istočne Afrike, elegantni japanski cvjetni dizajni. Druga je priča ovdje: trgovine poput ovog i obližnjih sezonskih koncepata, Aladinova spilja od berba epohemera - među njima i lonac svilenih pera i pune zebre - privlače novi val mještana.

"Ova ulica ima energiju", kaže Sophia de Mestre, kustosica i vizualni umjetnik koji vodi ovdje pješačke ture s lokalnim tvrtkama Culture Scouts. "Osjećaju se kao moj duhovni dom."

Također su duhovni dom autohtone zajednice Sydneya. Velik dio ulične umjetnosti koju Sophie ukazuje dok lutamo Redfernovim parfemiranim parnim cestama, govori o prisutnosti Aboridžina ovdje, osobito sveprisutne boje aboridžinske zastave: crvene za zemlju; crna za kožu; žuto za sunce. U blizini, instalacija domaćeg umjetnika Daniel Boyd sadrži tisuće zrcalnih krugova na crnom zidu, iskrivljujući svijet natrag na sebe. "Za mene je riječ o našem kapacitetu za samorefleksiju", kaže Sophia, cijenjeno gledajući na to.

Samo-refleksija, iako drugačije, je živa i dobro na istočnim rubovima Sydneya, koji se natrag na divovski Tihi ocean. Vikendom se Bondi Beach bori s gradskim dječacima, paddlerima i spasilima, djeci koja igraju tug-of-war. Surfers luta u vodi, čekajući na prekidaču. Giggling djevojke zapljuskuju se u plićacima, ruku pod ruku. Na svaki aspekt postoji opipljiv, proučavan osjećaj bezbrižnosti.

I s dobrim razlogom. Uostalom, ovo je Sydney: nebo je plavo, surf je gore i kava je dobra.

Od negdje duboko u stabla, ptica trilera poput visokih violina. Mossy trunks vrebaju vlažan okolo, a peludna suština eukaliptusa ispunjava šumu. Oštar zvižduk, poput onoga farmera koji poziva svoje ovčare, prosipa kroz zrak. Treća ptica odjevena pridružuje se kafoniji, ovaj koji zvuči nešto poput pucanja iz stripova: pew-pew-pew.

Oko jednog kuta, izvor ovog din se prikazuje: mužjaka, smeđeg obodnog repa, koji je iza njega stajao dok je ogrebotan na Zemlji za crve, a glavu mu je s jedne strane na drugu. Ova bića poznata su po njihovom oponašanju pjesama drugih ptica, kao i na drugim šumskim zvukovima i umjetnim zvukovima.

Ovdje u Nacionalnom parku Morton ima puno mjesta za inspiraciju. Kookaburras, s njihovim neumoljivim smijehom i crnim kokosima žutog repa, nalaze se među brojnim pticama koje ovdje žive; wombats šmuguju oko, a platypuses plop u vodu. Za sve to, međutim, park je iznimno tih. Na šumskom podu nalazimo se čudan tvrdokoran cvijet između gustih trava. Crni i narančasti leptir bobovi oko poput vrha dirigenta palicama. Pješačka staza vodi do platforme za gledanje, gdje se šuma udaljava do dubokog i hrapavog klanca plavog zelenila koji se proteže na horizont poput izgubljenog svijeta.

U kanjon poklapa Fitzroy Falls, iako danas, nakon sezone malih oborina, izlazi iz lišća stidljivo i pada ravnomjerno, a ne grmljavom kaskadom.

U Southern Highlands, stabla su privlačna atrakcija posjetitelja. U obližnjem Illawarra Fly, šumska je krošnja otkrivena na duljini od 1.500 metara dugu šetnju po konzolnim šetnicama koje cviljuju i njišu svakim korakom. S središnje točke gledanja, Knights Tower, panoramski pogled na pašnjaci traži cijeli svijet poput kuta engleskog krajolika.

Ovaj plašt bogate prašume postoji samo 70 milja južno od Sydneya.Vožnja između njih ne daje nikakav trag krajoliku koji će doći, iako se obalna cesta pruža svojim spektakularnim pogledima na istočnoj obali Australije na Grand Pacific Driveu, uključujući morsko litice, cestu koja se približava obali u elegantnom S-oblik.

Za Jamesa Vilesa, kuhara i vlasnika restorana Biota, održavanje urbanog života u ruci je neophodno. "Nije moguće postići našu vrstu modernog rustikalnog pristupa u gradu", kae on dok prolazi kroz kuhinjski vrt, tražeći sastojke za noćni jelovnik. "Nastojimo lokalizirati. Vraćamo stvari natrag. "On izbaci zrno iz kreveta i vuče salatu od maslaca. "To će učiniti lijepo", mrmlja sebi.

Vrativši se u kuhinju, zalijeva salata na žeravicu, a za nekoliko trenutaka poslužio je na ribljim jelenima, na vrhu s okupljenim lišćem. Riba riba lijepo prekida zemlju lišća. U Biotu 80 posto sastojaka - uključujući ribu - je divlje. "Proveli smo mnogo vremena u šumi, lovili životinje, ribolov, hranjenje. Polovica našeg vremena provodi se na otvorenom. Tako mi se sviđa.

"Danas nije sjajno vrijeme", kaže Sam Cardow, procjenjujući nebo. Staji ispred Pelican Rocksa, njegov riblji i čiporac u ribarskom selu Greenwell Point. Osim nekoliko vunastih oblaka, iznad nas se nalazi kupola neprekinutog plave keramike, a sunce se spušta. Ovdje na obali Shoalhaven u New South Walesu, izgleda da su očekivanja malo viša od prosjeka.

Glitzy drawcard u regiji je Jervis Bay, 20 milja na jugu. S nekim od najljepših, najbistrijih pijesaka bilo gdje u svijetu, njegove plaže obiluju sunčalištima i kamperima tijekom ljeta. Na plažama se vodi sjenovita staza koja olakšava pronalaženje tihog pijeska. Do njezina južnog kraja nalazi se Greenfield Beach, proziran od stabala gmazova iz svega osim oceanske pozornice. Jedva dah vjetra, a blatavi pijesak curi svaki korak po njemu. Obitelj od tri stoji u surfanju, gledajući prema kobaltu ispred njih; tražeći, možda, za prijeteljnu prijateljsku peraje.

U Jervis Bayu živi oko 100 dobrih dupina. Pods se često može vidjeti s obale, ali za bliski susret, brodska tvrtka Jervis Bay Wild vodi ture na divljim životinjama na vodi, odakle je lakše diviti se dimu tih neba, promjenama tekstura mora i između blues, besprijekornu bijelu i zelenu liniju plaže i drveća. Dok se čamac kreće i voda se prodire od svijetle aqua do safira, sve oči skeniraju morem, nadamo se vratima. Između kraja svibnja i studenog, 30.000 kitova migriraju duž obale, no danas su rezidentni dupini središnji. Kada se prva prsa pojave pokraj njih, uzdiže se krik, a motor čamca se smanjuje. "Postoji beba", ističe kapetan, "vidiš li? A to je njegova majka. "Čini se da se njihova skupina natječe jedni drugima na pramcu čamca prije nego što je razbijala površinu u radosnom zahvatu. Ispod vode, jedan dupin rotira svoje tijelo, oči koje se gledaju prema nebu i lica koja se smiješeći s broda. Izgleda da uživa u svim pozornosti.

Zaljev Jervis nosi prirodnu ljepotu kao značku časti, no regijska vodenija bailties protežu se izvan bijelo-pijeska razzle-dazzle. Povratak na Greenwell Point, jedan od vodećih luka na moru u županiji, Samov neponovljiv kafić proglašen je najboljom ribarskom i čiperskom ponudom u New South Walesu. "Jednostavno držimo stvari", kaže on, pomalo zbunjen.

Dalje na obali u Mollymooku još su više plaža, ali i lijepe, netaknute rijeke i vodene putove. Na mirnom uličici Narrawallee, lokalni stručnjak za vodene sportove Pješačka na vodi vodi izlete na kajake na kojima, bez ikakvih morskih struja u borbi protiv, voda je još uvijek dovoljna kako bi nagovorila svoje stanare. Plava beba rascvjetala je prošla, dok smo se u plićacima, zaklonjenoj stablima mangrova, gotovo blistavim mramorom hobotnice iznevjerile njegove sjajne okrugle oči. Polako, razvija jedan ticala i doseže obližnju ljusku. Gledamo ga nekoliko minuta, a potom veslamo povratak s suncem na leđima.

U sredini rijeke Pambula, čovjek Sponge stoji u dubokoj vodi, pregledavajući vrećicu s mrežom punom gnarilnih kamenica. Njegovo ime je zapravo Brett Weingarth, ali njegov je nadimak zaglavljen - čak i izleti brodom koji se voze nazivaju se Magical Oyster Tours kapetana Sponge.

Uz ovaj dio obale, neke od najboljih svjetskih kamenica se uzgajaju u ušću i uvalama. Kraljevi svih od njih su kamenarske kamenice u Sydneyu, koje su ovdje gozbe desetine tisuća godina; Spužva ističe drevne aboridžanske ljuske middens (hrpe hrpe) na obalama kao što smo motor upriver u punt, obilazak njegova kamenica farmi. Bio je poljoprivrednik, vrsta, cijeli život. "Nekad sam bio poljoprivrednik ovčara. No, uzgoj kamenica odgovara onome na koji želim živjeti: nikakva gnojiva, bez spreja i kamenica neće udariti u komadiće i uništiti susjedne štapove.

Otrgne otvorenu kamenicu koja se samo nekoliko trenutaka izvukla iz vode, sklupčavom oslobađajući ga iz svoje ljuske zvršenim nožem. "Okusite ga: nećete naći svježije!" Sol prvo udara na nepce, a slijedi ga bogata poludrost. Tekstura je mesna, poput odreske fileta.Ukusno je.

Oštrige su ovdje veliki dio života, a ne samo za poljoprivrednike. "Pivo smo ovdje s kamenicama", kaže Rob Barber iz Longstocking Pivovare, niz cestu u Pambuli. Nalazi se na sićušnom mjestu na kojem, uz oštar đumbirov pivo, isprobava šarene pive i pivo s puževima, kako bi se prilagodio lokalnim okusima kamenica. Jednostavnost je ključna. "Sve radimo sami. Ispunjavamo i pokrivamo svaku bocu; čak se nalazimo na naljepnicama. "

Šest sati vožnje od Sydneya dovoljno je udaljena da zadrži većinu stvari na maloj razini, ali grad se sve bliži. Pedesetak milja od Pambule, grad Bermagui može biti znak stvari koje dolaze dalje na jugu. "Svakako se mijenja u zraku", kaže Sophie Rogers, voditeljica i suvlasnica restorana Long Time No Sea sa svojim partnerom, kuharom Willom Wadeom. Sada u gradu postoji nevjerojatna kafić i pekara. Dobra stvar je da je Bermie okružen nacionalnim parkovima, tako da ne možemo rasti - samo bolje.

Sophie i Will su ovdje samo dvije godine. Unatoč tome, preplavili su topli Bermagui dobrodošli. "Naši susjedi pop po nas donijeti domaće bilje, rabarbara, limun mirta - sve viška od vlastitih vrtova." Danas, Will služi kingfish u morskoj hrani juha. "Moram upotrijebiti ono što je dostupno - ako je previše vjetrovito, čovjek ne može izaći, pa moram misliti: što još mogu koristiti? Drži me na prstima. "

Izvan velikog preklopljenog prozora restorana to je topao, blustery vrsta dana, a pastoralni pogled proteže se od ruba do ruba. Pogled je u stvari jak ambasador za raznolike i često epske domovine Južne obale Južnog Južnog Walesa: plodne brdovidbe, artičoke-zelene šume, prilično obalna gradska središta i, iza svega toga, brišući šećerni prah oceana, snažne mase koja seže do horizonta i šire.

Ovaj je članak objavljen u izdanju Lonely Planet Traveler Magazine iz ožujka 2018. godine. Jessica Cole putovala je u New South Wales uz potporu Otkrića New South Walesa. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Podijeli:

Slične Stranice

add