Svi na Vijetnamu Reunification Express - Lonely Planet

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Vjetarna linija za spašavanje u ratu i miru, Vijetnamov dugački sjever-jug od 1000 milja pruža sveobuhvatni susret s nevjerojatnom ljepotom zemlje, ljudima i povijesti.

Neposredno prije podneva svaki dan, vlak iz Hai Phonga u Hanoiju prevrnuo se ispred sobe gospođe Bay, nedostajući joj trijem ne više od nekoliko centimetara. Za mene, prizor izgleda kao nešto iz filma o katastrofi. Svojim rogovima poput posljednje trube, ogromna lokomotiva jedva se stisne kroz mali prostor gdje se željeznička pruga nalazi između dva reda stanova. Dovoljno je blizu da blokira svu svjetlost s prozora, prekrije sušenje rublja i utišava naš razgovor.

Gospođa Bay, dobro očuvana 64-godišnjakinja, na koju sam se uputila na šetnju, udaljava moje zabrinutosti. "Ja jedva primijetiti", kaže ona kao posljednji prijevoz konačno nestaje, i dalje masaža crne boje kose u njezinu skalp s plastične rukavicama. Gospođa Bay umirovljeni je željeznički radnik. Prostor u ovom užasnom gradu na takvom je vrhuncu da se računa kako je sretna što ima središnje mjesto, unatoč očitim opasnostima. "To je dobro za djecu", kaže ona. "Samo ih zovemo unutra kad zazvoni zvono."

Nekoliko stotina metara od kuće gospođe Bay nalazi se glavna stanica Hanoia, Ga Hanoi. Ga, riječ za stanicu, slična je pjesmama: ostavština francuske vladavine. Odavde, željeznička pruga vodi tisuću milja niz dugu stablicu ove uske zemlje do Ho Chi Minh Cityja - nekad Saigona. Četiri ekspresna vlakova dnevno čine 34-satni put prema jugu. Zrakoplovi i brzo modernizirajući sustav autocesta sada se nadmašuju željeznicom za brzinu i praktičnost, ali putovanje polako vlakom je neusporediv način da se uranja u srce zemlje, a ljepota i povijest čine ga jedinstvenima.

Prvi put prema jugu izlazi na 6 ujutro. Kroz kišu, neonski znak koji upućuje na Ga Hanoi plamen crveni iznad središnjeg ulaza. Propagandni plakati podsjećaju da je, unatoč zapanjujućoj komercijalnoj energiji, to još uvijek komunistička zemlja. Postaja ima sovjetski okus, kao i crvena, bijela i plava livreja na voznom parku, i pametne plave uniforme čuvara koji provjeravaju ulaznice.

Nepregledno hodanje od prednjeg do stražnjeg dijela vlakova, dok čuči po neravnim tračnicama, prolazite kroz različite slojeve društva: klimatizirane kabine s četiri ležaja u kojima turisti i dobro vijori Vijetnamski spavaju na mekanim krevetima; kolica tapeciranih sjedala s velikim televizijskim ekranima koji prikazuju domaće video spotove i sapunice; i tvrdih drvenih sjedala kormilarskog dijela, gdje se obitelji na dlanu protežu na komadiće kartona. Na samom kraju vlak je restoran automobil i kuhinja. Izbornik na vijetnamskom i engleskom jeziku nudi niz jela, iako su dostupni samo rezanci s mesnim okruglicama.

Jedem rezance i pijem sirupastu kavu zaslađenu kondenziranim mlijekom. Iz prozora, betonski i zaboravljeni zidovi predgrađa postepeno se prepuštaju stablima banana i smaragdnim poljima polja koje su radili samotni poljoprivrednici u konusnim šeširima od bambusa.

Sjeverno-južna željeznica se ponekad naziva i Reunifikacijska Express, kako bi se spomenuo trenutak 1975. godine kada su Sjeverni Vijetnamski snage napokon pobijedili na jugu. Pobjeda Sjevernog Vijetnamca završila je 30-godišnji sukob u kojem su se ponižavale najprije francuske i tadašnje američke vojske.

Tri sata poslije Hanoia izaći ću u Ga Ninh Binh. Idem na Van Long Nature Reserve, jednu od poznatih ljepota mjesta u zemlji, ali odlučio sam napraviti obilazak u posjet malom Mai Do selu, mjestu koje je izvan uobičajenog turističkog itinerera, kako bi se susreo s ocem prijatelja,

Sjedeći na verandi, u sjeni dugih i guavih stabala, 70-godišnji Hoang Van Huan i njegov prijatelj Thanh Mai Phan. Tijekom ratnih godina obojica su radili na željezničkoj pruzi vlade Sjeverni Vijetnam. Ravno podupirao i zgodan, s sjajnim bijelim zubima, g. Huan odiše opravdanim ponosom koji je pomogao vidjeti snagu najmoćnije nacije na Zemlji. Rekao mi je da mu je posao bio popraviti stazu i mostove nakon što su ih razbijali američke bombe. Kaže da je željeznica bio važan dio ratnog napora, koji je nosio tenkove i teška oružja Vinhu, jednu od glavnih postaja linije, odakle su ih prevezli duž staze Ho Chi Minh do prvih linija. "Imali bi jednu noć da popravimo cijeli most", kaže gospodin Huan. "Čuli smo zvuk sirenja zrakoplova i da moramo pobjeći."

"Izuzetno je opasno", dodaje Phan. "Veza između života i smrti bila je vrlo uska."

Ja sam poluameričar i čudno je pomisliti da su ta dva starca jednom bila na suprotnoj strani rata u kojoj su sudjelovali članovi moje obitelji, ali čini se da nema preostalih teških osjećaja. Oni su se oprostili dok sam krenuo na 40-ak minuta vožnje do Van Longa.

Vijetnam se brzo modernizirao u godinama nakon rata. Hanoi i Ho Chi Minh su ogromni, ponekad neodoljivi gradovi, ali ne morate ići daleko da biste pronašli spokoj i izvanrednu ljepotu. Van Long Nature Reserve štiti područje velikih vapnenačkih stijena koje izlaze iz mirnih, ljiljanih kanala. Visoki, oštećeni grebeni prekriveni su tamnozelenim lišćem koji izgleda kao stanište nekog mitskog bića.Nije iznenađujuće što je odabrano kao jedno od mjesta za Kong: Otok lubanje.

Ja sam veslao oko svojih plovnih putova 63-godišnjeg Nguyen Thi Thon, koji dijeli svoj dan između rada u njezinim rižinim poljima i pružanja vožnje brodom turistima. I dalje je nosila svoje čarape protiv pijavica nakon jutra i počela uzimati rižu. Iako živi tako blizu glavne željezničke pruge, rekla mi je da nikada nije bila na vlak. Ona kaže da je sva njezina obitelj u blizini, a njezin rad na poljima zauzima joj zauzetost. Vodi nas duboko u rezervat, gdje se stijene penju izvučene iz močvara. Voda ima urezane tunele u vapnencu, a mi se spuštamo u jedan, pozdravljajući tminu i tišinu. "Stijene su mi prekrasne," kaže ona s uzdahom. "Ponosan sam što ljudi poput vas dolaze toliko daleko da ih vide."

Te večeri uhvatit ću SE19 izrazito južno od Ninh Binha. To je moja prva večer na vijetnamskom vlaku, a moj je neodoljiv dojam o tjeskobnoj tjelesnosti putovanja. Vlak skreće i trgne, odbijajući me u krevetu. Probudim se s čudnim, ali ne neugodnim osjećajem da sam mučila s mesom. Vani, konačno je svjetlost: veseli vodotokovi, svijetle sunčeve svjetlosti i rižina polja najavljuju naš pristup Hueu.

Hue je glavni grad Vijetnama već gotovo 150 godina. Smješten uz obalu rijeke Parfum, to je vruće, vlažan grad carskih spomenika i niskim zgradama, koji još uvijek čuva osjećaj veličine i kraljevske smirenosti. U svom srcu, s pogledom na rijeku, nalazi se kompleks palača kojega je nekada okupirala Nguyen, posljednja kraljevska dinastija zemlje. Hueov carski grad izgleda poput kaštela jednog drevnog kineskog vladara, ali ono što je stvarno iznenađujuće je kako je sve to moderno: izgrađeno je u 19. stoljeću i zauzelo sve do 1945. godine kada je 13. i posljednji car - Bao Dai - odriješio. Držao se kao lutka Francuza, ali naposljetku je umro u Parizu 1997. godine.

Kompleks palače pretrpio je teško tijekom Tet ofenzive 1968. godine, kada je Sjeverna Vijetnamska vojska pokrenula iznenađenje napad na Južni Vijetnam i njegove američke saveznike. No dovoljno je obnovljeno ili ostaje netaknuto da prenese osjećaj svoje bivše veličanstvenosti: velike prijestonske sobe, ogromna geometrijska dvorišta, sjenoviti šumi i bazeni debelog šarana. Uz stupirane šetnice, fotografije se prisjećaju posljednjih dekadentnih godina feudalnih vladara: kinesko pod utjecajem suda, gdje su čak u 20. stoljeću dužnosnici svilene haljine prišli monarhu koji je držao harema i eunuha.

Jedan od tih dužnosnika bio je čovjek pod nazivom Pham Ba Pho. On je služio i Bao Dai i njegov prethodnik, blistav, francuski obrazovan, ruž za nošenje Khai Dinha. Njegova kuća, 10 minuta vožnje od carskog grada, s ljubavlju je obnovljena od unuka i otvoren je za posjetitelje.

Pham Ba Pho je došao iz poljoprivredne obitelji i osvojio svoje mjesto na sudu kroz tisućljećima-godina star sustav natjecateljskih ispita. Danas, njegov dom zadržava elegantnu atmosferu koju je morao njegovati. To je lisnato oaza, izgrađena prema načelima feng shui, kombinirajući svjetlost, hlad i vodu kako bi stvorili ozračje spokojstva.

Nakon što je dan izbacivao carsku pravdu, Pham Ba Pho će pop dom pušiti opijum iz ogromne cijevi izrezane iz kljove slona, družiti se sa svojim troje ženama, igrati šah, slušati glazbu, piti i slikati. "Rekao je da ljudi misle da je opijum loš", kaže mi unuk, "ali ako malo pušite, to vam daje dug život."

Kao dekadentni i nepravedni, posljednji Vijetnamski carevi rasprodali su Francuzi i izgubili potporu svojih naroda, ali kraj dinastije također je ukrao stoljetnu tradiciju milosti i estetskog užitka. Osjećaj da se prianja u dizajnu vrtne kuće Pham Baogija i njegovo djelovanje vode, cigle, drveta, pločica i greda.

Krajnji dio željeznice od Hue do Ho Chi Minh Citya traje 20 sati. Vijetnamski prijatelji izgledaju malo zabrinuti kad im kažem što radim. "Dugo je", kažu, s očajem.

To je noć kad se ukrcem i pomičem tamne dok idemo kroz Hai Van Pass, slijedeći oštre obrise brežuljaka koji gledaju na more. Zora se konačno prekida dok privlači Nha Trang, popularno primorsko odmaralište. Idu još 12 sati, a ja osjećam zavodljivost prema posjetiteljima koji se iskrcavaju za plažu. Postao je topliji dok smo putovali na jug. Planine Annamite strmo se uzdižu na našu zapadnu stranu. Iz prozora gledam kako se krajolik kotrljao: kućama od palminih slama poput otoka u rižinim poljima, gusjenicama koje su okruživale kanale za navodnjavanje, drveće voćnog drveta i kokosove dlanove. U svakom gradu, bataljoni skutera su napisani iza vrata na razini prijelaza, dok prolazimo.

Redovno, prodavači kotače svoje kolica kroz kolica, što vijetnamski kava naručiti iz izmišljotina u plastičnoj bocu, prodaje keksa, instant rezanci i kuhane uši kukuruza. Razbijem put s drijemom i nesigurnim šetnjama duž duljine vlakova. U jeftinim, pretrpanim kolima, iscrpljeni putnici drijemaju u hodnicima, što je teško proći. Za vrijeme ručka, posjetim auto za večeru za rezance. Na stolu pokraj mene, dvoje članova kuhinjskog osoblja vrhu i repu ogromnu hrpu zelenog graha.

Natrag u moj odjeljak, radim svoj put kroz životopis Ho Chi Minh. Ho - Ujak Ho - je najvažnija figura u vijetnamskoj povijesti.Prvi predsjednik zemlje i utemeljitelj Komunističke partije, umro je 1969. godine prije rata, ali njegove su riječi i portret vidljivi svugdje. Čak je i fizički prisutan. U Hanoi, izvan svog ogromnog mauzoleja, vidio sam tisuće vijetnamaca i posjetitelja kako strpljivo čekaju na kiši, da bi vidjeli njegovo balzamirano tijelo.

Vlak se povlači u Ga Saigon poslije 16 sati. Više od 20 sati stalnog kretanja ostavilo me da se osjećam dezorijentirano i malo zaglušeno. Blago smrznuto zračenje postaje zavarava činjenicu da je ulaz u grad od 10 milijuna ljudi, metropola koja spaja elemente svoje francuske prošlosti s vrtoglavim neboderima 21. stoljeća i užurbanom uličnom životu.

U srcu starog Saigona nalazi se bivša francuska Gradska vijećnica, čudan galijev interloper koji sadrži žute štuko, drvene kapke i pametnu zubaru. Nasuprot zgrade, na lijepom trgu s drvoredima, kip Ho Chi Minha suočava se s njegovim bivšim kolonijalnim gospodarima. Ali čak je i ujaka Ho potkopao promjene koje su se dogodile u gradu koji sada nosi njegovo ime.

Danas, grad Ho Chi Minh izgleda spremno postati azijskim megalopolisom za suparnika Seoula ili čak Tokija. Još uvijek živi u živahnoj kineskoj četvrti, a hawkers prodaju tofu i jeftine zalogaje za prekovremenu radnu snagu, ali luksuzne trgovine i trgovački centri se umnožavaju. Gradska podzemna željeznica trebala bi biti dovršena 2019. godine, a od EON Heli Bar, na 51. katu Bitexco Financial Tower, vidjet ćete grad koji izgleda kao da raste pred vašim očima.

Protiv majke od biser nebo, zgrade su probijanje gore u različitim stanjima završetka. Neki su uokvireni skelama, ostali spremni za okupaciju su nakićeni žutim žaruljama. Čini se da se grad proteže na horizont. Kaosni promet na ulici postaje na toj visini skladne rijeke žutih prednjih svjetala i crvenih svjetala. Tamna krivulja rijeke Saigon označava sljedeću fazu širenja gladnog grada: luksuzni razvoj Dijamantnog otoka - obećavajući budućnost daleko od Uncle Hoovog snažnog egalitarizma.

Prije nego što odem iz Vijetnama, vratim se u Ga Saigon. Postoji sat vremena prije dolaska i stanica ima vanjski zrak. Iza tablice za ulaznice, zidna ploča prikazuje raspored Reunifikacijske ekspresije. Kad sam dan prije skinuo s vlakom, pitala sam se hoću li se ikad poželjeti vratiti. Sada, međutim, dok sam pročitao nazive stanice - od Hanoija do Ninh Binha, Huea, Saigona, mjesta koja se sjećam i onih koje sam spavala - osjećam se da se žalim što je putovanje završeno. To je kao da gledam knjigu koju sam obradio i sada sam odlučio pravilno pročitati.

Ovaj se članak pojavio u časopisu Lonely Planet Traveler iz listopada 2017. godine. Marcel Theroux putovao je u Vijetnam s podrškom Buffalo Toursa. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.