Majka rijeka: putovanje uz Mekong u Laosi

Majka rijeka: putovanje uz Mekong u Laosi

Tokom jugoistočne Azije, rijeka Mekong odigrala je središnju ulogu u povijesti regije, i nigdje više nego u drevnom budističkom kraljevstvu Laosa.

Krenite na rijeku kroz pokrajinu Champasak, plantaže kave, skrivenih hramova i grmljavih slapova sve do kambodžanske granice - i saznajte kako rijeka nastavlja oblikovati prošlost, sadašnjost i budućnost Laosa.

Od Pakse do platoa

Zora se vruća i vlažna nad gradom Pakse, a drugi dan počinje moćni Mekong. Tegljači i teglenice sklupčana dolina, opterećena ugljenom, rodom i drvom iz grada Vientiane, 400 milja na sjeveru. Dugotračni trajekt prošlosti i prometa prolazi preko gradskih mostova, dok putnici putuju na posao i kamioni kreću prema tajlandskoj granici. Pomagala lutalica stapaju blatnim pličinama, a ribar baca svoju mrežu, nadajući se da će zamke som.

Mae Nam Khong, oni ga nazivaju: Majka rijeka. Nastavljajući više od 2700 milja od tibetske visoravni sve do Južnog Kineskog mora, ovaj epski plovni putovi povezuju sjeverno i južno od Laosa poput zapetljanog, tikviranog konca. Kroz svoju povijest, nosi kraljeve i pučane, vojnike i državnike, redovnike i mučenike. Riječ je o svetom plovnom putu koji je služio kao granični prijelaz, prašinu i prolaz. To je zemljopisno orijentir, ali i industrijska arterija, koja opskrbljuje vodu za sela i mjesta, koja nosi putnike i teret, zalijeva rižina i navodnjava kukuruzna polja. To je Laosovo spasenje.

"Život u ovom dijelu Laosa puno je mirniji u usporedbi s Luang Prabangom ili Vientianom", kaže vodič Detoudorn Savannalath, dok gura crnu kavu u kafiću pored stare luke Pakse, s pogledom na smeđe banke Mekonga. "Volimo da se s vremenom prebrodimo: razgovaramo sporije, a mi se ne žuri. Ovdje postoji stara šala da inicijali u Laosu PDR - Narodna demokratska republika - zapravo predstavljaju molimo Nemojte trčati. Osobno mislim da je Mekong oblikovao naš karakter. Poput rijeke, slijedimo ritam prirode. "

Gleda preko obale. Tek je iza 9 ujutro, a većina gradova u jugoistočnoj Aziji bila bi glas mopeda, taksija i štandova hawkerova. Ali dolje uz rijeku, Pakse se jedva čini da se probudio: lokalni stanovnici sjede kod paviljonovih kafića koji igraju nacrte, dok povremeni tuk-tuk putters prošlosti, a nekoliko prodavača prodaju lubenice i ananas iz kolica.

Prije stoljeća, Pakseova riva bi predstavila drugu sliku. Nalazi se na ušću dviju najvećih vodotoka regije, Se i Mekonga, grad je bio pristupnik južnom Laosu, a njegove izblijedjele zgrade na rivi predstavljaju svjedočanstvo svojeg bogatstva: veličanstvene palače u kolonijalnom stilu s balkonima s pogledom na Mekong , Rijeka je nekad bila jedino sredstvo prijevoza kroz ovaj dio Laosa, a kontrola nad njegovim strujama dala je moć i prosperitet.

Iako se Mekongovo strateško značenje smanjilo, rijeka ostaje jednako važna kao i uvijek za ljude koji žive u seoskim Laosima, posebno poljoprivrednicima na Bolavenovom visoravni. Tridesetak milja istočno od Mekonga, ta plodna visoravni proizvode devet desetina povrća zemlje i gotovo cijelu krizu koju njeguje vulkansko tlo, umjerenu klimu i Mekongove blatne vode bogate hranjivim tvarima.

Khamsone Souvannakhily tipično je za kulture malih razmjera koji žive na visoravni. Njegova slamnata kuća s okruglim stolom gleda na polja svoje obitelji i okružena je pilićima i grudama za kavu. Svaku šaržu peče po narudžbi pomoću starinske, pećnice od lijevanog željeza.

'Dvadeset i pet godina prženja vam daje vrlo dobar nos', kaže on. "Nikada ne koristim timer - samo moj nos i uši." On klekne i pokreće kotač, slušajući pop i pucketati to znači da su grah spremni. Nakon pet minuta, presijeca plin i otvara vrata tave. Dim se izlazi, a miris svježe pržene kave ispunjava zrak. "Ah," nasmiješi se. "To je miris Bolaven."

Preko visoravni u selu Paksong, gospođa Nang prodaje svoje proizvode na jutarnjem tržištu: dimljeni kebabovi, mekongski sokovi, pahuljice, tikve, zmajski voće i maniok, još jedan od glavnih nasada platoa. "Bolaven je vrt Laosa", kaže gospođa Nang, dok je sušene junadi u vreći za kupca. "Poljodjelstvo je jednostavno ovdje. Stavite nešto u zemlju i raste. Zbog toga zahvaljujemo rijeci. "

Dolazak u Wat Phu

Tridesetak milja istočno od visoravni u Pakseovoj luci, brodovi za krstarenje i plutajući hoteli spremni su za put prema jugu niz Mekong. Pribor je napunjen, motori kašlju u život, a putnici se smjeste u svoje kabine za dugo putovanje.

Polako, gradska predgrađa prepuštaju selu i rižinu. Kuće na stilu pojavljuju se pored vode. Lopatice se spuštaju duž obala, a bivolji se ohladi u plićaku. Kišna stabla rastu uz obale, a povremeno, zlatni vrh hrama pokes iznad magla. Podsjećaju da je Mekong sveta rijeka. Uloga rijeke kao pročišćivača i životnog dobavljača pruža središnji stup budističke vjere u Laos, a drevni hramovi povezuju svoje obale s bankama, uključujući najstarije i najsvetije od svih, Wat Phu.

Proširivši se šumovitom planinom 25 milja južno od Paksea, ovaj drevni hram izgrađen je tisućljećima od istog hinduističke kulture koja je izgradila hram Angkor Wat preko granice u Kambodži - Khmers. Prvi hram ovdje je izgrađen između 11. i 13. stoljeća, i posvećen Shivi; cesta je jednom vodila sve odavde do Angkor Wata. Nakon što je khmerska kultura odbijena, hram je vraćen od strane budista, ali je kasnije pao u propast i progutao je džungla. Tamo je ostao do 1914. godine, kada se na njemu spotaknuo francuski geolog Henri Parmentier.

Smješten na rubu stjenovitog obronka, pristupljen strmim kamenim stubištem okruženim zelenim frangipanskim stablima, izgleda kao izgubljeni set od Indiana Jonesa. Drvene hinduističke bogove plesaju preko crnih zidova tiskanih boja, a poluoblikuju ih puzavci. Pale kolone leže u podgrađu, obložene mahovinom i lišajima. I unutra, zlatni kipovi koje su podigli budistički obožavatelji bljesnu u polusvjetlu: pozlaćeni Buddovi zaštićeni suncobranima, okruženi morem cvjetnice i lotosovih cvjetova. Od svog ponovnog otkrivanja, hram je postao važno mjesto hodočašća, osobito u punom mjesecu, kada redovnici odlaze s obala Mekonga u hram da mole. Osim neobičnog mobilnog telefona ili selfie stick-a, to je oblik predanosti koji se promijenio tek u 10 stoljeća.

Ispod planine, konzervatori su obnavljaju niže zgrade kompleksa, a zvuk čekića i dlijeta prstenova na jutarnjem zraku, dok žene naređuju trikove i ponude hodočasnicima. Među njima je i gospođa Taem, koja izrađuje bukete od tamjana umotanih u cvijeće kako bi vjernici otišli u hram. "Važno je ponuditi ponudu, a ne žuriti", rekla je, prstima podrezivajući stabljike prije nego što ih pričvrste na mjestu. "Naravno, svi bi htjeli da svi budu savršeni, ali to je nemoguće - i svejedno, potiče nas da pokušamo ponovno. Mislim da je to dobra lekcija za život ", dodaje ona.

Gospođa Taem i njezini obrtnici dolaze iz stare luke Muang Champasak, blizu mjesta hrama. Prije stoljeća, ovo je još jedna od najznačajnijih Mekongovih luka, ali danas je zaboravljena pustinja, zaobilazna od strane većine putnika zahvaljujući dolasku rute 13, glavne sjeverno-južne ceste Laosa, koja se proteže duž suprotne obale.

Ali, dok se riječni promet sve već nestaje, stari život Mekonga ostaje na drugačiji način. Rijeka pruža vodu kojom lokalni seljaci navodnjavaju svoje rižine, a bez nje, usjevi bi se usahnuo. Tijekom monsuna, Mekong često lomlja svoje obale, poplavljujući ravnicu i svoje rižinaste površine ispod nekoliko metara vode.

"Rijeka je poput ljubavnice", kaže poljoprivrednik riže Kai Ketthavong, dok se provodi na poljima. "Većinu vremena ti je dobra, ali ponekad te želi podučiti lekciju. To je činjenica života i dio prirode. Živjeli smo uz rijeku već tisuću godina, a mi ćemo još tisuću. "

Vraća se na posao. Poslijepodne se topi u večernje doba, a sunce prelazi preko planina, pretvarajući riječne vode breskve. Vatra večernje molitve potječe iz obližnjeg hrama, a g. Ketthavong odlazi na dom za večeru, trudući se duž nekog izmeta između svojih rižinskih dvoraca.

Na otoke

Dok Mekong teče prema jugu prema Kambodži i doseže svoju najširu točku, ona se također mijenja - postaje ne samo rijeka nego i mnogi. Oko 20 milja sjeverno od južne granice Laosa, Mekong pukne u mrežu potoka i pritoka, stvarajući arhipelagu malih riječnih otoka poznatih na lokalnom jeziku kao Si Phan Don - četiri tisuće otoka. Većina kanala je suviše plitka ili uska da plove, tako da jedini brodovi na ovom dijelu Mekonga su longtail trajekti i ribolovne skije, motori koji zavijaju dok prolaze kroz labirint vodenih putova.

Veliki brodovi danas su rijedak prizor oko Si Phan Don, ali je to bila druga priča krajem 19. stoljeća. Tijekom francuskog kolonijalnog doba, projekt je izvučen kako bi Mekong pretvorio u trgovačku autocestu koja povezuje cijelu Indokinu, čime je potaknula francuski nadzor nad jugoistočnom Azijom i doveo svoje graditelje neizbježnim bogatstvima u cjenjkanje.

Nažalost, došlo je do prepreka: buke pada Khone Phapheng, najvećeg slapova u jugoistočnoj Aziji. Četiri puta veći od Slapova Niagara, a prosječno 10 puta veći od Falls Victoria, Khone Phapheng je kamenac za vodu, koji se srušio i pjenio preko raspršene stijene i razbijenih stijena širine gotovo šest milja. Nije iznenađujuće, neprohodno je brodom - a također je predstavljalo naizgled nepremostivu prepreku u francuskim planovima da konačno usmjere Mekong.

Bez obzira na to, inženjeri su odlučili zaobići problem izgradnjom četverom kilometarske pruge na otocima Don Det i Don Khon. Ali željeznica, otvorena 1893. godine, bila je previše složena i skupo da bi bila komercijalno održiva, a zatvorena je početkom 1940-ih. Ružičasta lokomotiva i nekoliko upletenih dijelova tračnice su sve što je ostalo od željezničke pruge Don Khona. Ovih dana jedini promet na otocima potječe od backpackera na biciklima i bivoljeg bivola koji se nalazio pored rižinih borova. Ovdje, kao u prošlih dana, glavno sredstvo prijevoza nije cesta, niti željeznica - to je rijeka.

G. Jong je netko tko zna sve o Mekongovim kapricijskim strujama.Ribar koji radi s pola radnog vremena, također vodi razgledavanje na rijeci i ugleda rijetke dupine Irrawaddyja, koje ponekad zalaze u Mekongove vode. Živio je na rijeci više od 10 godina, ali još uvijek uopće ne vjeruje.

"Nikad ne znate što će rijeka učiniti", kaže on, pušeći se na leđima dok vodi brod iz bočnog kanala. "Struje se mijenjaju cijelo vrijeme, posebno u mokroj sezoni, kada je voda dublja i protok je jači. Pojavljuju se pješčane šipke i skriva se stijena. Zatim se osjeća kao da je rijeka protiv vas. Ali u ovo doba godine, ona je mirna i tiha.

Sječa motor čamca, dopuštajući da nestaje nizvodno dok čeka dupine. Rano je navečer, a rijeka je slika tišine: jedini zvuk je klavijatura vode protiv trupa broda i dalekih grudi stoke. Jazavac se preskače preko vode, dolazeći u kolibu na kišnim stablima, a bijela perja ističe se na narančasto nebo. U vodu se pojavljuju eddies i whorls, a zatim nestaju, proguta struja.

Pa kha! Dupin! "Uzvikne g. Jong, pokazujući prema pramcu broda. Tu je kapljica, mrvica, bljesak blijedo ružičasta i uzdignuta repom - onda dupin više nema. "Imamo sreće", kaže gospodin Jong. "Mislim da je to znak da je rijeka drago što smo danas ovdje."

Odvezao je čamac na lijeni luk, krenuvši prema Don Khonu. Iza njega, pojava čamca se širi preko Mekonga. Krijesnice blistaju iznad vode, a rijeka odražava nataknut narančasti nebo. Vremenska promjena, promjene godišnjih doba, ali za ljude koji žive duž obala Mekonga, teče Mama.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet Traveler iz rujna 2017. godine. Oliver Berry otputovao je u Laos uz podršku Selektivne Azije. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Zadnje ažuriranje u studenom 2017. godine.

Podijeli:

Slične Stranice

add