Povijest se razvija u Andama: bijeg u Ekvador

Povijest se razvija u Andama: bijeg u Ekvador

Ova zemlja Južne Amerike može biti mala, ali ima sjajan niz čuda. Istražite kolonijalni glavni grad, Quito, prije nego što se probudite duboko u oblaku, gdje hummingbirds prolaze i pumas stabljika. Zatim, glavu visoko u Ande i upoznajte autohtone obrtnike Otavala, a zatim krenuli iz Ibarre na slikovitoj vožnji vlakom. Završite svoju avanturu među jedinstvenim divljim životom Galápagosa.

Ovaj je članak objavljen u američkom izdanju časopisa Lonely Planet u jesen 2017.

Quito

Piercing plavo svjetlo visokih nadmorske visine probija se iznad stare gradske jezgre Quita, dok psi pomiču kamione za podizanje koje nose proizvode na tržište. Kamioni vrište preko razbacanih ulica popločenih kamenjem preuzetim s obronaka vulkana Pichincha koji se nalazio iznad. Trgovački su trgovci podizali kapke, mašući jedni drugima kako im se stavlja roba: vreće od gume i cimeta; aluminijske posude; cijepljenje gomolja krava kopita; piñate u oblicima jednoroga, Minnie Mouse i SpongeBob SquarePants.

Slojevi trgovine odvijaju se na ovim strmim, uskim stražnjim stazama. Ispred trgovina, žene u pletenim šeširima i vunenim ponchosima gurnule su prostirke preko pločnika. Od njih nude kukuruz na kob, krumpir i avokado koji se uzgajaju u selima s kojima se odvijaju svaki dan.

"Svi oko nas možete čuti chismes, kaže Paola Carrera, vodič u četvrti San Roque. "Ovo je naša riječ za tajne - vijesti i tračeve koje dijele ti prodavači, dovedeni u naš glavni grad s druge strane Ekvadora." Carreraova majka vodi prodavaonicu agua de vida, voda života. Ovaj intenzivno slatki tonik izrađen je od 25 biljaka, uključujući amaranth cvjetove koji daju svoju svijetle ružičastu boju i biljke iz daleke amazonske šume.

"Uvijek sam uživao živjeti ovdje, iznad trgovine", kaže Carrera. "Zgrade u susjedstvu su tako tradicionalne; oni imaju takav karakter. Ljudi koji pripadaju San Roque imaju snažnu vezu s njom i uvijek su privlačili posjetitelje. "

Poput većine domaćina koji prolaze u obližnjoj bijeloj crkvi u San Franciscu, Carrera čini znak križa ulazeći u masivna drvena vrata crkve; neki također dodiruju skulpture bogova sunca na njegovom ulazu, a akcija je rekla da daje energiju.

Kamen temeljac crkve postavljen je 1535. godine, ubrzo nakon što su španjolski pobojnici stigli iz Andalúze. U pragmatičnom potezu za osvajanje lokalne podrške, franjevački redovnici dopustili su vjerskim simbolima poznatima autohtonim Quitu narodima da se stapaju s katolicizmom napadačkih snaga. Konkvistadori su također donijeli maurski arhitektonski stil iz islamske sjeverne Afrike i vidjeli su njihovo bogatstvo odraženo u spektakularnom pozlaćivanju interijera; za ljude iz Quita, zlato je odražavalo vječnu moć svoga boga sunca.

Šetajući dalje u susjedstvo, Carrera uvodi neke od obrtnika koji nastanjuju trgovine u San Roqueu. Don Gonzalo Gallardo specijalizirao se za vraćanje vjerskih likova: on nam pokazuje plastičnu bebu koju je Isus pjevao u kućanskoj vatri, a Djevica Marija bez ruku izgorjela je slučajno iz svetišta dnevne sobe. César Anchala upravlja Sombrerería Benalcázar, šeširom koju je otac utemeljio prije 65 godina. On koristi iste plijesni i okovi za oblikovanje raznolikih stilova trilby pjenih šešira za prodaju. Njegov je raznolik posao, prodaje maske koje se nose na festivalima kao što je Inti Raymi, s podrijetlom koji se može pratiti do Incasa koji su stigli u 15. stoljeće. Maske prikazuju blago zastrašujuće demone, plus nekoliko ekvadorskih političara.

Na tržnici San Roque, linija je nastala ispred ulice Rosa Correa, unatoč vrišti koji dolaze iznutra. Mladi par izlazi iza zastora, očima čašica. Poput mnogih Correinih klijenata, oni plaćaju 8 dolara tjedno za tretman koji ima za cilj uklanjanje stresa i utjecaja iz 'zla očiju'. Correa je šaman četvrte generacije koji prakticira tehniku ​​koja uključuje veselo šišanje njezinih klijenata s nizom biljaka; njezine police su napuknute s chilies, marigolds, latice ruže, mint i koprive. Stara uvjerenja i dalje prolaze duboko, a ponekad i mamac.

Oblačna šuma

Jungle glazba igra 3900 stopa u Chocó-Andej oblaku šuma. Rolling Thunder postavlja liniju bassline. Pelting gobs od kiše povećavaju ritam, prskanje protiv creepers, stabla paprati i gusta, languid ruke mahovina. Cvrkut insekata lutajući mahom gore i dolje u visini i ritmu. A onda, kad se kvržica čizama protiv crvenog blata zaustavlja, zrak ispunja nepoznatim zujanjem.

"Bijeli zamračeni pustinjak", šapće voditelj Joséa Napa. "Violet-tailed sylph", kaže on, više uzbuđen. "Hmmm, smeđa Inka. Purple-bibbed whitetip! Carica sjajna! "

Napa je sada okružen smaragdnim, rubinim i safirnim zamagljenjem ptica ptica, koji se hrabro podigavši ​​od magle kako bi se približili napunjenom sloju koji je upravo stavio u šećerni sirup. Kratki red brzo se uspostavlja, doslovno s čizmom u glavu za pčelinje veličine zelene trnce koji pokušava gurnuti pred veći rođak. "Oni su toliko agresivni zato što moraju stalno hraniti", kaže Napa."Oni imaju tako visok metabolizam, a cvjetovi kojima se hrane mogu biti iznenađujuće rijetki u šumi". Jedna ptica dokazuje svoju nestrpljivost lebdeći unutar centimetra od cvjetnog uzorka na majici, uzevši u obzir priliku.

Uz Amazon, Chocó je drugi oblik ekvadorskih oblaka prašume, koji se svake godine zalije do 20 stopa kiše, budući da se oblaci bacaju s Tihog oceana i razbijaju se niz niže padine Anda. To je jedan od najzelenijih i najbogatijih bioraznolikih okolina na Zemlji, prijetilo se onečišćenjem plovnih putova, poljodjelstvom i nezakonitom preradom.

Napa je nekad bio poljoprivrednik, uzgoj kikirikija, manioka i banane. Zatim se pridružio trgovini preradom. Prije četrnaest godina sagrađena je privatna loža na mjestu mjesne pilane, pa je Napa umjesto toga dolazio raditi. To je postao eko-hotel, Mashpi, koji je sjedio u rezervatima divljine 2900 hektara gdje je nekoć postojao logorsku koncesiju. Rezerva je postavljena unutar 42.000 hektara tampon zone za održivi razvoj, s ciljem da se ženama nude hodnici za migraciju između džepova rainforesta.

Napa ima intimno poznavanje šume dobivene od toga da je provela veći dio svog života kako luta kroz njega. Predviđa šmigljivu žurbu drvenog prepelica s grubim crnim dojkama uz najmanji šuškanje lišća u podgrušenju. Zatim otkriva pljusak ispod brzog slapova gdje se krijesnice skupe noću.

On ukazuje na plod kojeg vole Chocó toucani - jedan koji ih čini malo visokim - i gljiva poznata kao prstima mrtvog čovjeka, koji se mogu otvoriti kako bi oslobodili antibiotsku mast koju su mještani koristili kao lijek za zaražene oči. Na nadmorskoj visini gleda preko doline, a magla je visjela, Napa razbija poziv, a daleko dolazi odgovor. "Glupi majmuni", kaže on.

Timovi znanstvenika sada se stalno temelje u Mashpijevoj rezervi, istražujući brojne vrste leptira, planirajući ponovno uvesti kritično ugrožene majmune smeđih glava i pomoću kamere zamke za snimanje sisavaca koji se tako dobro skrivaju u gusti šumi. Neke snimke pokazuju koliko je blizak gost došao do rijetkog susreta. Najprije otkriva muškarca za povremenu jutarnju šetnju, nekoliko minuta od doma. Ne znajući za njega, grabežljivim očima promatraju - ubrzo nakon toga, velika, znatiželjna muška puma stalks iza sebe.

Otavalo

Put prema Otavalu se odskočiti u Ande, prošlost crnih svinja koje se leluju u prašini i čučnati krava koji su ispašali na duboku travu. Polja fava grah, lupine i kukuruz su blizu žetve, okruženi žestokim šiljcima agave biljke sa svojim stranim cvjetanja proklijanje prema nebu. Gdje teren postaje previše strm za poljodjelstvo, pumas, spektakularni medvjedi i condors i dalje žive.

Kao u Quitu, tržišta Otavala okupljaju bodove za stanovnike okolnih krajolika. Misa u glavnoj crkvi danas se govori u Kichwu, autohtonom jeziku koji se razvio od drevnog jezika koji su govorili Inka osvajači - koji su potom podlegli conquistadorima. Vani, lokalni Imbaya ljudi tiho traže plaćanje kupaca, a muškarci uglavnom nose napete klesane pletene šešire preko jednog dugog, pletenog konja, a žene s ogrlicama od staklenih perli zamotanih u zlatni list, mornarice i bijele košulje izvrsno ručno - zamišljeno cvijećem.

Dnevno tržište hrane popunjeno je proizvodima koje se prenose s plodnih vulkanskih tala Ande: kupine i rajčice, planine i lucerne, sve vrste kukuruza i graha. Na središnjem hodniku tržnice započinje ručak. Mještani uživaju u šalicama za peglanje školjki, pileći juhu, crnom pudingu pomiješanom s kokicama i hornado - cijela pržena svinja. Rosario Tabango ponosno prikazuje certifikat koji ju izjavljuje hornado najbolje u cijelom Ekvadoru, koju je predstavio predsjednik zemlje. Na obroncima je svjež i žvakav, a intenzivna s solom, češnjakom i dimom iz drva na kojemu je pržena - koju je Rosario okupio na izletima u planine.

Iako je Imbaya haljinu uglavnom nosi vlasnika zaliha u Otavalovom rukotvorno tržište, ovdje je teško naći za prodaju. Od predkolumbijanskih vremena, njihovi preci upravo su hranili zahtjeve svojih potrošača, a upravo sada to znači ponuditi neonske poliesterske ponike, Che Guevara majice i Bob Marley bobble šeširi turistima koji kratko prolaze.

Tradicionalni obrti daleko su bolje očuvani u selima sjeveroistočno od Otavaloa. U Agatu je niska kamena radionica napunjena jednostavnim tkalačkim stanovima, košara od alpačke vune i kolačića zamoraca. Unutra, Luz Maria Andrango ispremi a guagua chumbi - 'dječji pojas' koji je stezao bluzu jedne Imbaya žene. Obojena su prirodnim bojama od crvenih kožnih kornjaša, žutog lišaja, indiga i bogatih, smeđih oraha, i trebat će joj deset dana do kraja.

U obližnjoj Pegucheu je flauta radionica José Luis Fichamba, osnovan 1969. godine. "Prvi put sam napravio u dobi od 10 godina, a uskoro sam ih dao svojim prijateljima kako bismo mogli formirati bend", kaže on. Sin tkalca i unuka glazbenika, Fichamba i dalje čini Paya (mali panipi), rondador (veće panipice koje igraju dvije bilješke odjednom) i Gaita (dugu drvenu flautu tipičnu za Otavalo, najčešće odigrala na festivalu Inti Raymi).

Kao što on nudi napjev na rondador, kaže: "Kada igram ove, osjećam se vrlo poseban čovjek - nema previše ljudi koji igraju rondador u Ekvadoru sada.Kad su ih čuli po Andama. Fichambaova glazba izuzetno je srdačna, a sve je nježnije lijepo za svoje selo okruženo snijegom pokrivenim vulkanima izvan i daleko od pjesme koja se najčešće igrala na panipipima u barovima natrag u Quitu: Abba "Dancing Queen".

Ibarra

Hop na vlak od kolonijalnog planinskog grada do Afro-Ekvadorske zajednice postavljene među poljima šećerne trske. Vaša ruta prolazi blizu - i ponekad kroz - vulkana.

Tren de la Libertad (Freedom Train) ne žuri napustiti. Momčad kočnica u uniformi s dvostrukim traperom provjerava dva crvena kola, pripremajući se za oštro spuštanje kroz Ande. Jutarnja rush hour nikad nije stigla u Ibarra, najveći grad sjeverno od Quita. Drvene stolice smještene su na rubu tračnica, a kava se dijeli, a papayama, novinama i kuhanim slatkišima preplavljuju se putnicima koji su u blizini.

Ova bivša kolonijalna planinska postaja ima uznemirenu povijest. Smatra se da je vulkan Imbabura sveti zaštitnik regije, ali potres 1868. godine uništio je Ibarra. U podnožju vulkana je jezero Yahuarcocha - to znači ime jezera krvi, u sjećanje na 30.000 autohtonih Caranqui ratnika ubijenih u 15. stoljeću od strane snaga cara Inka Huayna Capaca.

Zvona klonovi i rogovi mrzovoljuju se kao šumska aktivnost. Djeca su izvučena iz zurenja u vozačku kabinu, a vreće su učitane. Svečanost napuštanja postaje sve dramatičniji s dolaskom dva vozača motocikla, odjevenih poput superjunaka u kombinezonima i oklopnim tijelima. Vozi se ispred vlakova za prvu polovicu svoje rute, a velika je stoka gurao stoke s tračnica i prisilila kamione nosače s šećernom trskom da se zaustave na prijelazima na razini. Vlak se polako gutao kroz predgrađa, dlanovi lebdjeli iznad glave. Njegov put je kratak, ali slikovit. Tijekom nekoliko sati potrebnih za pokrivanje dvadesetak kilometara, vlak ulazi u pet tunela rukovati početkom 20. stoljeća i prelazi dva mostova koji obuhvaćaju duboke kanjone. Kako visina pada od 7200 do 5200 stopa, put prolazi močvare, sušne ravnice, šume kaktusa i usamljenih divovskih bromeliadova, s temperaturom koja se diže od 59 ° F do 86 ° F.

Stanovnici vlakova otprilike odražavaju stanovništvo Ekvadora: 3% afro-ekvadorski, 25% autohtonog, a većina, poznata kao mestizos, s mješavinom španjolskih i autohtonih porijekla. Ruta se razvaljuje, a vlak prolazi kroz horizonte na horizont polja šećerne trske, ovdje narasle, budući da su isusovački svećenici u 16. stoljeću prvi put utemeljili šarene haciende, ne nedugo nakon dolaska konviktora. Isusovci su uskoro shvatili da bi robovi iz Afrike mogli biti prisiljeni sakupljati češku učinkovitije nego često manji domaći radnici. Ime današnjeg službe vlaka prepoznaje slobodu koju su konačno dali robovima sredinom 19. stoljeća.

Milena Espinoza je potomak robova koji su se odlučili ostati u mirnom mjestu Salinas, najudaljenijim točkom na vlakovoj stazi. Ona i njezini prijatelji izvode bomba ples za slijetanje putnika, jedan tradicionalni Afro-Ecuadori; to je party glazba s laganim ritmom. "Plesala bih bomba cijelo vrijeme, ako mogu", kaže ona. "Drago nam je da spasimo stare tradicije. Ove pamučne podsuknice su poput sluškinja koje bi nekoć bile nosile, a plesali smo s bočicama na glavi kao što bi imali preci - držali su ih tamo kako bi spriječili robovlasnike da uzimaju alkohol. Na pitanje što znači pjesme, Espinoza kaže: "Oni su uvijek isti. Kažu da je ova žena crna i sretna. Ona čini ove pokrete, a potom poljubi svoje prijatelje.

Galápagos

Ispod bogatog sjaja tropskog zalaska sunca, skupina taksista se suočava u odbojci. Mala djeca vrište uzbuđenja i kokice se jedu u golemim količinama, kao i neki neobični posjetitelji pridružuju se veseloj gužvi. Galápagosski morski lav ležao je na klupu uz obalu Puerto Ayora, skrivajući svoje peraje na rubu i pretvarajući se da spava - jedno oko otvoreno u potrazi za snackom. Iz plima koji se brzo diže sipa hordu Sally Lightfoot rakova, njihove grimizne kandže sjedeći po stijenama za hranu. Pridružuju im se morske iguane, s njuhom koji se bore dok kihaju iz soli koja se apsorbira tijekom urona za alge.

Galápagos su bili poznati kao Las Islas Encantadas - Očarani otoci - od prvih istraživača koji dolaze ovdje u 16. stoljeću, i određeni mitovi o njima izdržati. Nije svatko shvatio da je ovaj arhipelag od 19 otoka dio Ekvadora, zemlje kopna koje leži 600 milja diljem Tihog oceana. I iako često jedinstven i čudno hrabar biljni i životinjski svijet privlači svu pozornost, ljudska populacija od 30.000 života živi pored - pola u gradu Puerto Ayora, na središnjem otoku Santa Cruz.

Mnogi od Galápagosovih klasičnih životinjskih susreta mogu se održati na Santa Cruzu, a ne na brzinu kretanja, kao i većina posjetitelja. "Svi su sretni sada, ima toliko hrane", kaže Ramiro Jácome Baño, prirodoslovni vodič koji je službeno odobrio Nacionalni park Galápagos. To je vruća i mokra sezona, vrijeme obilje. Baño ukazuje na guštare ljekovitog bilja koje su proklijale oko Cerro Dragón, vulkanskog vrha koji se izdiže iz starih lava na sjeverozapadnom vrhu Santa Cruz. 'Stop!' on dramatično upozorava kao muška zemlja iguana swaggers na putu ispred, s sjajnom žutom kožom.Vjeruje se da endemična iguanska iganišta i morske iguane Galápagua imaju dijeljene predaka koji su ovdje stigli nakon velikog putovanja na moru. "Razvili su se iz zelenih iguana koje ćete naći na ekvadorskom kopnu", kaže Baño. "Ove će ili imati plivaju sve na putu, ili su se vjerojatno spustili na vegetaciju".

Na istraživačkoj postaji Charles Darwin na Santa Cruzu, priča o uspjehu očuvanja se odvija. Više od 3000 divovskih kornjača podignuto je iz grožđa do veličine gdje se mogu oduprijeti napadima iz invazivnih vrsta poput mačaka, svinja ili pasa uvedenih pomorcima. Adolescentne kornjače puštene su u divljinu i mogu živjeti do 200 godina. Danas u toplini u podne ležaju poput veličanstvenih gromada u bazenima blato El Chato Tortoise Reserve. Stvorenja s bržim ritmom života žurbe oko njih: Darwin's finches, prikazuju jedni druge, kao kratko-uared sove držati gledati odozgo.

Raznolik život ptica Santa Cruz također se može vidjeti u Finch Bay Eco Hotelu, kratkoj vožnji taksijem od Puerto Ayora. Gosti dijele bar na otvorenom s Galápagosovim rugalicama koji lovi malene gekusove, a bazen s obitelji bijelih obraza. Plaža Puerto Ayora nalazi se upravo iza njega; tamo, lokalni stanovnici se ohlade prskanjem na plovcima na napuhavanje, ili priložite snorkelove kako bi tragali za stvorenjima, svako malo kao izvanredan kao divlji život na kopnu. Unutar kratke veslo, zviždaljka Tihog oceana može se vidjeti na ispašu na algama, a troje orlovih zraka klize u savršenoj formaciji.

Morski život Galápagosa i dalje iznenađuje Baño, 20 godina u svoje vrijeme kao vodič parkova. "Nedavno me je približila manta zraka", kaže on. "Imala je neku ribičku mrežu uhvaćenu oko njezinih rogova. Dopustila mi je da ga podignem, prije nego što nestajem u dubinu.

Peter Grunert putovao je u Ekvador uz podršku Cox & Kingsa. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Podijeli:

Slične Stranice

add