Izaberite svoju avanturu na Westfjordu Islanda

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

"O, izgleda da je ovdje bilo malo lavina." Óli, naš vodič, izlazi iz prozora s autobusom. "Da, prije samo nekoliko sati." Mi smo na udaljenom sjeverozapadnom Islandu, vozeći se do slapova Dynjandi preko Rte 60, ceste koja se okreće oko najvišeg brda Westfjords, Kaldbakur (998m). Priroda zove metak.

Jiroko i svijetlo-plavo-oči s okruglom omotom obloženom oko glave, Óli je također lokalni fizičar, vatrogasac i bolničar. Unatoč adrenalinskom naletu, nikad se nisam osjećala sigurnije. Westfjords su najlakše posjećeni dio Islanda, divno divlji, uglavnom nenaseljeni i relativno nedostupni, a uzbudljiva žurba izlaska izvan vaše zone udobnosti ne može se podcijeniti.

Óli dolaze s autobusa u vjetar koji puše elastičnu traku odmah iz moje kose. Na putu smo iz ribarskog sela Suðureyri, a protezom na kojem se nalazimo nedavno je ponovno otvoren; zatvoreno je šest do osam mjeseci u godini. Nakon procjene ceste, naš šapat snijega daje nam sve jasno da nastavimo: 'Pozvat ću svog kolegu. On će očistiti put za nas na putu natrag. "Sjećam se da je moje srce lupanje na ovom nesigurnom, ali zapanjujući put na moj prvi posjet Islandu u 2009." Vožnja oko Westfjords nije za onesposobljen "počeo moj dnevnik putovanja od tog putovanja, onoga koji sam preporučio svima od tada.

Nakon sat vremena kasnijeg cestovnog putovanja - autobus se pomiče i spušta gore i dolje prema planinama, okruglim i okruglim paintbox-plavim fjordima - stižemo na Dynjandisvogur. Vjetar naglo nestaje, a kad krenemo na 15-ak minuta hoda od parkirališta do moćnog slapova Dynjandi, rastrgnut sam između kojih je bolji pogled: sami se spuštaju ili perspektiva natrag na 100m stjenovitu padinu do svijetle plave vode u dolini ispod. Potaknut Ólom ('to je solidna stijena, to je sigurno, ona se ne kreće'), riješena je moja dilema: dopustila sam mu da me drži na rubu vodopada dok fotografiraju slapove koji se spuštaju prema moru.

Najopasnija cesta na Islandu

"Svatko spreman ponovno? U redu, sljedeći ćemo se uputiti na najopasniju putanju Islanda. "Sada smo s Maxom, našim vodičem za vožnju po West Toursu, koji se bacao na neku sušnu krmu iznad ribolovnog peciva na periferiji Ísafjörðura - koji je sa 2559 stanovnika najveći grad u Westfjordu.

Dok vozimo bicikle na Óshlíð, stjenovitu, morsku erodiranu stazu koja prolazi rubom poluotoka prema malom selu Bolungarvik, postaje jasno kako je ova cesta dobila svoje ime. "Ovdje često postoje klizišta i lavina", kaže Max, ležerno. "Budući da je tunel Bolungarvik sagrađen u 2010, vozila više ne koriste ovu cestu. To je samo za pažljive hodalice i bicikliste. "Ja sam ništa ako ne oprezni, u jednom trenutku skinuo svoj bicikl i oprezno hodanje u snijeg i daleko od ledenog previsica.

No, više od jednom, potamnuto bujnim vjetrom, moram se zaustaviti da uživam u osjećaju rubova svijeta i pogleda na tajnoviti poluotok Hornstrandir. Nereljeni, bez automobila, njene čvrste, netaknute morske stijene rasle su preko horizonta, punih planinskih obećanja za još jedno putovanje.

Skaliranje ribljih foodie visina

Nakon što je preživio najopasniju cestu na Islandu, Einarshúsið očekuje blagdana. Ovaj prijateljski pansion nalazi se u Bolungarvik, koji se smjestio na rubu 75 km dugačke Ísafjarðardjúp, najvećeg od fjordova regije. Proveo sam osam godina bjesnio o islandskim plodovima mora (i mliječnim proizvodima i, dobro, sve) svima koji bi slušali. Odvojite svoje neposredne veze s fermentiranim morskim psima i vrućim psima, i pustite da vam ukus budu.

Nakon što sam nekoliko puta pomagao u švedskom stolu, izgubio sam račun oko toga jesam li blizu 20 vrsta ribljih jela koja se nude ovdje, ali s ulovom koji se svakodnevno uzima izravno s broda preko ulice, svježina je neporeciva. Kopar u umaku od češnjaka definitivno zaslužuje drugo razmatranje, a dok se toliko ribe mogu ponavljati, svako jelo ima slojeve lokalnih okusa - žutica, lov, kopar, divlje gljive, celerni krumpir i krumpir - tako da postaje zanimljiv izazov za dešifriranje umaci.

Tijekom ovog izleta svakodnevno jedem drugačiju vrstu riblje juhe za ručak, ali ostaju mistificirani zbog složenosti koja ih čini tako ukusnim. U uvijek tako malom selu Þingeyri, Sirrý, koji vodi motel Við Fjörðinn, pustite me u jednu od njezinih kuhinjskih tajni. "Koristim breskve. Samo malo, zasladiti juhu. Okus počinje kuhati luk i mrkve u maslac prethodne večeri, tako da su karamelizirani kada dodate rajčice i curry. Zatim malo breskve i dodajte sitne komadiće sirove ribe samo dvije minute prije nego što jesti. Najprije okrećem ribu u limete ili limunu. "Znam da ću ove žice čekati tjednima, mjesecima i godinama.

Jahanje među arktičkim lisicama

Sutradan ujutro probudim se zvukom šuškanja u mojem prozoru. Potrebno mi je neko vrijeme da shvatim da je to ispašen konj. Uskoro ću ga jahati u pansionu Heydalur, koji se nalazi na suprotnom kraju Ísafjarðardjúta do Bolungarvika, na farmi smještenoj u Mjóifjörður, idiličnom seoskom skloništu. No, prvo je ukusna konjaka izliječena pastrva za doručak, jednom kad dobijem iznenađujući izbor stolne soli (Arktik timijan, breza ili lava). Pastrva dolazi ravno iz potoka gdje ćemo jahati. Islandski konji ne samo da su neobično dugi i glamurozni manes, oni također imaju pet stupnjeva, dva više od vašeg prosječnog konja.

Prije nego što se možemo osloniti, postoji fantastična prevrata: Arktika lisica kradu hranu psa! Vrlo je rijetko da uočite samo jedini rodni Island, jedva vidljivu olovnu kuglicu s očima i sredinom krađe. Ako niste slično sretni, zaustavite se u Arctic Fox Centru u Súðavíku. Tu su obično siročadije lisice, ili možete probiti punjene verzije sa stvarnim krznom u izložbi.

Koristim samo tri od pet zupčanika svog konja ('Želite li ići brže?' 'Ne!'), Dok se trčanje kroz mirnu dolinu Heydalur osjeća kao zločin. Moj konj, Franz, jednom je osvojio utrku u kojoj vozač nije prolio kapljicu piva, tako da sam najviše dopustio da održi ovaj ritam prvaka, kako ne bi propustio zvuk bujice, bljesak pastrve ili pare dižući se iz obližnjih vrućih izvora.

Čarobnjaštvo na obali Strandira

Vraćamo se u autobus nekoliko sati vožnje fjordside kroz kišu, snijeg i snijeg oko istočne strane Westfjorda. Kad dođemo do Muzeja islandskog čarobnjaštva i vještičenja u Hólmavíku, snježna mećava prokleti naglo podiže, kao magija: sunce bježi od skrivanja, stvarajući planine snježnih vrhova i blistave plave fjordove još više veličanstvene, Glupost se nastavlja dok se krećemo u stranu kako bismo saznali o Isusovoj strašanoj vještici iz 17. stoljeća koji lovi i otkriva fascinantne prikaze čarolije i sablasnih predmeta, poput 'nekropanata' - donjeg rublja s čarobnim snagama načinjenim od ljudske kože. Kovanica unutar skrotuma jamči beskonačne količine novca, prema lokalnom folkloru.

Geotermalno kupanje u Drangsnesu

Kad stignemo u selo Drangsnes, oko 6 sati i 1 ° C, prvi put sam izvan uzbuđenja oko geotermalnog kupanja. Zaboravljen je mokri bikinić (prije tuširanja mora biti tuširan) od javnih objekata preko ceste, trenutačno kad ja ublažem zamrznute kosti u jedan od triju, parne pare, 38-40 ° C, prirodno grijane vruće posude ugrađene u more, s pogledom na otok Grímsey. Nekako se čini prikladnom metaforom za Westfjorde: izazovite samo malo da biste bili nagrađeni tisuću puta.

Učinite to

Redoviti letovi povezuju gradove diljem Europe i Sjeverne Amerike s međunarodnom zračnom lukom Keflavík u Reykjavíku. Air Iceland nudi 45-minutni let između Reykjavíkove domaće zračne luke i Ísafjörður dva puta dnevno. Nekoliko tvrtki nudi obilaske, a Ísafjörður je dom brojnim operatorima. Paketi termi, topli slojevi i vodonepropusna odjeća za promjenjivo vrijeme. Provjerite www.road.is za uvjete putovanja.

Karyn je putovao na Island uz podršku Inspiriranog Islandom (inspiredbyiceland.com) i Icelandair (icelandair.co.uk). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Zadnje ažuriranje kolovoza 2017. godine.