Spavanje pod jakom kosom: život s Gansuovim tibetanskim nomadima

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Probudim se u mraku noći na zvukove pasa u kampu - velika, zastrašujuća, zubna bića koja lutaju mahnito u nečemu nepoznatom. Dok ležim u vreći za spavanje, udoban u šatoru jakih kosa, pitam se što bi moglo biti vani na golemoj i praznoj travnjici.

Kad dođe jutro, naučio sam kako vukovi prišli našem kampu pod pokrovom mraka, šaljući pse u bijesnu obranu. Ali psi su obavljali svoj posao; svi dragocjeni obiteljski okovi su prisutni i obrađeni, već se mliječi u blijedom svjetlu visokog nadmorskoga izlaska sunca.

Ovo je ono što je provesti noć na 3600 metara nadmorske visine, s nomadima kineske autonomne prefekture Gannan tibetanske. Pogled na živote koji se vrte u cijelosti oko jakova i sezonskih promjena travnjaka.

Sezone travnjaka

Gannan nomadi žive na golemoj regiji bujnih, visokih travnjaka koji zauzimaju južni dio pokrajine Gansu. Ovo je područje poznato i kao Amdo, jedna od tri tradicionalna područja Tibeta. S načinom života koji je stoljećima propao, njihove aktivnosti slijede godišnja doba i kreću se na različite travnjake tijekom cijele godine, prema stanju trave.

To je početak ljetne sezone i mi smo među brežuljcima zapadno od grada Langmusi. Tijekom proljeća, ljeta i jeseni, nomadi se kreću svakih 40 ili 50 dana, koristeći yaks za prijevoz svoje stvari. Dane se provode obdržavajući jakove, osiguravajući dovoljno masti da prežive hladnu zimu. Zima dolazi za nomadima nakon što je nekoliko listopada padao snijeg, a došlo je vrijeme da se presele na posebnu zimovnicu, gdje će ostati do povratka u svibnju.

Brdovi ovdje su rijetki i zeleni, a tijekom dana postaju poprijeko crnim mrljama, kao što su jakovi pili na padinama. Šator od jakih kosa u obitelji je jedino sklonište protiv temperamentnog vremena. Dok kuhamo ručak jednog dana, vrijeme se mijenja: sunce, sivi oblaci, tuče i natrag. Jako vjetrobransko vjetrenje šiblja kroz šator, a male kugle leda pada kroz rupu na krovu, osmišljenu da pusti štednjak. Nomadi žive u mnogo hladnijim uvjetima od tih, previše - zimske temperature mogu doseći minus 20 stupnjeva Celzija preko noći. Moji domaćini svakako su jači od mene, mislim, drhtanje pod jakim vunenim poncho koje sam kupio u Langmusi prije nego što smo krenuli.

Kamp stanovanja

Objekti u kampu su osnovni; odlazak u toalet uključuje traženje članova obitelji gdje su vezali svoje pse i odabrali licu mjesta daleko od tih zastrašujućih zvijeri, koji su obučeni da brani yaks od bilo kakve potencijalne prijetnje - ja uključen. Nema stabala i nigdje se skriva dok se spustite u posao.

U petim satima ostavljam sigurnost šatora, očajna za WC jer su me psi probudili. Svatko je zauzet sa svojim jutarnjim poslovima tako da nitko ne može pitati gdje se psi trenutno vezuju. Oprezno se krećući preko ruba šatora - svaki grumen trave, svaki crni jarac izgleda kao pas kroz moju maglu nakon spavanja. Očajanjem da se ne bacaju dok peeing, ja brzo nađem mali zamoči u zemlju. To je nadrealni osjećaj da se čuče na obronku u zapadnoj Kini, bojeći se da ga napadaju dok gledaju kao dva jakna, a ne 10 metara dalje.

Okružene životinjama

Nikada prije nisam živjela u tako blizu životinjama. Gotovo smo stalno okruženi jakima ili dokazima njihovog postojanja. Obiteljska crna kosa-kosa šator je postavljen među velike gomile svoje pleme, koja ide u štednjak na kojem su naši obroci jednostavnog stir-pržena povrća i riže su kuhani. Jedemo jaki-mliječni jogurt, i tsampa (brašno od ječma pomiješano s svježim, travnatim maslacem i sirom). Noću, odrasle ženke (poznate kao „BRI), a njihove teladi odmah su vezane izvan šatora, zbog sigurnosti i jednostavnosti mužnje ujutro. Njihov mutan miris prožima sve, a njihova truba poput bellowing pruža konstantan zvuk nomadskog života.

Travnjaci koji okružuju naš dom obiluju životom životinja i pticama. Na pješačenju u brdima, gledam zapanjeno čuđenje dok moj vodič, Hui Du, stoji na rubu crvenog klanca i ispušta bujicu. Odjednom, ne samo jedan, već i šest stepe orlova izlaze iz pukotina u stijeni, uznemirene buke. Njihova ekspanzivna crna krila trenutačno se suprotstavljaju crvenim stijenama prije nego što uhvatite vjetar i nestanu u beskrajnom nebu. Drugdje, mršavi marmots i pikake, omiljeni plijen orlova, skliznuti između njihovih jazbina, ostavljajući grubim upozoravajućim pozivima dok prolazimo.

Nomadski društveni poredak

Prividna romantična jednostavnost životnih nomada - beskrajno vrijeme provedeno vani na svježem zraku, nedostatak tehnoloških ometanja, privlačnost jednog dana zdravih teških radova - prepušta teškoće s kojima se suočavaju kako bi preživjeli, posebno žene. Najvažniji dio radne snage, žene se svakodnevno dižu u četiri noći u ljetnim mjesecima kako bi mliječile yaks. Nakon noći odmora, povezanog s njihovim bebama u blizini šatora, yaks donose najbolje mlijeko. Nomadske žene su stručnjaci jakog mlijeka, koji privremeno razdvajaju bebe od majke do dragocjene tekućine.

Povremeno su žene pušile u korak natrag u jaku kako bi potaknuli bolji protok mlijeka. Iako se uznemiruju za posjetitelje poput mene, ovo je siguran znak ove ženske utjehe oko životinja. Drago mi je što nisam ohrabren da sudjelujem u procesu mužnje, iako - moj je miris očito previše nepoznat jakima, koji bi mogao odmaknuti letalom od stranca koji ih pokušava mliječiti.

Žene u kampu uvijek rade, bilo da muče, sakupljaju vodu iz najbliže rijeke, izrađuju maslac, raširujući i podižući gnoj kako bi gorivo za kuhanje požara. Obitelj mi dopušta da pomognem nekom od ovih zadataka - ogrebotina sušene gnjide i pražnjenje u trgovinu unutar šatora je potresno djelo, a visoka nadmorska visina regije još je teža jer moja neuobičajena pluća očajnički sisaju sve kisik koji mogu iz tankog zrak.

Nomadski muškarci imaju lakši život. Nakon doručka krenu na stado i štite životinje na travnjacima. U zalasku sunca, vraćaju yaks natrag u logor koristeći tradicionalnu katapult zvan a pe slamiti kamenje na bilo kojoj zvijeri koja dugo traje. Često, ljudi, međutim, provode vrijeme u Langmusi gradu, piju čaj s prijateljima, a tek se svaki nekoliko dana vraćaju na travnjak.

Dok provodim vrijeme sa ženama obitelji, pokušavajući se uzaludno iskoristiti u kampu, pitam se koliko dugo ovaj način života može nastaviti, jer gradovi, svojim blagodatima i ekonomskim prilikama, tjeraju ljude daleko od svojih tradicionalnih stilova života. To je tužna misao i ono što me čini zahvalnim što sam imala priliku napraviti svoj šator kosa za svoj dom.

Učinite to

Langmusi Tibetan Horse Trekking može organizirati domaćinstvo s nomadima u regiji, uz vožnje konjima, šetnje i obilaske divljih životinja. Vlasnik Liyi, rođen u Sichuanu, ali dugogodišnji stanovnik Langmusa, izvor je znanja o životu na tom području.