Iza kubanske zavjese: iza pozornice Havana

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Havanovo otkucaje srca je udaranje bubnjeva. Zarazna rumba i salsa glazba su uvijek prisutni, uz svakodnevne zvukove: krikovi kikirikija - "Mani, mani!" - i zveckanje ručnih karata na kobilicama. Dame vikaju svojim susjedima dok vješaju pranje u šarenim crtama poput zeca, psi iz balkona, a tinny buka televizijske bejzbolske igre izlazi iz prozora gdje muškarac stoji boraveći bradom s britvom.

Često se čini da se cijela drama života ovdje živi na ulici. Uostalom, Havana se pojavljuje kao gradski veličinski filmski set, s njegovim raspadajućim kolonijalnim građevinama i klasičnim automobilima koji u zrak briju plavkaste ispušne plinove. Ali iza gradskih pastelnih fasada i ukrašenih rešetki od kovanog željeza, treba otkriti čitav svijet - sve što je potrebno je povući zavjesu …

Skini se niz ulicu umjetnosti i plesa

Callejón de Hamel je manje ulica od kaleidoskopa boja. Poznati centar Havane ulične umjetnosti, zidovi su prekriveni svijetlim freskama veličine teniskih terena, a svaki je kutak popunjen skulpturama iz dijelova motora, potkova ili kade.

Glazba ispunjava zrak. To je ritmično pjevanje glasova koji pjevaju na vrhove tuposti dvostrukog završetka Bata bubanj i razbijanje zveckanja a shekere - polirana tikva koja je bila napuknuta sa školjkama od cowrie.

U malom dvorištu pored Callejón de Hamela, mlada žena u maramicama vrti se u haljini crvene, crne i bijele. Ona stoji na nogama na grubo popločenom tlu, a lice je živo s zaraznim osmijehom. Uskoro je ušla u krug prijatelja. Svi se vrte u svilenim haljinama, podižući ruke u zrak.

Ovo udaranje nogom i udaranje bubnja je puno više od jednostavne izvedbe. Callejón de Hamel je središte Havanske afro-kubanske zajednice, a ovaj je prikaz gorljiva molitva, zajedništvo s orisha, bogovi su u 16. stoljeću donijeli robovi iz Kubu od onoga što je sada Nigerija.

Thairumy Rangel Chirino izlazi iz plesa i uranja u plastičnu stolicu, sretno bez daha.

"Vidite ovdje", kaže ona, "u ovom plesu svaka osoba nije samo osoba. Oni predstavljaju boga, element prirode. Na primjer, moja plava boja predstavlja vodu na moru ". Ona ukazuje na safirni suknju i veliku glavu - ona je Yemayá, majka svih živih bića i božica oceana.

Thairumyova baka i majka prošli su joj ove svete pjesme i ritmove kad je imala tri godine, kao dio njezine religije Santería - jedinstveni kubanski spoj zapadnoafričke jorabe vjeru s rimokatolicizmom.

Glazba privlači znatiželjne prolaznike da prouče vrata dvorišta od kovanog željeza. Poziva ih unutra. "Volim podijeliti ovo s ljudima", kaže ona. "Ovaj ples je moj život. Kako mogu objasniti? To me čini ljutim kad ljudi plešu bez srca, bez strasti. Kad plešem, osjećam da pjevam u mojoj krvi.

Callejón de Hamel traje između ulica Espada i Aramburu u staroj Havani. Najbolje je posjetiti nedjeljne poslijepodne za glazbu i ples.

Upoznajte Olimpijade u povijesnom boksačkom klubu u Havani

To je blagi dan u Havani, ali Emilio Correa Bayeux Jr je zatrpan znoja. Zacrvenjela mu je na licu i prsima, trčeći se niz obronke niz kralježnicu. Nakon što je započeo s početkom u 7 sati, upravo je završio jutarnju sesiju treninga - prvi od dva za taj dan - i on je zauzeo dah, naslanjajući se na tanak zid u Gimnaziju Rafael Trejo.

Ova boksačka teretana u srcu Old Havana nije zagušljiv posao u zatvorenom prostoru; to je prostor na otvorenom gdje se ljudi okupljaju kako bi gledali krvave udarce u petak navečer, obloživši gole drvene klupe koje se uzdižu u tribinama bilo koje strane dobro odjevenog boksača. Danas se ne bori, ali par mladih boksača se pretvara u špijunu i zalazi na vrećama, prakticirajući svoje fantazije i ubode s malim, bučnim zadahom daha.

Teretana se prvi put otvorila u tridesetim godinama prošlog stoljeća i tek se jedva promijenila. Svaka je površina oštećena vlažnom ili pokazuje dokaz desetak repa, a užad oko prstena je poprskan i izlizan. No unatoč svom skromnom izgledu, ova teretana je voljena ikona Havana i hodočasničko mjesto za entuzijaste boksa iz cijelog svijeta.

Kubani su strastveno strastveni o sportu - i uspješni, s svjetskim premlaćivanjem od 38 medalja za olimpijsku zlatnu medalju. Mnogi od Havanina prvaka trenirali su u ovom prstenu, a Emilio je jedan od njih. 31-godišnjak je olimpijski srebrni medalist koji slijedi stope svoga oca koji je 1972. godine osvojio veliko olimpijsko zlato.

"Boks je način života na Kubi, za nas je poseban", kaže Emilio. On je impozantna figura - skoro šest stopa čvrstih mišića koji su sposobni za žestoku munjevitost u prstenu - ali vjeruje da je to njegovo duboko neprijateljstvo koje ga je učinilo prvakom. "Kubanski ljudi prilagođeni su borbi", kaže on."Od vremena kada smo vrlo mali, znamo da se moramo boriti za našu budućnost. Živimo sa strastvenstvom i borimo se za načelima, borimo se za ponos - a to vrijedi ne samo u boksu već i za svakog kubana. "

Gimnazija je prikladna pozornica za Emilijine dosadne riječi - nazvana je po kubanskom revolucionarnom mučeniku, Rafaelu Treju, koji je 1930. pucao u studentski prosvjed. Dok Emilio skida svoje rukavice i priprema za odlazak, skupina mladih ljudi lutanja u, svaki možda 14 ili 15 godina. Oni klimaju u odnosu na veteran Olimpijada, a zatim započinju svoje čučnjeva i protežu se, svi lakši i lagani - čak i uz težinu ugleda njihove zemlje za boksačku slavu koja se odmara ravno na ramenima.

Gimnazio de Boxeo Rafael Trejo nalazi se na Calle Kubi 815. Predbilježbe nisu moguće; umjesto toga, pitajte (lijepo) na vratima.

Uzmite kosu na ulicu bajki

Mlada žena sjedi na zalihi, zatvorenih očiju, dok je brijač skliznula šavove preko čela, uredno podrezivši rupu. Okružena je svjetlucavim ostacima artefakata iz 19. stoljeća. Antikni rezači raspršeni su na policama među četkama četkice, zahrđalim britvicama i blowdryerima u stilu Steampunk. Ovo je papitov, jedan od najslavnijih Havana u salonima, koji se udvostručuje kao jedinstveni muzej i galerija.

Papito se - formalno poznat kao Gilberto Valladares - bavi škarama, izvučenim iz tapeciranog kožnog futrola na pojasu. Prije nego što je pažljivo podrezivao kosu tu i tamo, kao da završi remek-djelo. "Barbers su umjetnici", kaže on. "Za rezanje kose je napraviti skulpturu, oblik, teksturu, boju - to je sredstvo izražavanja."

Papitova sklonost prema umjetničkom djelu na zidovima je velika, gdje se šarene slike ispunjavaju svaki centimetar, a sve ih inspirira frizerskim stilom - od plivačkih stilističkih sirena do osvajača koji se paraju s škarama umjesto mačevima.

Ipak, brijačka je strast za svojom zajednicom koja je tjerala bogatstvo ovog nekada rasklimanog kuta Havane. Izvan popločane trake sada je poznato kao Callejón de los Peluqueros - ulična ulica za frizuru, obložena tematskim skulpturama, muralsima i brijačkim šipkama crvene, bijele i plave. Ono što je započelo kao malu tvrtku u Papitu dnevnoj sobi devedesetih godina postalo je široki društveni projekt. Postoji besplatna frizerska škola za ugrožene lokalne djecu, funky kafić i restoran, male zanatske trgovine i tjedne mini-fiestas featuring sin cubano - mješavina latino i afričkog plesa.

"Ja sam brijac, ali ja sam i sanjar", kaže Papito. "Najvažnija nasljednost na Kubi je naš narod i naša kultura. Zato se moramo usredotočiti na to kako bismo donijeli prosperitet. Prije šest godina ovo je bila jedna od najružnijih ulica u Havani. Pogledaj.

Pokazuje se na ulici, živi s mladim brižljivim naučnicima i posjetiteljima koji piju kavu, a djeca teku na lokalno igralište kako bi se spustile na slajdove oblikovane poput britva i vidjeli pile poput škare koje se otvaraju i zatvaraju dok djeca igraju.

Da biste rezervirali frizuru na Papito, pošaljite mu e-poštu na [email protected] ili nazovite 00 53 7 8015102.

Objedite u skrivenom restoranu

La Guarida je lako propustiti. Ulaz je kavernozno, raspadajuće predvorje nekadašnje veličanstvene palače koja je sada bila prazna, a nije imala samo izrezbareno mramorno stubište i kipa nevaljene božice čije su ruke i glava izgubile davno. No dva puta stubišta jedna je od najljepših mjesta u Havani.

La Guarida je a paladar, privatni restoran sankcioniran od strane kubanske vlade devedesetih, koji je postao poznat po infuzije tradicionalnih kubanskih jela tehnikama uvezenim iz Francuske, Italije i Španjolske. Ploče se pojavljuju, umjetno uređene s, možda, dugovom tunom u umaku od šećerne trske, svinjskim svinjskim drizzledom sa smanjenom količinom naranče i limuna ili s natječajem koji je napravljen od manga i kokosa.

Stvoritelj restorana, Enrique Núñez, odrastao je u toj ogromnoj, mramornoj palači kada je nakon revolucije iz 1959. godine prebačena iz prebivališta dobro poznatog liječnika u apartmane za lokalne obitelji. "Kad sam rekao svojim prijateljima da sam htjela napraviti restoran na području Havane koja nije turisticka, rekli su da sam luda", kaže Enrique s malo smijeha, kimajući glavnim stolovima.

"Bila je to dobra odluka, ali u to vrijeme to uopće nije izgledalo."

Restoran u Havani je daleko od jednostavnog. Nestašica osnovne hrane su stalna bitka - jedan dan, ne može biti jaja za kupnju; sljedeći dan, nema soli. Za borbu protiv toga, Enrique šalje po tri člana osoblja kako bi svakodnevno pretražio tržišta diljem grada.

"Nakon revolucije, sve zgrade, automobili, zapali su se u vremenu - a gastronomija je bila ista", kaže on. "Do 1996. godine nije nam bilo dopušteno imati privatne restorane; svugdje je bila ista hrana. Sada grad ima 500 paladares, imamo konkurenciju, i polako oživljavamo srce kubanske kuhinje."

Mreža od 11 funti (laguarida.com).

Kupite umjetnost u litografskom praonicu

Rafael Perez Alonsoovo je lice namjerno, njegova kovrčava tamna kosa pada naprijed dok vodi lijepu pastuhu preko pravokutne ploče vapnenca. Jedan koristan udarac slijedi dok se ne pojavi slika. Crtež morskog psa lice vintage automobila - usta njezina bumpera i rešetka daju dojam komičnih, ali zlih izgleda zuba.

Skica je prva faza u litografskom tisku, složenom procesu stvaranja umjetnosti s čvrstim kamenom. Nakon što je Rafael stavio svoje dorade, kolega umjetnik Max Delgado Corteguera boji vapnenca slojem arapskog guma i širi ga tintom, spreman za pokrivanje papirom i ručno ranu kroz tisak poput manglea. Rezultirajući otisci bilježe sve stilove i crte izvornog crteža automobila, ali svaka od njih ima male nepravilnosti uzrokovane obrascima gume, a svaka je jedinstvena. Kada su svi otisci izrađeni, umjetnici obrišite vapnencu čistu, spremnu da se koriste za novo stvaranje.

Litografija se umire diljem svijeta, možda zbog svoje složenosti i vještina potrebnih za ovladavanje njome, ali ovdje u Havanima umjetnici stvaraju litografije s divljom predanošću i osjećajem nacionalnog ponosa.

Oblik umjetnosti prvi je put doveo na Kubu iz Europe u 19. stoljeću, kako bi stvorio ugovorene oznake za najfinije cigare zemlje. Broj onih izvornih kamena su predani generacijama i još uvijek su u uporabi danas, uključujući i onu nedavno zamotanu Rafaelovim car-sharkom. Njegova postavka nije baš povijesna: litografski tisak stoji usred jednog od najdinamičnijih modernih umjetničkih atrakcija u Havani, La Lavandería.

Ime je doslovno - ovaj ogromni prostor bijelih zidova pod krovom od valovitog željeza bio je nekad industrijsko rublje. Riječ je o radionici, galeriji djelića i ispunjenoj razigranim djelima, od divovskog purpurnog pištolja i stolnog bilja u obliku Amerikanaca, na kauč od žičane žice i ukrašen jastucima inspiriranima kubanskim i američkim zastavama. Kao što Rafael i njegovi kolege umjetnici rade, radio buja s Puerto Rican rap glazbom.

"Ljudi pitaju, zašto koristite ovu tehniku prije 200 godina?" Max kaže, nježno pročišćavajući vapnencu. "I ja kažem, radim s energijom ovog kamena koji ima dva milijuna godina. To je dio povijesti moje zemlje i dio sam kontinuum."

"Možete li zamisliti koliko je ruku radilo na ovom kamenu?" Upita Rafael. "Koliko umjetnika?" Oni se nasmiješati jedni drugima i pokopaju kamen suhom. Sada je spremna za novu viziju, a proces ponovo započinje.

La Lavandería se nalazi na Calle 54 u okrugu Playa i otvoren je svakodnevno. Posjetitelji mogu lutati galerijom i kupiti umjetničke otiske od 15 funti; email [email protected] ili nazovite 00 53 7 2096737 za detalje.

Ovaj se članak pojavio u časopisu Lonely Planet Traveler iz lipnja 2017. godine. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.