Logo hr.yachtinglog.com

Novi Zeland na sjevernom otoku: na cesti na rubu svijeta

Sadržaj:

Novi Zeland na sjevernom otoku: na cesti na rubu svijeta
Novi Zeland na sjevernom otoku: na cesti na rubu svijeta

Ada Peters | Urednik | E-mail

Video: Novi Zeland na sjevernom otoku: na cesti na rubu svijeta

Video: Novi Zeland na sjevernom otoku: na cesti na rubu svijeta
Video: Собаку бросили в лесу с коробкой макарон. История собаки по имени Ринго. 2024, Ožujak
Anonim

Māori ih zovu mākutu, ili čarolijom, jer su na Novom Zelandu ceste čarobne. Jednu minutu površine, razvijaju se duž pastoralnih podnožja; sljedeći nestaju i duboko utonu u džunglu trijaskih razdoblja napunjenih srebrnim papratima. To je neokaljan kut svemira koji nagradi onima koji putuju pod vlastitom parom.

S ključevima kamp-vozača, vozači mogu - na smijeh - otići u potragu za jezerom prozora kroz prozor ili se zaustaviti da se popne na brdo uočljivo u retrovizoru - jer njihov krevet za noću nikada nije negdje daleko ispred, ali uvijek oko dva metra iza njih.

Image
Image

Uhvatite divlje valove u Piha

Postavljajući se na autocesti od Aucklanda do zapadne obale grada Piha, čaroliju Kiwi počinje se držati. Svatko tko vozi do surferskog odmora mora najprije pregovarati o Waitakere Rangesu, iznenadnom vegetativnom Edenu subtropske šume kauri koja djeluje kao prepreka između svjetla civilizacije i neukrotirane obale.

Nakon 30-ak minuta vožnje prema zapadu, ceste se spajaju u brežuljke pokrivenu palmama, nekolicinom poput diva kao pantomima, a zatim se na drugoj strani karijere upoznaju s Pihinom strmim liticama, obilježenim gnijezdima za galebove. To je sredinom poslijepodneva kada se kamenac zaklanja u Piha, prolazeći razbacanim kućama za smeće i parkiralište ispred plaže, udarajući valovima. Ovaj vulkanski pijesak ima Marvel-superhero snagu, tako bogato željezo će se držati magnet.

Ovdje su također izvučeni surferi na Novom Zelandu i pričaju o njoj u poetskim uvjetima podudarni samo sa samim imenom mjesta - Piha je riječ Māori za onomatopoetsku pukotinu surfati presvučenom lukom kanuom. Grad je toliko ležeran i nisko ključan da bi, ako bi surf klub bio zatvoren, sigurno će nestati s karte. Nakon drugog sata na ostatak Novog Zelanda, surferi uzdižu plima i ulice prazne u zalasku sunca.
Ovdje su također izvučeni surferi na Novom Zelandu i pričaju o njoj u poetskim uvjetima podudarni samo sa samim imenom mjesta - Piha je riječ Māori za onomatopoetsku pukotinu surfati presvučenom lukom kanuom. Grad je toliko ležeran i nisko ključan da bi, ako bi surf klub bio zatvoren, sigurno će nestati s karte. Nakon drugog sata na ostatak Novog Zelanda, surferi uzdižu plima i ulice prazne u zalasku sunca.

Svojim suncem izblijedjelim grimizom razbarušene kose, nacionalni dužičarski prvak Zen Wallis utjelovljuje Pihin surfing idealan. Većinu dana je na vodi, uhvativši pauzu nakon pauze dok su se udaljili od Tasmanovog mora, prije no što ga je mrak poslala na obalu. (On čak priznaje da spava sa svojim odbora prije natjecanja, za sreću.)

Također trener za surfanje, Zen ima duboko poznavanje Piha i govori o svojim valovima u poštovanim metaforama. Predominantan vjetar na kopnu, objašnjava, stvara snažan hit, privlačeći samo oštećene surf-ovisnike u grad. 'Život je postojao u crno-bijelom prije nego što je sport stigao ovdje', kaže on, a nebo je za njom pretvorilo masnu purpuru. "Sada svakodnevno probudimo kaleidoskopski val svjetske klase, ali bez gužve. Kao lijek.
Također trener za surfanje, Zen ima duboko poznavanje Piha i govori o svojim valovima u poštovanim metaforama. Predominantan vjetar na kopnu, objašnjava, stvara snažan hit, privlačeći samo oštećene surf-ovisnike u grad. 'Život je postojao u crno-bijelom prije nego što je sport stigao ovdje', kaže on, a nebo je za njom pretvorilo masnu purpuru. "Sada svakodnevno probudimo kaleidoskopski val svjetske klase, ali bez gužve. Kao lijek.

Vidi ljupke zvijeri u špiljama Waitomo

Kampor se penje južno od Piha u sumrak rano ujutro. Sive obale oblaka mijenjaju se kroz sjajne brežuljke i polja na kojima ganglički ovčari okupljaju ogromne jato koje broje više od tisuću.

Niti stoka niti teren na zapadnom rubu sjevernog otoka ne bi izgledali izvan mjesta u velškim dolinama. U zaleđu zimzelene i prostrane pašnjake okružuju jednodijelni gradić Waitomo, dok su, s druge strane ceste, srušeni poljoprivredni zemljišta i vunena vuna slika spokojstva. Divljaci doziraju na mahovitim stijenama, kako lokalni seljaci gledaju ragbi igru u gradu. Mirno, mirno i naizgled neuhvatljivo, ovo mjesto ne daje ništa od preternaturalnih blaga skrivenih ispod tla.

Čak iu zemlji koja je geografski blagoslovljena kao Novi Zeland, Waitomo Pećine naređuju poseban status. Mreža besprijekornih, glatkih prolaza, oni su mjesta dugo sveta u Māori, ali i speleolozima poput Angusa Stubbsa, poljoprivrednika okrenutog poljoprivredom treće generacije. Posljednjih 20 godina, ovaj suvremeni špiljski čovjek pronašao je utočište u svojim špiljama sa špiljem i potopljenim ruševinama. To su katedrale Sjevernog otoka, kaže on, stvoren tisućljećima erozije vode i sada dom podzemne rijeke i labirintskih tunela.
Čak iu zemlji koja je geografski blagoslovljena kao Novi Zeland, Waitomo Pećine naređuju poseban status. Mreža besprijekornih, glatkih prolaza, oni su mjesta dugo sveta u Māori, ali i speleolozima poput Angusa Stubbsa, poljoprivrednika okrenutog poljoprivredom treće generacije. Posljednjih 20 godina, ovaj suvremeni špiljski čovjek pronašao je utočište u svojim špiljama sa špiljem i potopljenim ruševinama. To su katedrale Sjevernog otoka, kaže on, stvoren tisućljećima erozije vode i sada dom podzemne rijeke i labirintskih tunela.

Lokalni pleme Kawhia koristilo je vapnenačke katakombe područja kao grobnice kako bi pristupile zagrobnom životu, ali viktorijani su više zainteresirani za ono što bi mogli oduzeti. Pljačkali su špilje jedan po jedan, iskopavajući muzejske radoznalosti i kosture divovskih ptica moap. Njegovo letjelo stvorenje je lovilo Māori, a njezine su kosti donijele dobru cijenu na aukciji u Londonu.

Angus vodi prema dolje u pećinu Ruakuri, a podnevni suncem nestaje iza ugla. Stisnuvši se kroz uske praznine u kavernozni opsajdinski-crni hangar, naše se oči prilagođavaju tami. A onda se pojavljuju: tisuće podzemnih zvijezda upaljuju svodjenu galeriju poput rešetke podzemnog neba.

"Ove male bolesne su baš poput mene", kaže Angus, sjaji baklju na glowworms, poznatim najprije Māori kao "titiwai" - zvijezde vode. "Nije lijepo kad su svjetla uključena, ali lijepa kad je mračna."
"Ove male bolesne su baš poput mene", kaže Angus, sjaji baklju na glowworms, poznatim najprije Māori kao "titiwai" - zvijezde vode. "Nije lijepo kad su svjetla uključena, ali lijepa kad je mračna."

Chill out na jezero Taupo

Za vožnju na sjevernom otoku susrećemo se s putokazima koji govore priču o Novom Zelandu, neobičnu mješavinu gradova koje su imenovali skandinavci i Englezi - Hamilton, Hastings, Cambridge i New Plymouth - i pjevaju pjesme Māori sela: Matamata, Whatawhata, Mangatangi,

Od špilje Waitomo, cesta prema jezeru Taupo se okreće prema jugoistoku na Državnom cestovnom putu 30. Prekriva planine i stočarske rešetke na sjevernoj otoku poljoprivrednom središtu sjevernog otoka, vlažnom i zelenom vegetacijom. Uskoro pretječu vulkanskih grebena i planinskih planina, cesta se pojavljuje na jezeru Taupo, jednom od najvećih vodenih objekata na južnoj polutki.

Ispunjavajući kaldere prapovijesnog vulkana, jezero je stvorilo jedna od najvećih erupcija u povijesti - onaj koji je izronio toliko detritusa da bi Krakatoa izgledalo sitno. Kada se Taupo prvo pojavio preko nadzorne ploče, izgleda više mora nego jezero. Tijelo je tako veliko da se voda i nebo miješaju poput akvarela; jedan tako širok da Zemlja krivulja preko svoje površine poput žlice.
Ispunjavajući kaldere prapovijesnog vulkana, jezero je stvorilo jedna od najvećih erupcija u povijesti - onaj koji je izronio toliko detritusa da bi Krakatoa izgledalo sitno. Kada se Taupo prvo pojavio preko nadzorne ploče, izgleda više mora nego jezero. Tijelo je tako veliko da se voda i nebo miješaju poput akvarela; jedan tako širok da Zemlja krivulja preko svoje površine poput žlice.

Izvan Taupo, na sjevernom rubu grada, radionica je Delani Brown, majstora odjeće koji oblači alegorijske toteme inspirirane jezerom i Morijevim mitom stvaranja Ranginuija, oca neba i Papatūānuku, zemaljske majke.

"Drvo me može odvesti u bilo kojem smjeru", kaže, zatežući bujno blato zamrznutog moja močvara u zamku. "Pa, moram ga pažljivo poslušati." Kako poslijepodne prolazi, ploča postupno prolazi kroz metamorfozu u zamršeni talisman. Delani koristi svoje dlijeto poput finog kistom, nježno oštrice tragova i podrezivanje blokova na jedan brijanje odjednom. Uskao je, uklonio je linije tetovaža preko čela; svaki utor simulira sinergiju područja rijeka, kanjona i krivulja.
"Drvo me može odvesti u bilo kojem smjeru", kaže, zatežući bujno blato zamrznutog moja močvara u zamku. "Pa, moram ga pažljivo poslušati." Kako poslijepodne prolazi, ploča postupno prolazi kroz metamorfozu u zamršeni talisman. Delani koristi svoje dlijeto poput finog kistom, nježno oštrice tragova i podrezivanje blokova na jedan brijanje odjednom. Uskao je, uklonio je linije tetovaža preko čela; svaki utor simulira sinergiju područja rijeka, kanjona i krivulja.

Ponosan na njegov uspjeh, Delani gleda prema jezeru Taupo. "Ko wai koe?" Pita me. "Koje vode dolazite?" To je tradicionalni pozdrav rođen iz whakapapa, temeljno načelo rodoslovlja koja prožima cijelu kulturu Māori. Nekoliko je trenutaka oklijevao, pokazujući na jezero. "To je moj svemir", kaže on. 'Baš tamo.'

Nije samo Māori poput Delanija koji su bili začarani od strane Velikog jezera Taupo regije. Otkako su prva plemena stigla u 13. stoljeću kanuom, niskopodijeljeni sela djelići uz jezero privukli su pridošlice. Ovih dana, rubovi obloženi bagremom ispunjeni su pansionima, galerijama, organskim vinogradima i pivovarima, koji dane zadržavaju turiste. Mnogi će napraviti izlet brodom do visokih bloka u Mine Bayu, do bob pred veličanstvenim bijelim kamenom lica urezanim u stijenu.
Nije samo Māori poput Delanija koji su bili začarani od strane Velikog jezera Taupo regije. Otkako su prva plemena stigla u 13. stoljeću kanuom, niskopodijeljeni sela djelići uz jezero privukli su pridošlice. Ovih dana, rubovi obloženi bagremom ispunjeni su pansionima, galerijama, organskim vinogradima i pivovarima, koji dane zadržavaju turiste. Mnogi će napraviti izlet brodom do visokih bloka u Mine Bayu, do bob pred veličanstvenim bijelim kamenom lica urezanim u stijenu.

Prije mraka, kamperica se vraća na cestu i sljedećih 30 milja zip po tempom radio pop pjesme. Nalazimo se na jug do jezera Turangi, parkiralište uz obalu i osvjetljavanje vilice ispod polumjeseca. Večera je jela od janjetine kuhana na roštilju, isprati hladnim pivom.

Istražite zapanjujuća čuda Rotorua

Dolazi zore, cesta se sruši na sjever prije dolaska u spa grad Rotorua. Smješten između srebrnih kraterskih jezera svih oblika i veličina, grad je poznat po svojim sumpornim kupališnim vodama i fantastičnim legendama Māori.

Rotorua je najnezaboravnije narodne priče ispričala 71-godišnja teta Josie Scott, pukovnik Māori u plemenu Ngāti Whakaue. Pripovijedanje je veliki dio života u Rotorua, objašnjava ona, a malo ih je reći bolje od nje. Ona vodi kulturne pješačke ture oko povijesnog naselja Ohinemutu na rubu Rotorua - svojim obračunavanjem, najuzvišenijim mjestom na Zemlji.
Rotorua je najnezaboravnije narodne priče ispričala 71-godišnja teta Josie Scott, pukovnik Māori u plemenu Ngāti Whakaue. Pripovijedanje je veliki dio života u Rotorua, objašnjava ona, a malo ih je reći bolje od nje. Ona vodi kulturne pješačke ture oko povijesnog naselja Ohinemutu na rubu Rotorua - svojim obračunavanjem, najuzvišenijim mjestom na Zemlji.

"Postoji magnetska snaga koja ga čini nemogućim da napusti", kaže ona, gejzir iza nje i pusti paru. 'Zemlja je živa, i to nas veže.' Prolazeći kraj sela Māori, pokraj crkvene crvene bijele Anđeoske crkve sv. Faitha, ona ukazuje na vanjske banje i termalni bazen na kraju susjednog vrta. "Tamo je 300 stupnjeva", kaže ona. To je toplina koja je spasila naše pleme na prvom mjestu. Samo nemojte biti preblizu; ne želiš dobiti nikakvu toplinsku aktivnost na vašim pecima."

Rotorua ima složeni odnos s vodom - život ovdje nije bez opasnosti. Na ovom području ima više od 1.200 sranja geotermalnih značajki, a 500 bazena i 65 gejzirista samo u dolini Whakarewarewa. Vruće izvore mogu rasprsnuti više od šest kata zgrade. Unatoč tome, lokalni stanovnici cijene prihode od turizma - dnevne gužve u Wai-O-Tapuu u obliku meringue Lady Knox Geysera, gdje se pjene prskaju nebom i parne pare iz zemlje, padaju preko padine i puše s krajem gnjeva svijeta.
Rotorua ima složeni odnos s vodom - život ovdje nije bez opasnosti. Na ovom području ima više od 1.200 sranja geotermalnih značajki, a 500 bazena i 65 gejzirista samo u dolini Whakarewarewa. Vruće izvore mogu rasprsnuti više od šest kata zgrade. Unatoč tome, lokalni stanovnici cijene prihode od turizma - dnevne gužve u Wai-O-Tapuu u obliku meringue Lady Knox Geysera, gdje se pjene prskaju nebom i parne pare iz zemlje, padaju preko padine i puše s krajem gnjeva svijeta.

Drugdje u Wai-O-Tapu, gejziri - najzabavniji na južnoj polutku - izgledaju plesati i pjevati. Neki cijepaju mjehuriće, drugi upijaju pamučne bombone u stalno mirisni zrak. Tu su vapneno zelene kaldrone (jadranska jaja), bazeni od blata (tjedan stari pršut) i pušiteljske špilje. Posebno, Champagne Pool uzrokuje nezemaljske teglice, poput vrućice koje bi vam mogle biti potrebne nakon noći na dobre stvari.

Sljedeći dan, krajolik se pretvara u paru na suncanje poljubio na autocestu natrag u Auckland. Za dva sata cesta probija šume, pastoralne prizore i plutajuće vodene putove.Kako se grad konačno uvlači u vidokrug i zgrade koje se zatvaraju u kamp-vagonu, pokušaj zadnje minute zauzeća osjeća se samo kao pravu stvar.

Ovaj se članak pojavio u izdanju od svibnja 2017 Časopis Lonely Planet Traveler, Mike MacEacheran putovao je na Novi Zeland uz potporu Turističke zajednice Novog Zelanda (newzealand.com)). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Preporučeni: