Madagaskar: otok za razliku od bilo kojeg drugog

Madagaskar: otok za razliku od bilo kojeg drugog

Leži u Indijskom oceanu s jugoistočne obale Afrike, otok Madagaskar se razvio u prekrasnoj izolaciji više od 80 milijuna godina; rezultat je jedinstven i zapanjujući svijet prepunokrivenih stabala, kamenih šuma i, naravno, lemura.

Pridružite nam se na putovanju kroz odredište bogate divljim životinjama koje nikad ne uspijeva iznenaditi.

Kirindy i baobabi

Započnite putovanje na zapadu s divljim životinjama i šetnjom među ikonastim stablima

Jean Baptiste veselo šetnje šumom kroz šumu, prigušujući ruke, prigušujući flip-flops. Za posljednjih sat vremena vodio je put kroz hrpu staza koje izgledaju identično posljednjima, pauzirajući ukazujući na smeđe biće skriveno u smeđem podgrađu: ovdje nalik na zmiju sličnu olovku, tamo pušku veličine šake ,

Potrebno je neko vrijeme da pronađe lemur koji je uočio jedva s pogledom, ali nakon mnogo gestira ('Lijevo od vilice, dolje od druge grane, ne, a ne grana, dolje dalje'), tamo je: sportski lemur, glavu medvjedića i goggly smeđe oči koje su izbacile iz šupljine drveta. Vizija otvara poplave na sramotu susreta u šumi Kirindy.

Nekoliko koraka dalje, crno-bijela Verreauxova sifaka se pojavljuje daleko iznad, ljuljajući između krošnjaka s elegancijom trapeznog umjetnika, sićušne glave njezinog djeteta koja je izbočila iz krzna trbuha. U čistini u blizini, Jean-Baptisteov guturalni "šaljivac" je mačak u obitelji crvenokutnih lemusa, a uskoro će se spustiti s krošnje kako bi pregledali svoje ljudske posjetitelje.

Stanovnici Kirindyja napravili su svoj dom u ostacima posljednje suhe listopadne šume na zapadnoj obali Madagaskara. Podržava osam vrsta lemura - i jedno stvorenje u zemlji čiji trbuh počinje udarati kad ga spotakne. Šuma je jedno od najboljih mjesta za vidjeti jedini predator lemusa: ugrožena fossa.

Tri životinje su proveli dan u logoru u Kirindyjevom ekološkom istraživačkom centru. Jedno po jedan, izjurili su se ispod kabine, protežući se i zijevajući na suncu, prije nego što su se spuštali u prljavštinu. Izgledaju poput strašnog genetskog miješanja između psa i vukova, sive-smeđe krzno, žute oči i rep sve dok su njihova tijela. Mamy Ramparany, koji upravlja središtem, radije se ne bi ovdje osjećali kao kod kuće. "Jedno od najvažnijih problema za njih", kaže on, čučajući potražiti druge fossa ispod kabine, "uništavanje njihovog staništa kroz poljodjelstvo i preradu drva. Možda dolaze ovamo zato što nemaju dovoljno hrane.

Mama gleda kako bića ustati i uletjeti u šumu. "To je izazov očuvanja u Madagaskaru, kako bi se utvrdilo kako ljudi profituju od šume bez uništavanja", kaže on. "Ali to je uzbudljiv izazov. Dokle god postoje životinje, postoji nada.

Šupljine, šupljine vrhovne stabla koja se neprimjetno rastu kroz gusti šik Kirindyju daju određeni trag prirodi tog izazova. To su baobabi - "majke šume" u Malagaziji - i regija je nekoć bila puna njih. Izgubljeni u deforestation i poljoprivredi tijekom stoljeća, oni sada obično stoje sami, debla gusta kao kuće, visoka nad izgorjelom zemljom očišćena slash-and-burn.

Nalazi se 25 milja južno od Kirindya, Avenue des Baobabs je ponosan podsjetnik na ono što je izgubljeno. U zoru, gusta maglica smjestila se preko ceste, a dvadesetak baobaba obloženih njome - oko 600 godina - smanjuju se u mutne siluete. Poljoprivrednici izlaze kroz maglu, noseći škrge i sjekire, i vodeći zebu stoka, koji zaustavljaju da ogrebaju svoje strane na gnarly kore od drveća. Vatre su osvijetljene ispred vlažnih kuća uz cestu, pocrnjelih lonaca postavljenih iznad njih, spremni za dnevno kuhanje. Kako se sunce uzdiže, magla se ispušta. Na putu se pojavljuje više prometa: džipovi na putu do glavnog grada Morondava, motocikli s madracima na upravljaču. Uz cestu, otkrivene po prvi put u jutarnjem svjetlu, nalaze se 10 malih ograda. Unutra su krhke baobab soje dugačak centimetar debei i pola metra visok - dwarfed od starih stabala oko njih, ali znak jarke budućnosti ipak.

Put do Tsingyja

Putovanje je sve dio avanture u Madagaskaru, a nikad više nego na šarenom putovanju duž neravanog 8a ceste od Kirindy na sjeveru

"Osim jedinstvene biološke raznolikosti, Madagaskar je poznat i po svojim lošim cestama", rekla je lokalna turistička vodič Dennis Rakotoson, penjući se u džip. Ne nasmije se.

S manje od 20 posto cestovne mreže asfaltirana, uzimajući od A do B u Madagaskaru rijetko je izravna. Google karte će vam reći da je to tri sata vožnje od Kirindya do ceste 8a do Bekopake, oko 100 milja sjeverno. Google karte su pogrešne - vrlo, vrlo pogrešno - ali ni ti ne kažete da je dan koji putuje na putu barem jednako uzbudljiv kao dan u šumi s obitelji lemura.

U većini slučajeva, 8a je više izbočena staza blata od ceste. Uskoro će ostaviti iza polja za rižinu oko Avenue des Baobabs, njihove uredne, zelene linije koje je zebuje zebu, prašene patuljcima koji su se divili.Pejzaž postaje suha, grmlje obložene rubom pokrivenim pijeskom što ih prolaze prolazeći vozila, kao da ih je netko odbacio kantu od narančastog praha. Velike mrlje pocrnjene zemlje i dalje su se raspršile od posljednjih šuma.

U ranim jutarnjim satima, djeca idle po 8a na putu u školu, udarajući nogomet u prašinu. Žene u svijetlim suknjama kreću između sela, snopova kukuruza ili ogrjevnog drveta uravnoteženog na glavi, a njihova lica prekrivena su tijelom od tamarnog kora kako bi se zaštitila od sunca. Obitelji vrte svoje rublje u plitkim potocima, odjeću koja se suši na obalama, ili se udara na drvene kolica, iza deva poput deva i dugih rogova sporog zebu.

"Malagasyja je vrlo vezana za njihov zebu", kaže Dennis, naslonjen na ploču s instrumentima dok džip pregovara o jednoj od mnogih ruševina veličine bazena za veslanje. "Koriste se za prijevoz i na polja, naravno, ali iu ritualima, obredima pokopa i medicini. Ako ulje izbaciš iz njihovih šupljina u vašu kožu, bit ćeš jako jak. "

Na pola puta putovanja, cesta se zaustavlja, odsječena velikom smeđom parom rijeke Tsiribihina. Džipovi su manevrirani dolje prema dolje na tračnice Heath Robinsona, naizgled izrađene od slučajnih metalnih dijelova. Svi na brodu, sklupčavaju ljude u ručno rezbarenim drvenim kanuima na satni put do Belo sur Tsiribihina na suprotnoj obali. Do ranog poslijepodneva gradsko tržište je u punom zamahu, a trgovci sjedaju pored gomile slatkog krumpira, šećerne trske, sušenih crvenih pržionica, prženih škampi i masnih zebušnih jabuka, mašući velikim mušicama daleko od svoje robe rukama.

"Cesta se malo gori odavde", kaže Dennis, dok se 8a kreće izvan grada. Djelomično je srušena na mjestima, tkanja i uranjajući novi put oko pale stabala i preplavljenih kratera.

Kako se intenzivna toplina dana počinje blijedjeti, aktivnost se pojačava u naseljima na cesti. Muškarci odrežu zemlju u cigle ili kosu za gradnju, a njihove žene ritmički skupe rižu s polovima u golemim mortovima, a purice čekaju uz njih. Djeca se utrkuju na svako prolazno vozilo i vrte se unutra, vježbajući svoje vještine stranih jezika s pristojnim zahtjevima za olovke ili bombone.

Kad se džip privuče do posljednje stajališta na Bekopaki, preko konačnog prelaza rijeke i mnogih zaustavljanja kako bi dopustio da svijetli obojena gigantska ptica, kravu kravu ili živčani kameleon prijeđu cestu, sunce je počelo postavljati mangrove drveće. Putovanje duž 8a je preuzeo više od 11 sati, ali, možda, ne bi bilo tako loše da se okrene i sve to ponovno.

Tsingy de Bemaraha

Uhvatite se za par dana penjanja i ubrzavajući se u Madagaskaru najneobičnijem nacionalnom parku

U Bekopaku tri mala dječači pokušavaju kucati manga iz stabla štapom. Oko njih, džipovi parkiraju pokraj zebu kolica, njihovi putnici skakaju se da se protežu noge prije odlaska u mali ured u selu. Oni su ovdje da rezerviraju ulaznice za Nacionalni park Tsingy de Bemaraha, razlog zbog kojeg većina ljudi putuje uz 8a cestu od Morondava.

Park je podijeljen u dvije sekcije, Petit i Grand, a manji dio leži neposredno iza ureda. Vodič Charles Andriasy vodi put, stisnuvši se kroz uski prolaz, prije nego što je upozorio: 'Ovo područje je vrlo sveto. Ovdje ima mnogo grobova; Morate biti poštovani mrtvima. "Doista, tri mango-bothering momaka bi biti obeshrabreni od ulaska, iz lokalnog uvjerenja da djeca mogu biti više vjerojatno da će naići duh ovdje.

Prije nekih 150 milijuna godina čitava je regija bila pod morem; kada se voda povukla, ostavila je iza neobičnog pejzaža vapnenih šiljaka i špilja, fosila dugo izgubljenih morskih životinja i dalje vidljivih na njihovoj površini. Prolazeći stoljećima dodaju se novi ukrasi na stijenama: vina čupavih smokava omataju ih i dospiju u pukotine; tamni bazeni vode sakriva jegulje i rakove; a ogromni paučci od zlatnih svilenih kuglastih pletera prostiru se između vrhunaca.

Niz konopa, ljestvi i mostova odvede posjetitelja kroz stazu koja se okreće, okrugla i nad stijenama - iz dubokih udubina koje nikad nisu vidjele sunce, gledanje platformi koje su nesigurno bile uravnotežene na vapnenačkim vrhovima. Madagaskanski nadsloni i ribe orlovci padaju preko ove prelijepe sive šume, i Von der Deckenovih sifaka, crnih lica koja probijaju bijele krznene kapute, vezane u, a više kod kuće među oštrim stijenama od svojih ljudskih rođaka.

Za sve šifriranje koje je potrebno da se približi Petit Tsingy, to je samo praksa za glavni događaj, oko 10 milja daleko u drugom dijelu parka. U Grand Tsingyu, Charles podešava svoje penjanje i provjerava svoje karabere prije nego što krene niz stazu. Počevši, zavaravajući, lako se uspinje kroz šumu, s pozivima dalekih sifaka koji odjekuju kroz stabla i crnim papagajima koji plove iznad glave.

Put se naglo zaustavlja na litici, čiji se summit ne može vidjeti s tla. Niz noktiju je prebačen u stijenu sve do gore, debela žica strgnuta između njih. Charles spusti svoje karabere na prvu žicu i povuče se na usku polugu. Dugi, spori 60 metara, pričvršćuje i pričvršćuje karabine, pronoseći čvrsto podnožje na tanke kamene stube prevučene u vapnencu i obrubljene preko ljestvi koje obuhvaćaju pukotine u stijeni. "Ako polako i polako krenete, ne treba se bojati", pozove Charlesa naprijed."Polako, polako, a možete vidjeti put ispred vas." Ljestvica Grand Tsingyja otkriva se na vrhu, s pogledom na vrhove koji se protežu daleko u šumu. Potrebno je nekoliko sati za plovidbu kroz ostatak parka, probijajući se po stijenama, probijajući se preko komičnih konopskih mostova, silazeći u goleme spilje i puzeći kroz tunele.

Dolazeći u šumu s suncem na najvišem i najžešćim, sve je tiho. U vilici stabla lemur se oslobađa sna, možda uznemiren sanom. Ženski sifaka, ruke na koljenima, dugi rep koji visi kroz grane, zuri u zrak. Gleda neko vrijeme, zatim joj se narančaste oči polako zatvore. "Šuma ima pravu ideju", kaže Charles, brišući čelo iz dana napora. "Siesta vrijeme".

Nacionalni park Andasibe-Mantadia

Ustajte blisku i osobnu s mnoštvom lemura u kišnim šumama istočne Madagaskara

Hladno je gore na srednjoj plato Madagaskara. Patche oblaka plutaju po brdima natopljenim eukaliptusom, američkim slatkim, azalama i magnolijom. Viseći od svojih grana su napuhane kapljice vode, spremne za pada s zadovoljavajućim mjestom na vlažnom podu. Žabe drveća kriknu i cvrkutaju i proviruju svoju nazočnost kroz kišu, držeći listopadne gekinje i dugu granu spiders tvrtki pod baldahinom.

Luc Rajeriosa gura svoj put kroz podgrbu, koračajući kroz vinove loze raznovrsnih biljaka i četkajući na stranu grane velikih stabala. On zastane, gura slamnati šešir na stražnjoj strani glave i zagleda se u krošnje.

"Vrlo su daleko", šapće, mršteći se. - Ali ipak moramo biti vrlo tihi. Uletio je u bambu. Svakim korakom, noge se utonu u ljepljivu gusku trulog lišća. Na vrhu strmog brežuljka ponovno se zaustavlja. U roku od nekoliko minuta visoka visina podiže, padne i diže se opet. U njemu se pridružuje još više, kao da je unutar šume postavljen orkestar glazbenika sa slomljenim trubama.

"Sada čujete pjesmu indri", kaže Luc, i još jednom pogleda u krošnje. Tri gornja grana su namotana na tri siluete kugle. Limbovi se pojavljuju iz krznenih tijela, a indri oblikuju: crne noge i ruke, bijele noge i ruke, okrugle uši uokvirujući crno lice i dugi crni rep. Tri stvorenja - mužjak, ženka i njihova beba - počinju se sklupčavati u lijepoj kiši, a po kožnim prstima pokupiti svaki drugi kaputi. Muškarac se pokreće u susjednom stablu, a njegova se obitelj uskoro pridružuje. Oni guraju kroz grane i nestaju.

"Lokalni ljudi ovdje neće naštetiti indri", kaže Luc, krećući se polako u potjeri. "To je tabu. Mi ih zovemo babakoto - otac čovjeka. Vjerovanje je da je jedan dan, davno, indri spasio mali dječak izgubljen u šumi. Zbog toga ćemo se uvijek brinuti za njih.

Indri je najveći primat u Madagaskaru (divovski lemur, veličina srebrnog gorila, je izumrlo oko 600 godina). U Nacionalnom parku Andasibe-Mantadia živi do 70 obiteljskih skupina, a kišna šuma redovito pjeva sa svojim teritorijalnim pozivima, a zvuk putuje više od milje. Malo je trickije vidjeti ih, ali Andasibe ima i druge smetnje ako bi otkrivanje bilo neuhvatljivo.

Postoje neizrazito lica, đumbir-limbed diademed sifaka, koji se mogu naći samo u ovom dijelu zemlje; vanzemaljski oblici žirafa plijesni, glave nošene vratima oko četiri puta dužine njihovih crvenih tijela; paperjast bambus lemuri koji skidanje ostavljaju svoje imene biljke; i malagaške drveće obložene oko debla palisandarskih stabala, plave jezičci koji su se trzali ispod crnih očiju.

Luc nije muškarac koji bi bio prigušen zbog svoje gotovo poštovanja tražeći babakoto iako, usprkos nekoliko sati šetnje šumom. "Ja sam poput Indri", kaže, nakratko se pojavljujući na suncu na obalama jezera. "Moram biti u šumi svaki dan." Vraća se u podgrbu, i uskoro je izgubljen od vidokruga.

Canal Pangalanes

Vrijeme je da se s lijenim meandrom odmaknete po lisnatim kanalima i jezerima obloženim plažama, gledajući na neuhvatljive aye-aye

Polumjesec baca srebrnu svjetlost kroz šumu. Krijesnice trepnu među drvećem, a njihove grane bacaju crne sjene koje se preplavljuju i maše na vjetru. Nema zvuka, ali zbog slabe šutnje Indijskog oceana koji je pogodio obalu gotovo milju. Iznenadna šuškanje, a na obližnjem stablu pojavljuje se tamni oblik. Žarna svjetiljka okreće se i otkriva stablo štakora. Izgleda iznenađeno iznenađenje, a zatim se skriva.

Štakori stabala nisu razlog zašto ljudi dolaze ovamo. Dugo čekanje u tami za glavnu atrakciju. Kada dođe, dolazi tiho, čudovište koje iz noćnih mora izbija iz sjene. Jedna sekunda nije tamo, sljedeća je sekunda: čudno nered crvenih, prekriženih očiju; krzno; ogromne, crne crne uši; iskrivljeni zubi; i udahnuti dah. Njezini dugi prsti su se zarobljavali u kokos, istrošivši meso i bučno ga bacivši u usta.

Aye-aye nesretnog izgleda nekada je bio tako rijedak da je smatrana izumrla. Vrsta je još uvijek na popisu ugroženih, a ovdje je zaštićena na maloj otočnoj rezervi u istočnom Madagaskaru. 'Ljudi su nekoć ubijali aye-aye', kaže skiper Faro Razafimanantena, gurajući se s otoka na svom dugom brodu. "Vjerovali su da ste vidjeli jednog u divljini, to je bio znak opasnosti. Ljudi su mislili da neće dugo živjeti.

Divlji izgled aye-aye ni na koji način ne odgovara izrazito nerazboritom okruženju svog doma u sustavu Pangalanes, nizom prirodnih i umjetnih vodnih putova koji se protežu na 400 milja duž obale. Izgrađen u 19. stoljeću, kanali i dalje zujati s aktivnostima. U zoru, teretni brodovi sa širokim dnom putuju do glavnog grada Toamasine opterećene drvenim ugljenom, drvom i lišćem stabala ravenala u obliku obožavatelja. Ribari se veslaju svojim zamkama u drvenim pirogama, povlačeći mreže kako bi provjerili za tilapijsku ribu. Bljesak narančaste i plave boje otkriva natjecanje za jedan ulov u obliku Madagaskara.

"Da biste dobili bilo gdje, da biste išta radili, idete čamcem", kaže Faro, ruku na vanjskom motoru, dok mu se zanat sklanja uz glatke vode uskog kanala, a vegetacija na svojim obalama savršeno se odrazila ispod. "Sve se ovdje radi na vodi." Zahvaljuje ženama koje sjede u plićacima, brišući limenke, dok im djeca pljuska u blizini. Dim se nanosi kroz stabla iz sela iza njih, gdje se slatkovodni škampi škripa preko vatre.

"Volim istraživati", nastavlja Faro, dok upravlja brodom niz drugi prolaz, a njezine su se banke preplavile pretpovijesnim drvećem. "Ništa nije bolje od slobode boravka na otvorenom." Kanali se prepuštaju širokim rijekama, vodom koja se pretvara u neprilike, a naposljetku do širokih jezera, njihova obala s pješčanim plažama. Lemurs ponekad dolaze na rub piti, ali danas ih nema znaka; samo čaplja koja odlazi iz panja eukaliptusa i preko stabala. Nebo se priprema za showstopper od zalaska sunca, bacanje pinks, mauves i zlata na vodama jezera.

Ako se, kako se pretpostavlja lokalno praznovjerje, pogled na aye-aye znači da će smrt uskoro doći, večeras se osjeća jako daleko.

Ovaj se članak pojavio u izdanju od travnja 2017 Časopis Lonely Planet Traveler, Amanda Canning putovala je u Madagaskar uz podršku Safaris iz prirodnih svijet (naturalworldsafaris.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Podijeli:

Slične Stranice

add