Svalbard: zvuk tiŔine

Svalbard: zvuk tiŔine

Na 78 ° sjever, Svalbard je i najveća kontinuirana divljina u Europi i konačna granica pred Sjevernim polom. U zaleđenim dubinama zime, ekspedicija s motornim sanjkama jedini je način da se osjeti rasprostranjenost u ovoj zemlji hladne hladnoće i srčanih očiju.

Mnogi koji nikad nisu stupili na Svalbard - arhipelag na pola puta između NorveÅ”ke i Sjevernog pola - predviđaju bijelu, bijelu pustinju leda, praznine i polarnih medvjeda. Gledano u zimskim blizzard, ovo je prasak, ali onda su dani jasni kao kristal izrezati i sjaj oni donose. Boje. Nitko nikada ne zamiÅ”lja boje. Ova misao igra na moj um dok se držim na snježnome motoru, giddily odskočiti od jedne do druge strane kroz bujica, svjetla glavnog naselja Longyearbyen brzo odmiču.

Radi se oko -20 ° C, a gorak vjetar blastra moj vizir, treseći se i konačno zanijemio dio lica izloženog elementima. Moje suze se smrzavaju na trepavicama poput sićuÅ”nih dragulja, a mamci srebrno-bijelih kose koji su mi pobjegli iz balaclave mi daju preuranjen pogled na moj starije jastvo. Vrlo je, vrlo hladno i prekrasno izvan uvjerenja. Ulazimo u ledene doline gdje se nebo oslikava u najljepÅ”im Å”tipaljkama, blijedim bluesima i jarkocima. Probijamo padine snježnih snijega, borimo se kako bismo održavali ravnotežu, i preko smrznute tundre, kao Å”to je veljača u veljači blistavno zastraÅ”ujuće na horizontu nakon četiri mjeseca odsutnosti. Gotovo možete čuti kolektivni uzdah olakÅ”anja lokalnih stanovnika dok su zrake poražene.

Kad zaustavimo snowmobiles, u plavom je zraku, ali za kvrgu leda pod nogama. NaÅ”i snowmobili vode nas dublje u doline Reindalen i Grøndalen, gdje su planine, goleme, miÅ”ićave i odstranjene od drveća, strmo se penju u valjane mase, snježne pokriva većinu godine. Glowing kao svjetlo umire, oni se pojavljuju osvijetljeni iznutra - neke savrÅ”ene piramide, neki poput prows velikih brodova, neki poput ruÅ”evina fantasy utvrde s moćnim kamenim zidovima i buttresses. Gotovo 100 km u ekspediciju, svaki novo trenirani bol u miÅ”ićima dok se približavamo svjetlucanju mora u biseru poliranom sumraku.

Mi smo tako sretni, naÅ” vodič Marte Myskja Sæterbø priznaje, dok smo odmrznuli Å”alice vrućeg vina na radio Isfjordu, bivÅ”a radio i meteoroloÅ”ka stanica pretvorila je butik hotel u stražnjem dijelu Kapp Linnéa. Vrijeme je iznimno za ovo doba godine, a prognoza aurora izgleda obećavajuće. Nedosljednost stilski ukorijenjenog nordijskog interijera ne prolazi nas. A razina pozornosti posvećena hrani slična je malom čudu s obzirom na sirovo i udaljeno okruženje. Počeli smo kopati u arktinske specijalitete poput dimljenog Svalbardova sob, ali, kako stigne braÅ”na od braÅ”na, spuÅ”tamo. Svjetla. Svjetla su stigla.

Vani, emisija je započela. Mi stojimo u bezgreÅ”nom čudu, naÅ” pogled podigao se na nebo, dok zelje plivaju i neprilike na noćnom nebu - poput treptaja čarobnjaka.

Jutro donosi viÅ”e sunca. Nakon doručka ponovno otkrivamo jučeraÅ”nje krute miÅ”iće natrag u poziciji snježnih automobila. "Mnogo je kitnjaka ovdje vidljivo na obali", kaže mi Marte. "Belugas, također." Pregledam more, ali ne vidim niÅ”ta. Možda možda i danas nema kitova, ali dok se približavamo plavom bljesku Grønfjordena, mirno kao staklo koje gleda, Marthe ukazuje na čaÅ”u u daljini. To je arktička lisica koja se kreće spretno duž obale fjorda. Jedan od samo tri zemaljska sisavca na Svalbardu, lisica se jedva može deÅ”ifrirati u snijegu - u svom bisernom bijelom zimskom kaputu, to je lukav kamenac.

Snowmobiling postaje sličan drugoj prirodi, nagnuto se na zavoje, pumpajući pauzu, koristeći tjelesnu težinu za pregovaranje zavoja i nagiba. Krajolik koji se razilazi osjeća se tiho snježnim, ali zapravo je masa leda i stijene. Svalbard je 60% glečer, 30% rock - pusto divljina malo promijenjeno od kraja ledenog doba i san jednog geologa.

Na sjeveroistočnom vrhu Grønfjordena nalazi se Barentsburg, zaboravna ispostava minsko-eksplozivne snage od 350 stanovnika. Poprsje Lenjina ogleda se na ruskom rudarskom naselju, sa svojom blistavom Å”kolom, rumenijem dimnjakom snage, brutalističkom arhitekturom i hotelom koji je gladan za turizam. U baru, tip koji se zove Artem iz Sankt Peterburga ponosno nam ulijeva pivo s pivom. Izgleda tužno kad smo mi, jedini klijenti, napustili hladni Arktik poslijepodne.

Impresionistička paleta pastela prska nebo dok razbijamo za ručak, a fjord poput smicaka ispod. Vraćajući se preko smrznutog otpada u Grøndalenu, gdje je snijeg oblikovan u obliku vala vjetrom i vijenacima ukraÅ”avaju planinske grebene, krenuli smo na sjever u Fardalenu. Brzo zaustavljanje u spremniku u Longyearbyenu i dolazimo do Adventdalena u zimskom sumraku. Bio je to dug dan koji je pokrivao 130 km terena, a ja sam tetchy, neugodan i zamrznut u jezgru. Morate zaraditi Arktički, podsjećam se, dok se svjetla pojavljuju na horizontu. Bez Volje o Wisp, sigurno, ali joÅ” jednom spektakularne zelene svjetlosti svjetlosti aurora.

Svjetla plesaju na nebu dok se približavamo Sjevernom polu, gdje dva huskies urlati pozdrav - zvuk koji tako pripada sjeveru.Mi smo prvi gosti u ovom kampu, sa svojim grijanim Å”atorima i srdačnim jelima zahvaljujući rezidentu kuhara Lindstrøm. U ovim krajevima uvijek ne vidite polarne medvjede - većina zimi prolaze more ledom dalje na sjeveru, ali pripreme postoje samo u slučaju. "Na području polarnog medvjeda, važno je da to poÅ”tujemo", kaže Marte. Kamp i kampovi okružuju pluća, a psi su vrlo uzbudljivi, ali ne mogu vam pomoći, ali oprezno provjeravam preko ramena dok se usred noći ulažem u improvizirani WC.

Doručak je zobena kaÅ”a, kava i stroking sjednica s huskies prije nego Å”to smo hop natrag na snowmobiles za posljednju nogu natrag u Longyearbyen. Nikada ne smijemo postati blasé when snowmobiling, shvaćamo, kao Å”to smo zaglavi u snowdrift uzlazno uspon do glediÅ”ta, Å”to otkriva planine rippling u nikada nikada zemlju High Arctic.

"Najbolje Å”to se događa u ekspediciji jest divlja životinja koju vidite", priznaje Marte. "Porodice, kitovi, ponekad polarni medvjedi. Walruse su moja omiljena, toliko su smijeÅ”ne - samo leže i prkose i stvaraju čudne zvukove. To je lijepo. "Čim je spomenula walruse, nego Å”to se pojavljuju kao na znaku, dok stojimo na rubu Sassenfjordena, mozaik bujnog leda i oblikovanog leda nježne poput ručno puhano stakla. Proučavajući dalekozor, ugledamo žensku municu s dva mladunčeta koja se nalazila na brijegu. Iz daljine se čini beznačajnim, ali iznenađujuće su ogromni - mužjaci su tri puta teži od prosječnog polarnog medvjeda i oni su viÅ”e zastraÅ”ujući protivnik dvojice.

Uz jezero nalazi se Fredheim, koliba koju je izgradio poznati norveÅ”ki vjeÅ”alac Hilmar Nøis. To je zapanjujuće mirno mjesto, u sjeni velike planine. "Hilmarova prva supruga Ellen rodila je ovdje 1922. godine", kaže nam Marte. "Hilmar se krenuo pronaći liječnika, ali bilo je prekasno. Djevojčica je bila sama na Arktiku. Naposljetku, to joj je pomalo ludo. "

Na zadnjoj etapi naÅ”e ekspedicije skrenuli smo u klanac sličan amfiteatru gdje je Eskerfossenov slap zamrznuto čudo ledenjaka nekoliko metara visine. Dok prolazimo kroz Å”irom Adventdalenu, zrak blista s dijamantnom praÅ”inom kristala leda, poput iskre koji lete iz kovačke oÅ”trice u zlatnom poslijepodnevnom svjetlu. Divlji Svalbardski starić se ponaÅ”a prema nama dok se približavamo, a zatim u posljednji tren, a njihovi rogovi urezuju horizont. Svjetlost Longyearbyena treperi u daljini, označavajući naÅ” povratak civilizaciji. Odsutili smo samo nekoliko dana - ali ovo je mala vječnost na Arktiku.

Neka se dogodi

SAS (flysas.com) i norveÅ”ki (norwegian.com) rade redovnim letovima između Osla i Longyearbyen. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) može rezervirati petodnevni, četverodnevni izlet. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) u Longyearbyenu je dizajniran kao modernog rustikalnog odmaraliÅ”ta i ima ugodno salon za hlađenje nakon ekspedicije.

Kerry Christiani putovala je u Svalbard uz podrÅ”ku NorveÅ”ke (visitnorway.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Zadnje ažuriranje u kolovozu 2017. godine.

Podijeli:

Slične Stranice

add