Svalbard: zvuk tišine

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Na 78 ° sjever, Svalbard je i najveća kontinuirana divljina u Europi i konačna granica pred Sjevernim polom. U zaleđenim dubinama zime, ekspedicija s motornim sanjkama jedini je način da se osjeti rasprostranjenost u ovoj zemlji hladne hladnoće i srčanih očiju.

Mnogi koji nikad nisu stupili na Svalbard - arhipelag na pola puta između Norveške i Sjevernog pola - predviđaju bijelu, bijelu pustinju leda, praznine i polarnih medvjeda. Gledano u zimskim blizzard, ovo je prasak, ali onda su dani jasni kao kristal izrezati i sjaj oni donose. Boje. Nitko nikada ne zamišlja boje. Ova misao igra na moj um dok se držim na snježnome motoru, giddily odskočiti od jedne do druge strane kroz bujica, svjetla glavnog naselja Longyearbyen brzo odmiču.

Radi se oko -20 ° C, a gorak vjetar blastra moj vizir, treseći se i konačno zanijemio dio lica izloženog elementima. Moje suze se smrzavaju na trepavicama poput sićušnih dragulja, a mamci srebrno-bijelih kose koji su mi pobjegli iz balaclave mi daju preuranjen pogled na moj starije jastvo. Vrlo je, vrlo hladno i prekrasno izvan uvjerenja. Ulazimo u ledene doline gdje se nebo oslikava u najljepšim štipaljkama, blijedim bluesima i jarkocima. Probijamo padine snježnih snijega, borimo se kako bismo održavali ravnotežu, i preko smrznute tundre, kao što je veljača u veljači blistavno zastrašujuće na horizontu nakon četiri mjeseca odsutnosti. Gotovo možete čuti kolektivni uzdah olakšanja lokalnih stanovnika dok su zrake poražene.

Kad zaustavimo snowmobiles, u plavom je zraku, ali za kvrgu leda pod nogama. Naši snowmobili vode nas dublje u doline Reindalen i Grøndalen, gdje su planine, goleme, mišićave i odstranjene od drveća, strmo se penju u valjane mase, snježne pokriva većinu godine. Glowing kao svjetlo umire, oni se pojavljuju osvijetljeni iznutra - neke savršene piramide, neki poput prows velikih brodova, neki poput ruševina fantasy utvrde s moćnim kamenim zidovima i buttresses. Gotovo 100 km u ekspediciju, svaki novo trenirani bol u mišićima dok se približavamo svjetlucanju mora u biseru poliranom sumraku.

Mi smo tako sretni, naš vodič Marte Myskja Sæterbø priznaje, dok smo odmrznuli šalice vrućeg vina na radio Isfjordu, bivša radio i meteorološka stanica pretvorila je butik hotel u stražnjem dijelu Kapp Linnéa. Vrijeme je iznimno za ovo doba godine, a prognoza aurora izgleda obećavajuće. Nedosljednost stilski ukorijenjenog nordijskog interijera ne prolazi nas. A razina pozornosti posvećena hrani slična je malom čudu s obzirom na sirovo i udaljeno okruženje. Počeli smo kopati u arktinske specijalitete poput dimljenog Svalbardova sob, ali, kako stigne brašna od brašna, spuštamo. Svjetla. Svjetla su stigla.

Vani, emisija je započela. Mi stojimo u bezgrešnom čudu, naš pogled podigao se na nebo, dok zelje plivaju i neprilike na noćnom nebu - poput treptaja čarobnjaka.

Jutro donosi više sunca. Nakon doručka ponovno otkrivamo jučerašnje krute mišiće natrag u poziciji snježnih automobila. "Mnogo je kitnjaka ovdje vidljivo na obali", kaže mi Marte. "Belugas, također." Pregledam more, ali ne vidim ništa. Možda možda i danas nema kitova, ali dok se približavamo plavom bljesku Grønfjordena, mirno kao staklo koje gleda, Marthe ukazuje na čašu u daljini. To je arktička lisica koja se kreće spretno duž obale fjorda. Jedan od samo tri zemaljska sisavca na Svalbardu, lisica se jedva može dešifrirati u snijegu - u svom bisernom bijelom zimskom kaputu, to je lukav kamenac.

Snowmobiling postaje sličan drugoj prirodi, nagnuto se na zavoje, pumpajući pauzu, koristeći tjelesnu težinu za pregovaranje zavoja i nagiba. Krajolik koji se razilazi osjeća se tiho snježnim, ali zapravo je masa leda i stijene. Svalbard je 60% glečer, 30% rock - pusto divljina malo promijenjeno od kraja ledenog doba i san jednog geologa.

Na sjeveroistočnom vrhu Grønfjordena nalazi se Barentsburg, zaboravna ispostava minsko-eksplozivne snage od 350 stanovnika. Poprsje Lenjina ogleda se na ruskom rudarskom naselju, sa svojom blistavom školom, rumenijem dimnjakom snage, brutalističkom arhitekturom i hotelom koji je gladan za turizam. U baru, tip koji se zove Artem iz Sankt Peterburga ponosno nam ulijeva pivo s pivom. Izgleda tužno kad smo mi, jedini klijenti, napustili hladni Arktik poslijepodne.

Impresionistička paleta pastela prska nebo dok razbijamo za ručak, a fjord poput smicaka ispod. Vraćajući se preko smrznutog otpada u Grøndalenu, gdje je snijeg oblikovan u obliku vala vjetrom i vijenacima ukrašavaju planinske grebene, krenuli smo na sjever u Fardalenu. Brzo zaustavljanje u spremniku u Longyearbyenu i dolazimo do Adventdalena u zimskom sumraku. Bio je to dug dan koji je pokrivao 130 km terena, a ja sam tetchy, neugodan i zamrznut u jezgru. Morate zaraditi Arktički, podsjećam se, dok se svjetla pojavljuju na horizontu. Bez Volje o Wisp, sigurno, ali još jednom spektakularne zelene svjetlosti svjetlosti aurora.

Svjetla plesaju na nebu dok se približavamo Sjevernom polu, gdje dva huskies urlati pozdrav - zvuk koji tako pripada sjeveru.Mi smo prvi gosti u ovom kampu, sa svojim grijanim šatorima i srdačnim jelima zahvaljujući rezidentu kuhara Lindstrøm. U ovim krajevima uvijek ne vidite polarne medvjede - većina zimi prolaze more ledom dalje na sjeveru, ali pripreme postoje samo u slučaju. "Na području polarnog medvjeda, važno je da to poštujemo", kaže Marte. Kamp i kampovi okružuju pluća, a psi su vrlo uzbudljivi, ali ne mogu vam pomoći, ali oprezno provjeravam preko ramena dok se usred noći ulažem u improvizirani WC.

Doručak je zobena kaša, kava i stroking sjednica s huskies prije nego što smo hop natrag na snowmobiles za posljednju nogu natrag u Longyearbyen. Nikada ne smijemo postati blasé when snowmobiling, shvaćamo, kao što smo zaglavi u snowdrift uzlazno uspon do gledišta, što otkriva planine rippling u nikada nikada zemlju High Arctic.

"Najbolje što se događa u ekspediciji jest divlja životinja koju vidite", priznaje Marte. "Porodice, kitovi, ponekad polarni medvjedi. Walruse su moja omiljena, toliko su smiješne - samo leže i prkose i stvaraju čudne zvukove. To je lijepo. "Čim je spomenula walruse, nego što se pojavljuju kao na znaku, dok stojimo na rubu Sassenfjordena, mozaik bujnog leda i oblikovanog leda nježne poput ručno puhano stakla. Proučavajući dalekozor, ugledamo žensku municu s dva mladunčeta koja se nalazila na brijegu. Iz daljine se čini beznačajnim, ali iznenađujuće su ogromni - mužjaci su tri puta teži od prosječnog polarnog medvjeda i oni su više zastrašujući protivnik dvojice.

Uz jezero nalazi se Fredheim, koliba koju je izgradio poznati norveški vješalac Hilmar Nøis. To je zapanjujuće mirno mjesto, u sjeni velike planine. "Hilmarova prva supruga Ellen rodila je ovdje 1922. godine", kaže nam Marte. "Hilmar se krenuo pronaći liječnika, ali bilo je prekasno. Djevojčica je bila sama na Arktiku. Naposljetku, to joj je pomalo ludo. "

Na zadnjoj etapi naše ekspedicije skrenuli smo u klanac sličan amfiteatru gdje je Eskerfossenov slap zamrznuto čudo ledenjaka nekoliko metara visine. Dok prolazimo kroz širom Adventdalenu, zrak blista s dijamantnom prašinom kristala leda, poput iskre koji lete iz kovačke oštrice u zlatnom poslijepodnevnom svjetlu. Divlji Svalbardski starić se ponaša prema nama dok se približavamo, a zatim u posljednji tren, a njihovi rogovi urezuju horizont. Svjetlost Longyearbyena treperi u daljini, označavajući naš povratak civilizaciji. Odsutili smo samo nekoliko dana - ali ovo je mala vječnost na Arktiku.

Neka se dogodi

SAS (flysas.com) i norveški (norwegian.com) rade redovnim letovima između Osla i Longyearbyen. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) može rezervirati petodnevni, četverodnevni izlet. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) u Longyearbyenu je dizajniran kao modernog rustikalnog odmarališta i ima ugodno salon za hlađenje nakon ekspedicije.

Kerry Christiani putovala je u Svalbard uz podršku Norveške (visitnorway.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Zadnje ažuriranje u kolovozu 2017. godine.