Vraćanje u Everest: trekking u bazni kamp nakon potresa u 2015. godini

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Letjelica na Lukli - početak trekanja do podnožja planine Everest - naziva se "najopasnijom zračnom lukom na svijetu" jer se pista naglo završava na planini, ali previše sam uzbuđen zbog zabrinutosti.

Kao što je naš mali Dornierov zrakoplov pomiče svoj put između vrhova, pritijevam lice na staklo, iskušavajući prvi pogled na najvišu planinu na svijetu.

Nekoliko minuta poslije, dok se sićušna aviona drmanja na asfaltu susreću Bishal, 24-godišnji vratar i voditelj čiji je posao voditi me do Everest Base Campa, najpoznatijeg odredišta za trekking u Nepalu, Zapravo, teško je izgubiti se na ovom dobro prošaranom putu, ali zapošljavanje lokalnog vodiča ili portera izravno doprinosi planinskom gospodarstvu, a čini i čin trekkinga upravo to malo ugodnijim - kao što dobivate nadmorsku visinu, osjetit ćete svaki olov u vašoj prtljazi.

Lagano se utječemo na trekanje. Prvi dan pješačenja do Phakdinga uglavnom je nizbrdo, slijedeći stazu koja meandrira između ogromnih stijena upisanih u tibetanske budističke mantre. Drugog dana pješačenje do Namche Bazaara - amfiteatar kuća s pogledom na šumu moćnih vrhova - tamo počinje pravi trekking.

Pristup jedinom pravom gradu u regiji Solukhumbu neumoljivo se popne na gotovo vertikalnu liticu iznad visokog i zvučnog ovjesnog mosta. Dolazi kao veliko olakšanje da dobitak u uzvisini čini neophodno provesti sljedećeg dana oporavljajući se u Namcheu i prilagođavajući se nadmorskoj visini.

Unatoč ranijim izvješćima, Namche Bazaar pobjegao je od najgorih u potresima u 2015. godini, iako je bilo mnogo smrtnih slučajeva koje su se nadovezale na samu bazu. Ipak, skupine muškaraca još uvijek teško rade, obnavljajući oštećene skloništa za vodene molitvene kotače. Situacija je bila mnogo teža u Thameu, poludnevna šetnja dolinom, gdje su mnoge kuće oštećene ili uništene.

Odlučio sam provesti svoj aklimatski dan trekkinga u Thame da bih vidio situaciju za sebe, slijedeći stazu kroz mirnu borovu šumu i borovu šumu. Povremeno moram brzo krenuti s traga kako ne bi naletio na hladne vode ispod vlakova jakom, što je njihov polagan i prodoran put do Namchejeve subote.

Po dolasku, tražim suprugu desetogodišnjeg Everyts summitera Ang Sherpa u Tibet House i ona mi kaže da posao nije loš. "Većina odsječaka je obnovljena, a mnogi planinari prolaze kroz dio Three Passes trek. Ne onoliko koliko prije potresa, već se nadamo. "

Nastavljajući se uzbrdo od Namche, dani se naseljavaju u redovni ritam: ranog početka i čestih zaustavljanja na tegljenicama na putu. Svakodnevna šetnja popraćena je melodijskim zveckanjem zvonki jak, mirisom bora i jake bure i spektakularnim pogledima nakon svakog zavoja u stazi. Iznad Namche, Everest se po prvi put pojavljuje, gledajući iza drugih moćnih divova, Cholatse, Nuptse i Khumbutse.

Vrijeme se okreće dok se penjemo prema Tengbocheu, s hladnom, vrtložnom maglom koja prekriva borove šume. Ovdje samostan i odsjeci bili su jako potreseni u potresu, a naselje je sivo i jezivo, poput duha grada. Nastavljamo s malenim Debuche, gdje udobna Rivendell Lodge nudi mami paket električnih deka i vruće hrane.

Obnova je u tijeku duž staze. U svim selima koje prolazimo, popravljeni su odsjeci, a tu su i nove lože. Vještaci koji nose vrata, daske, kamene blokove i ogromne balade sijena postaju česti prizor u hrapavim podnožjima Tabochea i Ama Dablam.

Kao što smo dobili visinu, životni standard postaje sve osnovni. Od Dingbochea nadalje, nema tuševa, a ne da biste htjeli ukloniti višestruke slojeve kao žive plummete. Kao što se noć spušta, okupljam se sa svojim kolegama planinarkama oko šuškanja jake gnjide u blagovaonici da ostanu topli što je duže moguće.

S još jednim danom aklimatizacije u Dingbocheu, krenuo sam prema Chukkungu, uvučen u neplodnu, stjenovitu dolinu između Ama Dablam i Lhotse. Staza prolazi usamljenim spomenikom Jerzy Kukuczka, fenomenalnim poljskim penjačem koji je poginuo na Lhotseovom južnom licu - podsjetnik da su ove planine pretrpjele mnoge živote u 67 godina otkad je Nepal otvorio turizam.

Ispada da je to prvi podsjetnik mnogih. Na vrhu prolaza između Dughle i Lobuche prolazim hrvata molitvenih zastava i pravi groblje zaljeva i spomenika. Jedna je posvećena Scott Fischeru, veteranskom planinskom vodiču izgubljenom u katastrofi Everest u 1996. godini, a u blizini je i nova zgrada koja je obilježila Eve Girawong, jednu od 18 žrtava lavina koji je pogodio bazni kamp tijekom potresa 2015. godine.

Konačno, stižemo do Goraka Shepa, posljednjega stalnog sela na stazi, gdje uski put probija preko morine prema Everestovom baznom kampu. Dvostruko je šetnja bez daha, prema šumovitom 'gradu' žutim i narančastim planinarskim šatorima smještenim na vrhu Khumbu Glacier. Summit Everesta ostaje skriven iza slapova Khumbu - morate se penjati na 5643m Kala Pattar za pravilan pogled - ali osjećaj blizine planinarenju je opipljiv.

To je umirujuće iskustvo da idu istim temama kao Reinhold Messner, Tenzing i Hillary, Alison Hargreaves i drugi zvjezdani summiteri. Penjači ove godine ponovno su na snazi: 289 planinara imaju svoje znamenitosti na Everestovom summitu 2016. godine, prema The Himalayan Timesu, otprilike jednakom broju kao i 2014. godine, godinu dana prije potresa.

Ali posao je spor za mnoge mještane. "Bili smo praktički zatvoreni prošle sezone", žali Kami Diki Sherpa, vlasnik Yak Resorta u Goraku Shepu. "Vrlo malo planinara. Ova proljetna sezona je bolja, ali normalno bi imali 50-60 gostiju svaki dan do svibnja; u ovom je trenutku više kao 30 gostiju."

Stanovnici Goraka Šepa i drugih sela uz stazu oslanjaju se na turizam za njihov život. Mnogi se stanovnici migriraju tamo za trekking sezone u ožujku-svibnju i rujnu-studenom, vraćajući se nizbrdo nakon što trekkeri odlaze i skloni su svojim usjevima na nižim nadmorskim visinama.

Putovanje od Everesta traje samo četiri dana, pola vremena putovanja. Kao što sam hop i skok dolje doline od Gorak Shep do Pheriche, ja izgubiti 900m u samo pet sati. Po dolasku, zaustavljam se u neprofitnom Himalajskom centru za spašavanje, osoblje tri međunarodna volontera liječnika koji tretiraju trekkere i planinare koji žrtve AMS-a (akutna planinska bolest).

Prijamnik, Thaneswar Bhandari, bio je u Phericheu kada je pogodio potres. "Istodobno imali smo 73 pacijenata", prisjeća se. "Penjači iz Everest Base Campa, mještani. Radili smo cijelo vrijeme. U Phericheu je oštećeno 80% zgrada, ali srećom je i klinika preživjela."

Posljednja tri dana trek - Pheriche do Deboche, Deboche do Namche Bazaar i Namche Bazaar do Lukla - prolaze zamućeno. Strmi, silazni silazak iz Namche Bazaara vlažio se na koljenima, a posljednji put do Lukle je sporo penjanje, ali na kraju je nagradu. Nakon gotovo dva tjedna riže i leća, Everest Burger čeka.

Iznenađujuće, sljedećeg jutra na let do Kathmandua ne odgađa se, a mi se upalimo i zapetljamo na putu do vrhunaca snježnih vrhova do nestabilnog domaćeg terminala glavnog grada. Prije odlaska iz Kathmandua, razgovaram s Rajanom Simkhadom, vlasnikom Earthbound Ekspedicija, koji je organizirao svoj put, o izazovima s kojima se suočavao trekking u Nepalu.

"Mnogi ljudi još uvijek ne znaju da smo odskakali od potresa", kaže on zlobno. "Oni misle: Nepal je siromašna zemlja, pa vjerojatno nema dovoljno hrane i vode za vlastiti narod, a nikako zbog turista. Ali spremni smo za ljude da dođu."