DIY safari: vožnja na divljoj strani u Zambiji

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Krenite na vožnju na autopreeti ispod velikog neba Zambije: roaming među velikim igrama po danu, noću bujati ispod zvijezda i bacati u kanu na kraju ceste.

Pravila 47-54 Zambijskog kodeksa autoceste odnose se na životinje. Oni nude savjetima poput: 'Nemojte nose životinje na krovovima vozila'; 'Ako imate životinju u svom automobilu … pazite da vas ne može poremetiti'; i, najviše od svega, 'Budite oprezni oko većih divljači (koje) mogu naplatiti vaše vozilo, uzrokovati štetu i ugroziti vaš život'.

Za daljnje proučavanje ove posljednje točke izvrstan je resurs YouTube. Na YouTubeu možete pažljivo identificirati opasnosti kao što su: majmuni koji su brisali vjetrobransko staklo od Land Rovera, sinoć koji je s oduševljenjem potapanjao svoj rog u Renault Mégane, slon koji je s boka na minibusu. To je sve potrebna domaća zadaća ako, kao i ja i fotograf Phil Lee Harvey, spremni ste krenuti na 800 milja cestovnog puta diljem Zambije u Toyota Land Cruiseru, vozeći se bez nadzora među velikim životinjama afričkog grma.

"Važno je poštovati sve životinje", sugerira Mark Geraghty, predstavnik 4x4 servisa Safari Drive, dajući mi ključeve Land Cruisera na parkiralištu zračne luke Lusaka. "Životinje su bile ovdje prije tebe. Zapamtite: u divljini se može dogoditi nešto!"

Gdje većina safarija putuje u društvu poznatog vodiča - pri ruci kako bi se borila s teškim situacijama, pružajući besplatne novčiće u doba akutne krize - na self-drive safari ste vaš vodič, vozač, navigator, kuhati, prvo -aider i inženjer.

Neki kažu kako samozahtjev povećava najbolje elemente safarija: vrtoglav osjećaj da je doista sam u pustinji; tantalizing blizina stvari koje teoretski mogu rezati, udarati i otrovati na zastrašujuće i fascinantne načine. Malo je mjesta za takvu avanturu od Zambije: među najslabije naseljenim kopnenim kopnama u Africi, s udaljenim obroncima šuma i travnjaka podvojenih od moćnih rijeka i ravnih cesta koja se protežu prema horizontu.

Velika istočna cesta

Krenuli smo na jednu takvu autocestu, Great East Road, koja je povezana za zemlju pustinje South Luangwa National Park. Uskoro kaotični prometni gužvi glavnog grada Lusaka povlače se iza nas. Na cesti se pojavljuju gadovi: veliki krateri koji su potresli automobil, šalju loose predmete u zraku i odmah otimaju sva jaja pohranjena u frižideru.

Ove ruševine sve je teže izbjegavati kad vas ometa krajolik izvrsne ljepote. U početku, nisko šumoviti brežuljci rastu na sve strane, raste sve viši jer cesta skreće granicu s Mozambikom, prije nego što se sklizne u beskrajne zelene ravnice na rubu doline Luangwa. Školske kuće za domovinu se miješaju uz cestu, vezane za sela gdje se kovitlati dim oko slamnatih krovova.

Na tržnom gradu Chipata, ljudi prodaju zemlju kroz prozor automobila. Policajac nas zastave na kontrolnoj točki za simpozij o Wayneu Rooneyu. Uglavnom smo sami na putu. Sada i onda teretni kamioni iz Malavi, Konga i Zimbabve prolaze prošli (naizgled niste sigurni hoće li Zambijani voziti s lijeve ili desne strane: većina ide na kompromisnu opciju i vozi se sredinom s rogovima).

Noć se brzo spušta, a uskoro se prednja svjetla iz oblaka spuštaju oblike spavaćih sela. Sova se sruši u zraku greda. Mnogo je sati prije nego što stignemo do ulaza u nacionalni park, a posljednje štucanje asfalta pustit će mjesto na hrđavo smeđu zemlju.

Južna Luangwa

Kao i svaka autocesta, stabla kanjona Nacionalnog parka South Luangwa imaju svoj vlastiti skup pravila. Na primjer: trebali biste lagano skliznuti kvačilo kada se približavate leopardu odgodivši na dnevniku. Prilikom pokušaja uključivanja triju točaka na obali rijeke, trebali biste provjeriti retrovizor za nadolazeće vodone.

A prije svega, trebali biste biti poštovani drugim korisnicima ceste. Ubrzo nakon dolaska u park moram napraviti hitan zaustavljanje dok mladi slonovi bikova napuštaju cestu. Postaje jasno da je on bijelac kombi Luangwa prometnog sustava, ljutito na Land Cruiseru i svemu što se nada da će ga prestići. Održavanje osjetljive daljnje udaljenosti su konvoj žirafa, glave koje su nježno klizile iznad treeline.

Često se kaže da je safari jedna dugogodišnja drama - a samim se vozom uskoro shvatite da ste, ako ne i baš, glavni glumački član, barem neizraziti dodatak u produkciji. Ako slučajno bacim car rog da dođem do sendviča, šaljem oko 20 tona panickog konjskog jata koji se spajaju u lagunu.

Pronalaženje vašeg puta zahtijeva vještinu u Južnoj Luangvi: labirint zapetljanih lišća i jezera gdje se lončice rastu. To znači da čak i samouprave se savjetuje da ponekad parkiraju u odsječcima i upućuju službe vodiča kao što je Yona Banda: lokalni koji je odgojio nadmoćnu sposobnost prepoznavanja životinja u dugom rasponu od kada je bio predsjednik njegove srednjoškolski klub divljih životinja. S Yonom na kotaču, uskoro ćemo se dogoditi na stadu od 40 slonova koji prelaze rijeku Luangwa - njihovi nasloni podigli su se poput periskopa dok prolaze kroz struju.

"Kad pogledate u oči slona, možete vidjeti da razmišljaju poput nas", kaže Yona, proučavajući stado kroz dvogled. "I oni tuguju poput nas.Vidio sam kako se slonovi vraćaju na mjesto gdje su njihovi prijatelji pali samo da drže kosti u njihovim kolima.

Uskoro će izviđati skupinu od 14 lavova i mladunaca, svi koji se intenzivno promatraju na obali rijeke kao jedan od ponosa pliva preko vode, tri krokodila u potjeri. Prekrižene situacijom njihovog prijatelja, čini se da lavovi ne registriraju naše vozilo, približavajući se dovoljno blizu da njihovi brkovi četkaju vrata automobila.

Mi smo jedini posjetitelji u našem bush kampu, koji stiže jednako kao što umirući sunce sklizne pod nadstrešnicama kamenjara i tamarinda. Mi smo zaustavili Land Cruiserove ugrađene krovne šatore (zajedno s madracima i mekanim jastucima), treseći 500 milja prašine s vanjske strane. Rupu kornjača golubovi se nakupljaju među stablima ebanovine i čupavima divlje pamučne driftom kroz večernji zrak. Dnevnici su sjeckani, kobasice su na žaru, piva klinkuta. Priče se dijele.

Svaki dan na safari je u suštini žetva za priče oko logorske vatre (to je također neizgovoreno pravilo da je element opasnosti dopušten da bude preuveličan za oko 30 posto za maksimalni pripovijedanje učinak). Posljednji čeljusti pucaju i umiru, a vrijeme je da se popnem na ljestvama do mog kreveta na krovu. U ovom trenutku, priče koje su se nasmijale toplim sjajem vatre steknu novu, zlokobnu rezonanciju u mraku.

260gsm polytetrafluoroetilen-premazani polycotton ripstop tkanina može odbiti kišu, snijega i snijeg. Može stajati čvrsto u bijesnim vjetrovima. Ali njegove sve sezone vanjske specifikacije izvedbe ne protežu se na izdržljivost oštrog mačjeg pandža. Ležati u šatoru noću, uskoro ćete shvatiti da vas samo nekoliko milimetara tkanine odvaja od svih životinja koje ste vidjeli na putu: da svi znate, svi slonovi, lavovi i krokodili koje ste primijetili mogu biti inches izvan (možda formira uredan red na dnu ljestvice).

Potrebno je oko 45 minuta da ljudsko oko potpuno dosegne maksimalnu osjetljivost u tami. Udahnuvši glavu kroz šator u tamnu crninu, potrebno je 10 minuta prije nego što sam ugledao šišmiše koji se spuštaju kroz zid neba oko Orionovog pojasa; još 15 prije nego što sam špijunirao babuove koji su se miješali u visokim granama obližnjih smokava. No, u usporedbi s većinom sisavaca, noćna vizija Homo sapiens ostavlja mnogo želja. Potrebno je devet sati prije nego što se popnem iz šatora na kosom jutarnjem suncu, zijevam, dođem do svoje četkice za zube i vidim otiske leoparda koji prelaze tračnice Land Cruisera na krajnjem rubu kampa.

Donji Zambezi

Za sve off-road sposobnosti našeg Land Cruisera, neke Zambian bush autoceste ne mogu se postići u 4x4. To su pritoka i pješčane lagune Donjeg Zambeza Nacionalnog parka: prometnica za konjice, krokodile i slonove, te, u određeno doba godine, Anthony Elton i Tavengwa Kangwara.

Anthony i Tavengwa pionirirali su kanadske ekspedicije na Zambezi tri desetljeća, a sada vode klijente na višednevnim putovanjima kanuom kroz hvarske vode, sklupčavajući se pokraj hippo pods danju, kampiranje na nenaseljenim riječnim otocima noću. A ti izleti nisu bez incidenta.

Na jednom izletu davno, Anthony se ujutro probudio i gledao na donjoj strani slona. S druge strane, pretvarao se da spava kao ponos lavova koji ga prati jedan po jedan, obilježavajući njihov teritorij. "Neki ljudi u Zambiji misle da je kanu safari opasan", kaže Tavengwa, čamci za čamce sa šatorima i zalihama. "Ali ovdje sam vesla 21 godinu. Još uvijek imam sve ruke i noge."

S trenutkom se spuštamo na polaganom putu prema Indijskom oceanu, slušajući šljuku veskija i pozive orlova riba s krošnjaka. Zambezi mijenja karakter sa svakom milom koja putuje. Isprva izgleda kao širok i spokojan poput Temze, šume akacije i zime trljaju granicu između vode i neba. Zatim se pretvara u zbrku kanala s krokodilima koji su se kotrljali na pješčanim brdima, a konjska kopita su blokirala put, nosivši svoje kljove.

Tavengwa uskoro špijunira stado slonova koji zalijevaju uzvodno. Veslamo protiv struje sve dok se nabor metalik sive kože ne udaljeni samo nekoliko metara. Ne postoji ništa vjerojatnije da će vratiti dječji osjećaj malenosti nego gledati krdo slonova iz kanu, a vaše tijelo je samo dvije ili tri stope visoko od vodene linije, gledajući u šumu nogu. Među slonovima su maleni mladići koji prskaju vodu nad jedni drugima, a matrijarh - možda 50 godina - težak ogrebotina na stražnjoj strani stabla arapske.

U 50 godina otkad je ovaj matriarch prvi put stigao u ovaj svijet, broj slonova je pao za dvije trećine diljem Afrike. Nedavno je patuljasta epidemija uništila slonove populacije diljem kontinenta. Donja Zambezija stanovništvo je zdrava, ali nedaleko udaljeni krivolovci su usmjerili slonove koji spajaju rupice s cijanidom - otrov zatvara srce veličine automobilskog motora.

Tekuće nas odvaja iz vida i zvuk daleke trube nosi nizvodno. U ovakvim trenucima, safari osjeća dragocjeniji i dublji doživljaj nego kad gleda tisućljetne piramide, ili lutalice muzeje ispunjene stoljetnim artefaktima. Jer velike zvijeri zambijske pustinje remek djela evolucije stotine milijuna godina u izradi. Oni su Majka priroda Mona Lisa, njegov Michelangelov David, Taj Mahal i Angkor Wat - ali žive, dišu, roaming bush autocesta u Africi i ogrebotine svoje backsides na bagremama.

Ovaj se članak pojavio u izdanju Lonely Planet Traveler Magazine iz rujna 2016. godine.Oliver Smith putovao je u Zambiju uz podršku Safari Drivea (safaridrive.com) i River Horsea (riverhorsesafaris.com), koji oboje izvode safari u zemlji. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.