Okinawa: tajne za dug i sretan život

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Japanski sunčani južni otoci vide značajan broj 100. rođendana - znanstvenici imaju svoje teorije o tome zašto, ali smo putovali u istraživanje vlastitog popisa vrhunskih Okinawanovih savjeta za život.

Gospođa Kajigu se ustala u petnaest sati. Sada kada je ona 104, dopušta sebi laž, osim dva dana tjedno, kada se diže rano za shuttle autobus koji kruži otočić Taketomi, okupljaći starije članove zajednice. Japan ima najveći udio od stotinu godina, ali na južnim otocima Okinawe ljudi žive dugo čak i prema japanskim standardima.

Sjedeći u svojoj prostranoj kućici s krošnjama s krošnjama, s uklesanim drvenim "angama" maskama na zidovima, gospođa Kajigu projicira pladanj kolača od slatkog krumpira i smanjuje značenje njezina doba. "U Okinawi je 97 godina kada tradicionalno imamo veliku zabavu", kaže ona. "Za moj 100. rođendan, samo sam slavio sa svojom obitelji."

Glavni otok Okinawe nalazi se 1000 milja jugozapadno od Tokija; Yaeyama grupa, kojoj Taketomi pripada, još je 240 milja prema Tajvanu. Taketomi su samo jedan kutak ovog subtropskog arhipelaga, koji istraživači zdravstvene skrbi nad svojim podacima. Jasno je da razgovaramo s gospođom Kajigu da ključ dugog života nije pristup jednoj veličini: "Ja jedem ništa", kaže ona. "Kad se družim s prijateljima, učinim karaoke, iako moj glas nije ono što je nekoć bilo." Oko Okinawu postoji prilika da pokupite male tragove o tome što ide u ovaj poznati zdrav stil života.

Donesite sunce u svoj život

Dobivanje dovoljno vitamina D rijetko je problem u Okinawi. Samo jedan stupanj sjeverno od tropa, Yaeyama grupa je posebno blagoslovljena suncem. Na otoku Ishigaki, Taketomina veća susjeda, polja šećerne trske provjeravali su ravnu zemlju između džunglodnih planina i koraljnog ruba. Svjetlost ima sjajan sjaj koji šalje slikare koji žure na svoje štednjake. Što je dobro za biljke banana i mango stabla je također šarm - uzeti u umjerenim dozama - za 49.000 ljudi Ishigaki.

Na glavnim otocima Japana, običaj kao i vrijeme ograničava sezonu od jutra do srpnja i kolovoza, no u Okinawi to traje od travnja do listopada ili duže. Dok su njihovi sunarodnjaci na sjeveru zauzeti cvjetovima trešnje ili početkom jeseni, gosti na plaži imaju dovoljno vremena za tipične ljetne potrage kao što su Šuika-Wari - japanska verzija piñate, u kojoj igrači povezanih očiju s turnirima za bejzbol okreću se pokušavajući pronaći i podijeliti otvoriti lubenicu položenu na prostirku.

Vožnja iz grada Ishigaki, krug otoka traje oko četiri sata. Budući da je to Japan, postoje i automati za hladna pića čak i na uspavanim stražnjim cestama, ali žeđ nije još problem u ranojutarnjim zaustavljanjima od strane bijelog svjetionika u Uganzaki. Upravo je to stijena koja je oblikovana poput papuče koju ulažete u japanski dom. Pucanje u grmlju na uzvisini s obje strane najavljuje zabavu lovaca i njihovih pasa, krećući se kroz guštaru u potrazi za divljim svinjama.

Dalje istočno uz obalu, dva ribara s konusnim šeširima i mrežama prijeđu cestu koja vodi do plaže Sukuji. Ovaj široki pijesak krivudaju oko zaljeva nevjerojatne tišine. S jednim samostalnim hotelom u blizini, to je obično mirno mjesto. Danas je jedini pokret žena koja radi na jogu na pijesku, jedina buka, frenetično cvrčanje cvrčaka. Na mnogim drugim plažama oko Yaeyama otočića, čvorovi izblijedjelih koralja veličine prstiju prostiru se preko pijeska, ostavljeni tamo plima, čineći stakleni zvuk kad su pokuceni pod cipelama šetača. Mještani ponekad koriste komade u vrtnim vjetrovima, ili kao štapovi i papirnati pragovi.

U blizini Kabira zaljeva nudi jednostavnu priliku vidjeti živi koral. Čamci s staklenim dnom otkrivaju podvodnu geografiju kanjona i onečišćenja više zamršene nego bilo što na kopnu, ako su u manjem opsegu. Ispod tirkizne površine zaljeva, klaunaste ribe i maurski idoli prolaze između koralja u mozgu i školjaka veličine tostera, dvije vrste za koje stotinu godina nije velik rekord.

Jedite na osam desetina punih (i nemojte preskočiti alge)

U svakoj regiji poznatoj po broju stogodišnjaka, dijeta dobiva najuzbudljiviju pozornost. A u Okinawi, kao i kod ostalih mjesta, ne sve u lokalnoj kuhinji čini očiti recept za dobro zdravlje. Među najpoznatijim jelima ovdje je rafute: kocke masnog svinjskog trbušastog trbušastog trbušnog mišića u zalihu koja sadrži nekoliko žličica crnog šećera.

Takva hrana ipak bi bila rijetka užitak u prošlim vremenima, kada je većina otočana živjela po izjavi "jede svaku malu svinju osim njezina cika". Čak i sada, u prosperitetnijim vremenima, mimigaa (uši urezane svinje) je glavno posuđe. Još jedan moto, koji se i danas ponavlja,hara hachi-bu'-' jesti dok ne budeš pun 80 posto '.

Tradicije su važne u Funakura-no-sato, restoranu u klasi starih zgrada uz more ispred grada Ishigaki, kojim upravlja Den Motomura. 'Okinawanova hrana utječe iz drugih dijelova Azije', kaže on - Yaeyama su bliže Filipinima, pa čak i Vijetnamu nego u Tokiju.Chanpuru, vrsta prženja, uzima svoje ime iz sličnog jela u Indoneziji nazvanom kampor. Inspirirana je kineskom kuhanju tofuyo: kocke tofua natopljene awamori (rižino zrno duh) i fermentirano, jelo poput kremastog plavog sira i bivši favorit plemića Okinawana.

"Često često jedemo tofu", kaže gospodin Motomura. "I puno morske trave u usporedbi s ostatkom Japana. Ovdje postoji veća raznolikost. "On posebno izdvaja jednu vrstu:" Mislim da mozuku pomaže da živimo dulje. "Ova vrsta algi se uzgaja u ogromnim krevetima samo na obali od otoka i dobiva ih ronioci koji drže ono što je bitno divovski usisavači.

Dok mozuku ima gloopy teksturu (ocat ga daje više udarca), morska grožđe - još jedna lokalna poslastica - imaju zadovoljavajući pop na njih. Restoran Hitoshi, koji se nalazi u gradu Ishigaki, kuhar Shimoji Hitoshi poslužuje ih uz rezane sirove tune. "Moj otac je lovio na tune, a moja je majka prodala", kaže on, ispred fotografije svojih roditelja. "Kad, međutim, odem kući, volim imati ramen."

Držite malo zauzet

Yusei Taba sjedi križ noge iza svoje niske radne ploče i odabere dlijeto s više od 50 alata postrojjenih na lijenoj Sušan. On je bio maskar za 56 svojih 83 godina, koji je oblikovao drvenu angamu koju su nosili plesači na festivalima. Većina su prikazana u parovima, jedna s namrštiti i jedan s osmijehom. "Jedan s jednim zubom predstavlja starca", kaže g. Taba. "Onaj bez zuba je stara žena - ljudi su mislili da je više djece koja je žena isporučena, više zubi koje bi izgubila." Uperi muškarčevu masku i nasmijajući se: "Sada izgledam poput njega. Ali moje gornje tijelo je vrlo dobro."

U svojoj radionici u gradu Ishigaki gospodin Taba pomaže očuvanju obrta koji je gotovo napušten nakon Drugog svjetskog rata. "Vidim lažne maske iz Tajvana i razočaram", kaže on. "Osjećam odgovornost da zadržimo naše tradicionalne." Nekada mu je trebalo tri dana da napravi dvije maske, ali sada ga spušta na jednu. "Sve vrijeme postajem sve brže."

Maska za kavu je dobar oglas za ideju nastavka hone nečije talente izvan standardne dobi za umirovljenje - i mnogi istraživači također vjeruju da je navika sjediti na podu, uz sve uzimajući gore i dolje uključeni, životni vijek koristi za kosti i mišići. U Okinawi, obrtnici i žene dobivaju više poštovanja svake godine pod njihovim pojasom, ali još uvijek ima mjesta za dodavanje osobnog dodira na drevnu metodu.

Do 1870-ih, ovi su otoci bili dio Ryukyu Kraljevstva, države koja je igrala klesanu diplomatsku utakmicu između Japana i Kine. Njegovi su ljudi platili svoje poreze u platnu, a Ishigakijeva raznolikost, zvan Yaeyama jofu, bila je cijenjena. Tkani od vlakana ramija - biljke vezane uz koprive - ovaj tekstil napravio kimonima dovoljno svjetlo da se nosi u ljeto Okinawe.

Sachiko Arakaki je jedan od rijetkih praktičara obrtništva danas. Više od 30 godina istraživala je povijesne uzorke boja kako bi se proveli kroz tkalačke stanice u svojoj radionici na rubu grada, ali njena inspiracija nije ograničena na prošlost. "Otok je toliko bogat biljnim životom", kaže ona. "Htjela sam napraviti boje od onoga što sam mogao naći u mom vrtu i prirodi."

U međuvremenu, tri milje uz zapadnu obalu od zaljeva Kabira i njegovih koralja, još veća ikona otoka dobiva radikalnu preobrazbu. shisa, ili "londonski pas", kip starateljskog duha koji se vidi na krovovima i pokraj vrata preko otoka Okinawe. Na njegovom stražnjem studiju lončarija, Hisashi Katsuren pretvorio je uobičajenu bombastičnu mržnju Shisa u smiješak, s tehničkom bojom koja je odgovarala. "Tradicionalni kipovi su za zaštitu od bolesti i drugih nesreća", kaže on. "Ali ja mislim da sam kao ljudi. Zato imaju veliki osmijeh. To je kao da komuniciram s njima kad ih napravim."

Praktirajte svoje poteze

Trajekt od Ishigaki do Taketomi prelazi četiri milje mora, i naizgled nekoliko desetljeća. U središtu ovog otoka, kuće s drvenim zidovima ranijih vremena sjede malo iza koraljnih kamenih zidova koji cvjetaju. Svakog jutra seljaci pomiču pješčane ulice, ali uoči Tanaduija - godišnje proslave sjemena i velikog događaja godine - pripreme su još više marljive. Gospođa Kajigu je bila svjedokom stoljeća Tanadui festivala, od onih dana kad je hodala u školu bosi. "Još se sjećam nekih plesova", kaže ona. "Sada će moja unuka biti na pozornici."

Na traci ispred, jedan od njezinih susjeda izvodi svoje korake u večernjem svjetlu. Nadalje, dvadesetak muškaraca stoji u polukrugu, a glave konja izrezane u papir fiksiraju na svoje sredine. Bubnjari iza njih počinju igrati, a mock-konjanici lansirati u visoke koljeno ples, kao desetogodišnji dječak drži korak s oštrim zvoniti. Ostale probe se mogu čuti s udaljenosti, a zvuk se prenosi preko ravnog otoka.

Svečanost započinje s četvoricom stanovnika koji su se na izvanrednoj pozornici pozvali na 77. obljetnicu (ovdje drugo simbolično doba). Ono što slijedi može imati potpuno smisla za otočane: niz kostimiranih izvedbi čija su imena napisana na flip-chartu s jedne strane. 'Red Horse' slijedi 'Quick Talking'. Jedan ples mogao bi uključivati ženu u šafranom žutom kimonu i napuknutu glavu koja se kreće s izmjerenom milošću; drugi slavi dolazak željeznih alata na otok.

Kada ploča objavi Yuhiki ples koji donosi bogatstvo, zavjese se otvaraju i čovjek s štapom za šetnju, bradom i grlenim obrvama vodi na pozornici dvojica dječaka crvenih haljina i mint-zelenih turbana. Pojavljuju se još dva muškarca, povlačeći minijaturnu košaricu napunjenu krilom proso. Ritualni pokreti doneseni su, završavajući s mladima koji su imali veliku pohvalu, a mnoštvo je bacalo novac na pozornicu. U duhu, ples povezuje tri generacije.

Istražite svoju divlju stranu

Kai-kun je u svom elementu, a taj element je voda. Njegov je zadatak provesti posjetitelje kroz kratki, plitki kanal do otoka Yubu, botaničkog vrta. Bivolovac koristi svoj rasuti teret od 600 kilograma da povuče kolica za putnike. "Ne treba upute - zna put", kaže vozač, Tsutomu Takamine. Dok se njegov goveđi autopilot njiše bez daha, gospodin Takamine podiže svoje sanshin - banjo trijezice Okinawana - i počinje igrati i pjevati uz narodnu pjesmu Asadoya Yunta, živahni ritam zborova koji je u sukobu s sporim, ljuljanim pokretom Kai-kunovih nakupina. Košarica dosegne daleku obalu, a gospodin Takamine poziva 'stoppu' bivolju. "Poznaje japanski i engleski, a ja ga podučavam mandarinski."

Vrt, ispunjen subtropskim biljkama, leži upravo Iriomote, japanskom džunglom granicom. Ovaj otok je veći od Ishigaki, ali ima manje od dvadesetog stanovništva. Čak i oni mali broj stanovnika koncentrirani su u pregršt sela uz jednu obalnu cestu. Između ove slabe vrpce civilizacije, a vi ste u području vlažne šume, rijeke debelih rijeka u mangrovima i ugrožene Iriomote divlje mačke, jedinstvene na ovom otoku.

Većina unutrašnjosti je nedostupna, a za ljude poput Naoya Ojima to je dobra stvar. Radio je kao vodič kroz 12 godina, dijeleći svoje prirodno znanje u onim dijelovima Iriomotea, koje ljudi mogu dosegnuti. Danas vodi šetnju kajaka na jednom od potoka kroz mangrove, privremeno zaustavlja svoju veslo kako bi skupinu držao zajedno. 'Mangrovi stvaraju pet do šest puta više kisika nego normalno stablo', kaže on. "Ribe se mogu sakriti među korijenima, a drži blato na mjestu. Ljudi su ih odrezali kako bi imali ugljen. Sada japanske tvrtke plaćaju da bi ih više stajale u jugoistočnoj Aziji.

Pinaisara Falls može se vidjeti gore naprijed, bijeli raspršeni uranja 55 metara od litice lica i nestaje u šumi. Konačni pola sata je uzbrdo pješice, prošlost stabala podignutih ogromnim korijenima. Uz bazen u podnožju kaskade, hodalice jedu pakirane ručkove na divovskim gromadama. Fini magla s vodopada odjednom se zamjenjuje tropskim pljuskom, a svi se vraćaju iz putovanja zahvalni za vodonepropusne koje su donijeli za kajak, koji lagano pare kad se vraća sunce.

Pet milja zapadno od pada, obalni put završava u maloj luci Shirahama. Iza toga postoji još jedno naselje, ali mora se postići na vodi. Nebo se ponovo otvorilo, i izgleda malo vjerojatno da će čamac na staklenom čamcu prijeći Funauki Bay pružiti mnogo na putu znamenitosti. No, ubrzo u kratki put, voda ispod površine koja se izlijeva na kišu postaje jasna. Coral vrtovi se razvijaju iza prozora, žuta i svijetlo plava. Morska kornjača klizi prošlost i kiša pada.

Pilot čamca, gospodin Ikeda, vodi svoj zanat u malu luku u Funauki, selu od 50 ljudi i naizgled 500 leptira. U restoranu na rivi, također u kući gospodina Ikeda, njegov ujak se zaustavlja s kantom sardina, i preklapa ga u sashimi. Gospoda Ikeda stariji se pojavljuje s toplim osmijehom i pladanjom soba ribana, papaja salate i riže okusom mirisnog pipachi papra. Želi pokazati tradicionalni ples iz sela. To je primamljivo zadržati, ali brod se mora vratiti natrag. Dok se približava luka Shirahama, dolazi se do rive. Stojeći na vrhu zlatne stijene i raširivši grane, bor je - japanski simbol dugovječnosti.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet Traveler iz kolovoza 2016. godine. Rory Goulding putovao je u Japan uz podršku Konvencije Okinawa i Posjetitelja (en.okinawastory.jp). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.