Šetnja ovim putem: upoznavanje grčkog manje poznatog sjevera

Šetnja ovim putem: upoznavanje grčkog manje poznatog sjevera

Ovaj self-vođeni itinerar hoda vodi vas od udaljenih planinskih sela do samostana na vrhu litice, preko najdubljih klanca na svijetu. Krenite pješice istražiti ovu manje poznatu regiju sjeverne Grčke ...

"Želim da sve isprobate", kaže Elli Papageorgiou, izlazeći iz kuhinje njezinog malog kafića na kamenim četvrtima Kapesova. Na stolu s hranom postavlja vrč s kiselim sokom od trešanja: izliječena kobasica izrezana u krugove, masnoće zelene masline, čokoladni toasters napunjeni rajčicama i sitni kolači natopljeni sirupom. Vjeverica sleti s klatulom koja razbija paket pasa koji spavaju. "Osim toga, šetači trebaju energiju", kaže ona.

Filozofija, što znači "ljubav stranca", nije samo riječ, već način života u Grčkoj - duboko ukorijenjena kultura gostoprimstva koja se manifestira uglavnom jednostavno kao prinos hrane. Iako je praksa možda malo napeta na popularnim otocima, oni koji traže daleki sjeverni dio Zagorohorije obično ga ostavljaju kao prijatelje. Stoljećima su pješačke staze bile jedini putovi koji povezuju 46 sela pješčenjaka, a ti drevni putokazi još uvijek su najsumorniji način za kretanje. Izvanredna prirodna atrakcija područja, Vikos Gorge - poznata kao Grčka Grand Canyon - još uvijek se može istražiti samo pješice.

Kapesovo je jedno od najmanjih slikovitih naseljenih sivih kamena i pruža osobito srdačnu dobrodošlicu šetačima koji traže malo RnR-a prije nego što uđu u čizme. Mještani uvijek nađu vremena za razgovor s posjetiteljima okupljenima na pločnicima stola Ellijeve kavane Sterna. Dok sjedeći u sjeni ogromnog ravninskog stabla sa sela čaši vatrenog lokalnog duha u rukama, sati lako nestaju.

Dan 1 - Circuit Beloın

6 milja, 3 1/2 sata

Na dubini od 900 m, Zagorijeva Vikos Gorge je tako ogromna, njegova se veličina može poštovati samo s određenih vidljivih točaka. Mještani se slažu da je najbolje od njih stajalište Beloï: sama riječ, vjerojatno slavenski podrijetlo, znači 'dobar pogled'. Uz ovu nenadmašnu perspektivu, šetnja ovdje iz Kapesova nudi probir vrste terena koje možete očekivati ​​na sljedećim (i još zahtjevnijim) linearnim šetnjama. Počinje se strmim usponom na Vradeto stepenicama, urezanim u vapnenačke stijene poput Escherovog neprestanog stubišta. Mnogi mužjaci su tijekom stoljeća prolazili kroz ovaj stari trgovački put, a poput njih idem tisuću koraka od suhog kamenog puta.

Šetnja se ravnomjerno ispušta, prolazeći po skupini košnica koje su okruživale električnu ogradu (namjeravajući držati medvjediće smeđe medvjede, neuobičajeno u ovom dijelu Grčke) i malu, otključanu kapelu. Unutra, sveci i anđeli s halosima od zlatnih listićki predsjedavaju neosvijetljenim suženim svijećama. U selu Vradeto, žabe plivaju u vodi pozdravljaju hodalice koji napunjuju bocu. Nakon konačnog protjecanja kroz sjenovitu šumu, priroda čini svoj veliki otkrivajući: hram Vikos Gorge, ispunjen spooling maglom, suho korito rijeka koja zaluta u daljinu poput repa od povlačenja zvijeri.

Vraćajući se svojim koracima natrag u Kapesovo, nađem da se selo priprema za zabavu: blagdan proroka Eliasa, zaštitnika sv. Grill postavljen ispod krošnje vinove loze opterećen je kajgama, ispunjavajući zrak dimom i mirisom janjetine kuhano preko ugljena. Razvedeni razgovori preko limenki piva Mythos, dok djeca igraju na potezu oko trga. Kao što noć nosi, melankolične pjesme glazbenika rasti postupno više optimizam. Kada glazba dosegne jig-like intenzitet, seljaci napuštaju svoja sjedala i pridruže se rukama, uvijanje u kukove dok plešu u sve većim krugovima. Nema pločice, ali muškarac u šezdesetim godinama oslobođen je grupe da najprije plesati na nekim staklenim čašama, a zatim u pladanj za pečenje, od smijeha i pljeskanja iz gomile.

2. dan - Kapesovo u Monodendri

7 1/2 milje, 4 1/2 sata

Sljedećeg jutra selo spava, trg napušten, ali za pijetao, koji vruće lutaju kao da se oprašta. Današnja šetnja odvest će me do jednog od najposjećenijih sela u Zagorima, Monodendri, odakle se staza spušta u sam klan. Kameni kamen ubrzo se prepušta ruševinama lužnjaka i njihovih krilatih sudionika, žuto-cvrkut cvjetova koji koriste mještani kako bi napravili 'planinski čaj' potopljeni su metalnim, bojama od smaragdnih boja, a blijedi leptire okupljaju se na pernate ljubičaste cvjetove. Ulazeći ui iz hladovine hrastovih šuma, konačno ću doći do suhog kreveta rijeke Voidomis. Preko njega je visok kameni luk: most Kontodimos.

Jedan od mnogih izgrađenih u 18. i 19. stoljeću, ovaj je most - i još 91 stanovnika na tom području - trag od kada su ti putevi za hodanje bili autoceste trgovaca. Tijekom tog vremena Osmansko carstvo vladalo je nad Grčkom, ali Zagorohoria je bila sačuvana dalekom: Turci nikada nisu uspjeli u potpunosti kontrolirati ovdje. Umjesto toga, u zamjenu za čuvanje planinskih propusta i naplatu poreza u njihovo ime, Zagorohorcima je odobrila polu-autonomiju i druge privilegije. Lokalni ljudi sve više napredovali, trošeći svoje bogatstvo na zidane građevine koje još uvijek borave u selima.

Teško je zamisliti ove puteve koji se guraju s jako napunjenim mazgama.Tako su mirni da uopće ne nalazim nikoga, osim kada put staje u pospana naselja - Koukouli, Vitsa - gdje mještani piju ledene mrvice u hladovini ravnih stabala. Svako selo ima jedno, a kad dođem do Monodendrijeva, kave su zamijenjene za pivo, a svjetla na gradskom trgu već zapljuskuju u sumrak.

Dan 3 - Vikos Gorge, Monodendri do Megalo Papinga

9 milja, 6 1/2 sata

Prema najnovijim svjetskim rekordima Guinnessa, Vikos Gorge je zastrašujuće špilja kad se gleda s daljine, ali šetnje u njemu čini se da je zaštićena idila. U roku od nekoliko minuta od napuštanja Monodendri, put u nju oštro pada, klizeći se pod gustim arborealnim krovom. Brade od mahovine vise iz grana ravnine, hrastova i bukovih stabala, a klice gljiva cvjetaju na dugim korijenima. Prosijavanje u soku od brackena su kineske novčane biljke, njihovi novčići poput novčića razasuti duž staze poput tragova blaga.

Rijeke su slikovita izobilja, tako opuštena s mahovinom pod nogama da se ponekad upadaju u veselo, gužvu, ali riječni korito ostaje suh. Gorske kamene vapnenače obično potopljene vodom leže sunčano pečene i izložene. Pješačenje uz prazan vodeni put je tako jednostavno i ravno da prolaze tri sata u polu trance. Ali odjednom postoji neizostavna gugula. Za razliku od rijeke s kojom dijeli ime, izvor Voidomatis nikad se ne suši. Čak iu visokom ljetu, to je ledeno. Dva hodalica - prvi koji sam vidio cijeli dan - hladi noge u jednom od prirodnih bazena, ali ne mogu odoljeti potpunom uranjanju. Ptica klizači sjaju po površini, a njihove dugačke noge bacaju pretjerane sjene veće od medvjeđe šape.

Pola sata kasnije, put iz gorge vjetrovi uzbrdo, povremeno prelazeći krošnje padine koji curiti ljuskav kamen natrag u ponor. Odozgor dolazi zviždanje pastira, a stado mu je blijedo vidljivo u podnožju brda Astraka. Ovdje još uvijek postoje pastiri koji pripadaju Sarakatsani plemenu. Navedeni kao izvorni Grci, njeni su ljudi tradicionalno nomadski, no neki su se naselili u Zagorohorijinim selima.

Među njima je Tasos Tsoumanis, koji već 25 godina živi u Megalo Papingu. Kada dođem u selo kojega sada zove kući, udarim u njega i njegovi prijatelji su se okupili ispred male crkve, poslije posebne službe kako bi obilježili još jedan svetac, Agia Paraskevi. U svečanom raspoloženju, grupa ide na ručak, a ne oklijevajte uključiti znatiželjnog stranca. Sjedio je u vrtu zelenog dvorišta u zajednici, jedeći kekse i pio tsipouro, a Tasos govori o njegovoj kulturi. "Iako se Sarakatsani kreću za ispašu, to su planine koje smatramo našim domom", kaže on, podižući malu čašu na impresivne brkove. Kad mu kažem da ću se sutra pribjeći usponu na Astraku, s odobravanjem kimne. "Uvijek sam uživao u planinarenju. Za mene je važno, svaki put, ići malo viši.

4. dan - Megalo Papingo u utočište Astrake i Dragon Lake

4 milje, 4 sata do utočišta Astrake; 4 milje, 2 1/2 sata Dragon Lakeu i natrag. Nakon noćenja, 2 1/2 sata od Astrake do Megalo Papinga

Taksove riječi zaziru u ušima dok sam krenuo na najveći izazov putovanja: 1000m uspon na utočište Mount Astraka. Smješten na uskom grebenu između dva vrha Pindusovog raspona, to zahtijeva šetače u pravilan planinski teritorij. Teren je otvoreniji, sunce se diže na oblacima travke trave. No uspon se jedva počeo prije nego što su potoci superknjani odjevenih od Lycre kradu moju grmljavinu. Trkači su natjecatelji u najdužim godišnjim gorskim utrkama Zagori - moćni 50 milja. Iako su Olimpijci i izgled i fokus, oni su nepristrano pristojni, emitirajući vesele "Yassas!" (Pozdrav!) Kako su se privezali na zastrašujući tempo.

Ostali šetači se zadržavaju na izvorima koji podešavaju stazu dok se zigzagira široko uzbrdo. Dok napunimo boce s vodom na slavinu, atmosfera je uzbuđena. Sestra Thanusis Zafeiropoulos, koja svojim širokim okvirom i konjski repom izgleda manjeg grčkog boga, ovdje je sa svojim preteen sinom, Paniotisom. "Postoje mnogi ljudi koji su se počeli trčati tijekom ekonomske krize", kaže on. "Trčili su u planine kako bi pokušali pobjeći od ludila." Pokazuje dolinu i smije se; pogled, zeleno zelenilo s lijepim kamenim selima, jedno je od neusporedivog spokojstva.

Kad stignem do skloništa, poslužuje se jednostavan ručak: juha, kruh i omlet. Na zajedničkom stolu svi govore o tome gdje će svatko ići dalje. Neki će se popeti na Gamilu, na 2,497 m najvišeg vrha Tymfi masiva, dok će drugi krenuti prema Drakolimni: Dragon Lake. Zvuči poput kraja potrage koja je izvučena iz priče i dostignuta je krajobrazima sličnim fantastičnoj - živopisnoj zelenoj ravnici u kojoj su planinari napisali svoje ime u šljunku, livadu punu alpskih wildflowers, tamni oblak cvrkut ptica koji prolaze kroz inače prazno nebo. Dolazim na jezero preko vrha brda, nađem dva stražarna stražara i vodu, istinita njegovom imenu, puna zmajeva za bebe. Ili barem velikih alpskih novčića, gledajući iz plićaka. Provodim sate na travi i plivam sa zmajevima, ali na kraju gromovi najavljuju dolazak oluje.Kao što se oblaci pojavljuju, nalazim se u jednoj od njih i vratim se do ležaja u krevetu kao utočište kroz duhove.

Od Megalo Papinga je trosatni prijevoz taksijem / autobusom do Kastrakija i Kalambaka, gradova pristupnika do Meteora.

5. dan - Meteora

5 1/2 milje, 3 1/2 sata, kružnim šetnjom uzimajući u Grand Meteoron (odakle se Moni Agiou Stefanou može doći taksijem).

Izgleda kao mjesto koje nije stvorio čovjek, nego veća snaga koja je razdvojila nebo i postavila nekoliko zgrada na vrh tih stupova stijene. Stvarno objašnjenje iza Meteora je jedva manje izvanredno. S podrijetlom dijelom koji se protežu još u 14. stoljeće, ti su samostani djelo pustinjaka, koji su skliznuli strmim licima do njihovih gradilišta. Njima je nepristupačnost bila imovina, mjesto povlačenja iz krvavih upada Osmanskog carstva i nudeći uzvišenu osamu koja im je doslovno približila Boga.

Postavljajući se na moju posljednju šetnju kroz sušno rublje, prošlosti praznih taverni i bijelih kuća - nalazim liticu s papirima penjača: Meteora je jedno od najboljih mjesta na svijetu za sport. Njihove remenje i užad podsjećaju na činjenicu da su oni koji su prvi put napravili uspon učinili bez sigurnosne opreme, umjesto da su umetnuli vrećama opeke. Prvi koji je završen ovom metodom bio je Grand Meteoron, koji je trebao izgraditi 200 godina. Smješten na najvišem vrhu doline, moćni 613 m visok, njegovo ime potječe od grčkog 'meteora', što znači da je suspendiran u zraku. Prije nego su se stepenice ukrcavale u stijenu, oba zaliha i posjetitelji prevezli su se u vjetrobranu, koji još uvijek vise preko klanca. Mjesna legenda kaže da bi, kada bi se zamijenili zamjenski užad, standardni odgovor redovnika bio: "Samo kada ih Gospodin otvori."

Braća Grand Meteorona su tajanstveni likovi, njihove tamne haljine, duge brade i cilindrične šešire kratko promatraju dok prelaze dvorište ili nestanu iza teških drvenih vrata. Posjetitelji će najvjerojatnije doći licem u lice s onim u sakristiji, maloj sobi u kojoj su uredni redovi police obloženi lubanjama prethodnih stanovnika. Prvi među njima, osnivač samostana Athanasios, jedna je od brojnih vjerskih ličnosti zastupljenih u freskama u glavnoj crkvi samostana, a njihove boje iz 16. stoljeća i dalje su žive.

To nisu samo redovnici koji su tražili utočište u Meteori. Na drugom kraju zmajne ceste koja povezuje šest preživjelih samostana ovog područja je Moni Agiou Stefanou, samostan od 1960. godine. Njezini su stanovnici sve vidljiviji. Redovnice se mogu vidjeti iza toga u maloj prodavaonici poklona koji prodaje vjerske ikone ili lagano kucaju na mračnu drvenu dasku koja je navela sestre na molitvu. 'Neki ljudi misle da naše postojanje mora biti vrlo dosadno, ali puno je milosti i ispunjenja u mirnom životu', kaže Sestra Silouani, rezidentica ovdje 22 godine, dok mi pokazuje oko Stefanoueve kapelice, zidine bogate zlatom list. "U rijetkim prilikama da moram napustiti samostan, vratim se potpuno iscrpljen!"

"Ovo je mjesto sagrađeno rock rockom - možete li zamisliti?", Kaže ona, reflektiraju svijeća na njezinim naočalama. "Posebno poštujemo ovo sveto mjesto, izgrađeno s takvim poteškoćama." Za sestru Silouani, nema kontradikcije pri odabiru života samoće u samostanu koji je otvoren za javnost. 'Ako ljubite Boga, tada volite svoj narod. Svatko tko dođe u Meteora dolazi iz razloga, a ako zagrliš svoju prisutnost - pokaži im s osmijehom koji vam drago što su došli - otvara njihova srca.

Samostan treba zatvoriti za dan, ali sestra Silouani, kao i svi domaćini u Grčkoj, nesposobna me ostaviti bez prethodnog pružanja hrane. U moju je ručicu pritisnula čokoladni kolač zamotan u foliju, a dar se na neki način prožima njezinom dobrohotom. Polako se jede dok ja odlazim, ostavio sam osjećaj ispunjen, dugo nakon što su posljednje mrvice nestale.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet Traveler iz srpnja 2016. godine. Orla Thomas putovala je u sjevernu Grčku uz potporu On Foot Holidaysa, koji nude self-guided šetnju kroz regiju (onfootholidays.co.uk). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Podijeli:

Slične Stranice

add