Tasmanija: otok koji je divlji u srcu

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Otkrijte australski otok na kojem su osuđenici poslani da budu zaboravljeni, ogromne hridi označavaju posljednju granicu prije Antarktike, a drevne šume se bore s tajanstvenim stvorenjima.

Zvijezde crnog kakadu izlaze preko zaljeva poput zvuka neozlijeđenog šarke. Od ruba vode, baršunasti travnjak proteže se uz brdo s vrhunskim starim pješčarskim zgradama, urednim kućama za kućanstvo i crkvenim tornjem s vrtovima cvjetnice i dugim stazama hrasta lužnjaka na pozadini šumskih guma. Poznat kao Port Arthur, ovo je mala naselja smještena na jugoistočnom uglu otoka Australije; na sunčan dan kao danas, teško je zamisliti da je to nekoć bilo jedno od najstrašnijih mjesta u Britanskom Carstvu.

Većinom 19. stoljeća, ime zemlje Van Diemen's - kao što je Tasmanija tada bila poznata - šaptala je od straha od onih koji su se najvjerojatnije našli na pogrešnoj strani bespomoćnog viktorijanskog pravosudnog sustava.

Izgledajući tako blizu rubu karte kao što je moguće ići, Van Diemenova Zemlja bila je savršena oublieta, blagoslovljeno udaljena kuća za britansko društvo najmanje željena. Čarobni drveni brodovi bili su opskrbljeni osuđenicima, od ubojica do najsuptilnijih lopova, i poslani od majke Engleske na opasno šestomjesečno putovanje preko oceana. Do trenutka kada je program napušten 1853., ovdje je poslano više od 70.000 zločinaca, a ova najslavnija zatvora na otoku bila je smještena u ovoj mirnoj luci.

"To je prekrasno mjesto za zatvorsku kaznu, a čak i neki od osuđenika priznali su to u to vrijeme", kaže voditelj Port Arthur, Mel Andrewartha. Ona luta po čistom travnjaku, kosa pjenušava brončana na suncu. "Ali bilo je bojao zbog razloga. Bio je to poznato brutalno mjesto, samo po prirodi liječenja koja je bila izdana.

Urezan dvorište uz obalu, koji je danas uznemiren samo probom cipela posjetitelja, nekad je bio mjesto krvave discipline. Javni flogovi su isporučeni preko mačaka devet odjeljaka - žrtvu s devet šibanih krajeva, od kojih je svaki zalijepljen težinom olova kako bi se učinkovito suzili na tijelu. Standardna rečenica od 100 uzoraka mogla je vidjeti zatvorsku stražnjicu koja se nalazila na kosti. Nakon toga, stražari bi primijenili zalijevanje slane vode u naporan pokušaj dezinficiranja rana. "Teško je zamisliti da bi ga itko mogao preživjeti", rekla je Mel s glavom, "ali oni su to učinili."

Ispod civiliziranog furnira još uvijek su vidljivi napori zatvorskih napornog banda. Blokovi pješčenjaka, koje su skupljali četvorci u nosačima, formiraju zidove velike krišljene crkve i kaznionice, zgnječenu građevinu koja je nekada imala više od 400 duša. Skulpturirani otvoreni prostori Port Arthura izbrisani su iz djevice bushland od strane timova zatvorenika koji su sjeckali ogromne eukaliptove. "Povijesni lokalitet sada je toliko ugodan da biste mogli zaboraviti da je takva bijeda doživjela ovdje", kaže Mel. "Ali to je važno, i svaki dan podsjećam na to."

Nakon što je australski autor Richard Flanagan opisao kao "antipoda Antipoda", Tasmanija je doista svijet odvojen. To je srce u obliku zelene prekrivene stijene same na dnu svijeta, a njegova izolacija i divlje rođenje stvorili su mjesto poput nigdje drugdje. Njegovi preveliki pejzažni krajolici bitno su različiti od onih australskih kopnenih, njegovih skrivenih stvorenja potpuno jedinstvenih, a ožiljci iz njegove okrutne i ranjive prošlosti uvijek su samo ispod površine.

Podijeljen s kopna od 150 milja grube vode, Tasmanija se zabada u 'Roaring Forties', sustav zapadnih vjetrova koji neumoljivo izmjenjuju Zemlju i potiču čudovišne morske more. To su ti ekstremni uvjeti koji su probali južnu obalu poluotoka Tasman u izvanredne oblike. Oko zaljeva Stewarts, zemlja se na jugu spušta na dva velika poluotoka, oštra i oštra. Na zapadu je rt Raoul, 20-ak minuta vožnje od Port Arthura, gdje se prašni šumski hod vjetra od glavne ceste podigne ispod krošnje šaputanja desni.

Lokalni fotograf Pete Harmsen vodi put preko gromada i pale grane, torbu za fotoaparat složenu preko ramena i par teških gajtara koji su pričvršćeni na donje noge; "Samo u slučaju da upoznam zmiju", kaže on.

Danas je suho suho i dovoljno vruće za blister kožu - pogodno za zmije. Tasmanijska bakrena i tigar sorta nisu samo smrtonosna nego brojna u ovom okruženju s niskim četkom i hvatajući paprati. Izbjegavam put naprijed s pogledima lijevo i desno, što mi je namjerno glasno. Na vrhu brda, međutim, sve me misli zmije napuštaju.

Zemlja se otvara u vrtu wildflowersa. Raspršene narančaste i ljubičaste točke široke visoravni, a desetine bijelih grbavih grmlja savijenih na tlo od neumoljivog vjetra izgledaju kao odbačeni buketi. Iza toga se otkriva oblik rta Raoul: visoka ploča zemlje koja se srušila u komadiće stijene do noževe oštrice gdje stotine vulkanskih dolerskih stupova izravno izlaze iz mora. To stvara zupčasti kamenčić od kamena koji jednom izgleda drevno i izvanzemaljsko.

S vrha litice, zemljišta se spuštaju ravno u visinu od nekoliko stotina metara do mlađih valova i stijena, gdje su lokalni stanovnici - banda krupnih tuljana - srušeni u hrpe, drijemajući na suncu. Pete je zaokupljen fotoaparatom, skakajući se na vrtoglave izbočine, poput planinskih koza. Uskoro se vraća kako bi pogledao i gestao na istok, gdje se može vidjeti brat tog poluotoka, Rt Pillar. Tamo, najviša stijena mora na krivulji južne polutke i natrag u katedrale tamne stijene, gibajući poput velikih koplja pokušavajući probiti nebo.

"Postoji pojam koji koristim za opisivanje ovog mjesta", kaže Pete. Brutalna ljepota. Apsolutno je spektakularno - pogledi će vam srušiti vaše čarape - ali uvijek postoji prava grubost."

Ova izolirana krpa prirode samo je mali kutak divljine koja čini dio Tasmanije. Mreža svjetske baštine i zaštićenih parkova proteže se odavde na poluotoku Tasmanu diljem države, pokrivajući tisuće kvadratnih milja s gustom, iskonskom šumom. U ovim netaknutim obrubima nastala je velika tajna koja je opsjednuta naturalistima i trofejnim lovcima već 80 godina.

Tasmanijski tigar, ili thylacine, bio je jedinstven marsupial s prugastim leđima i oštrim zubima postavljenim u zastrašujuće hiper-proširenu čeljust. Izgledalo je poput križa između velikog zalaska i crnog pasa s crnim očima. Ovaj tatin "tigar" jednom je jurio Tasmanijom, ali njeni novovjekovni poljoprivrednici nisu pozdravili njihovu ljubav prema okusu ovaca i započeo je veliki pokolj. Godine 1888. vlada je donijela nagrade - £ 1 po trupu (otprilike £ 100 u današnjem novcu) - i do 1936. stvorenje je progonjeno izumiranjem.

Najbliža stvar koju Tasmania sada ima na thylacine je punjena koža na izložbi u Tasmanijskom muzeju i Umjetničkoj galeriji u državnom smanjenom kapitalu, Hobartu. Stajao je bezobzirno i uopće se jede u velikoj staklenoj kutiji, polako kruži od posjetitelja - tužan spomenik za izgubljenu vrstu. Ipak, protiv svega stručnog mišljenja, neki su i dalje uvjereni da biće živi, bujno se krije izvan ljudskih dometa.

Susreo sam Cola Baileya u kafiću u blizini svog rodnog grada New Norfolka, 20 milja zapadno od Hobarta. On je 78-godišnji bivši krajolik vrtlara s očima koje su iskračile pod neupadljivim obrvama. Od 1967. godine Col se uputio u najopasnije i nedostupne dijelove Tasmanije kako bi pronašao thylacine. "Definitivno su vani", kaže preko šalice parićeg čaja. "Nemojte misliti na to drugo, jer to znam za činjenicu."

The thylacine je preuzela neke od mistike Bigfoot ili Yeti, s viđenja različitog stupnja lažljivosti prijavljenih diljem Tasmanije. Ekspedicije amatera i znanstvenih radnih snaga podjednako su očistili krajolik, ostavljajući kamere pokretane pokretom, viseći od drveća diljem države. Ponuđene su nove darove za dokaz stvorenja - ovaj put zbroju milijune australskih dolara - ali definitivno dokaz nije nikada bio zarobljen.

Col kaže da je propustio svoju šansu 1995. godine, kada se susreo sa Tasmanijanskim tigrom licem u lice. Bio je na području jugozapadne divljine UNESCO-ove populacije svjetske baštine, a to je gomila horizonta zapadno odavde - ogromnu staru šumu visokih paških borova i paprati veličine kuće, s područjima tako nepristupačnima da su poznati kao 'ne čovječje zemlje među lokalnim stanovništvom. Col se borio svoj put kroz podgrupe daleke doline - pažljivo zatrpavane uljem čajevca kako bi maskiralo njegov ljudski miris - i čuo je nešto što prolazi kroz paprati.

"Mislio sam da je to pas", kaže on. "Iznenada me zaustavio i pogledao me s velikim crnim očima. Tada sam vidio pruge, a peni su pali. "Nasmije se, sjetivši se trenutka. "Stari srce je počeo crpljenje, kažem vam." Za razliku od mnogih koji tvrde da su uočili tigar, Col je godinama čuvao tajnu tajnu, pa čak i danas odbija otkriti točno mjesto. "Neću dati ništa što bi moglo dovesti ljude na njih", kaže on. "Ne može biti mnogo, i želim zaštititi one koji su ostali."

Prije dolaska poljoprivrednika i njihovih oružja u 19. stoljeću, Derwentova dolina bila je bogato lovište za tračnice; njihovi zdepasti, sinusni oblici bi se ogradili ovim ravnicama. Regija je sada ukrašena u idiličnu poljoprivrednu zemlju, s pašnjacima i voćnjacima breskve i trešnje, farmama s vremenskim prognozama i zapanjujućim poljima makova. Tasmania je jedan od najvećih svjetskih centara za pravnu proizvodnju morfijskih maka, a ogromni dijelovi njihovih lepršavih latica lubenice prate cestu.

Vožnja prema sjeveru, krajolik se otvara u ravnice ukrašene šiljastom sedge travom, dižući se u crne planine poduprte crumbima i čini se kao da prilažu cestu s preklapajućim dometom stabala i paprati koje obilježavaju granice ogromne prašume. Ovo je rub Nacionalnog parka Cradle Mountain-Lake St. Clair, točka susreta grmova, alpskih šuma i stijene koja se proteže na 600 četvornih kilometara.

U središtu parka nalazi se Ronnie Creek, gdje se uz brdo padaju manje od šest šupljih wombata. Suze s travom s prasilicama, ne obraćaju pozornost na ljude koji ljubeći među njima. Međutim, druga stvorenja nisu tako lako uočljiva. Šetnja me vodi s otvorene močvare trave trave na vrhovima vrha u šumu koja curi kroz potok.Svako stablo i grana obojeno je mahovinom koja raste u čarobnim tkivima ili debelim jastucima, elastično na dodir. To je tiho, ali za cvrčanje tekuće vode.

Pademelon, bradavica oblikovana poput nježne, vrećice s dlakavim dnom, skočila u pogled i zamrzila me, zurila u mene dulje vrijeme prije no što se odmaknula od pogleda. Biće je pravo da bude oprezan - šuma je puna grabežljivaca. Postoji bijeli dječak, ubojica s očima s bebom, s oštrim očima očnjaka i skupom zlobnih oštrih zuba; i, naravno, najpoznatijeg otoka na otoku - da ne spominjemo najbližeg rođaka tireleina - Tasmanijskog đavla.

Nije teško vidjeti zašto je to stvorenje zarobilo maštu svijeta. Mali, zdepasti đavao čini nezemaljske zvukove, počevši od niskog, prijetećeg mrmljanja i dostizanja visokih pjega histeričnog vriskanja. Njegov je život grubo podijeljen na jelo (poželjno na cesti) i borbu, što ostavlja odrasle obično ožiljke od nosa do repa.

Dva pugnacious stvorenja zviždati i bray jedni druge u svom otvorenom ograđivanje u obližnjem Devils at Cradle svetište - projekt pokušava nadopuniti vrsta smanjenje brojeva.

Chris Coupland je čuvar koji je radio s vragovima više od desetljeća. "Teško su, to je sigurno", kaže on. "Pogledaj samo njihovu borbenost, ili kako će putovati do 30 milja za hranu. Ali, uglavnom, moraju biti tvrd samo da bi preživjeli ovdje. "

Chris ukazuje prema stjenovitim vrhovima obližnjeg planinskog lanca, objašnjavajući kako je zapadnjački dio Tasmanije oštećen ekstremnim vremenom. Vjetrovi koji putuju dalje od Južne Amerike susreću svoju prvu prepreku ovdje na Cradle Mountainu, prisiljavajući vlažni zrak prema gore i uzrokujući bujno padobranstvo. Snježne hladnoće s Antarktika stvaraju blizzarde, pa čak i ono što lokalni stanovnici nazivaju "grmljavinom" - snježnim slapovima popraćeni nasilnim rasvjetnim ekranima. Tijekom cijele godine temperature fliperaju između -15 ° C i 45 ° C. To je naporan koncert za vragove. "Izdržljivost na tijelu koja je uzrokovana ovim mjestom je izvanredna", kaže Chris. "Moraju biti ekološki neprobojni."

Kasno u dan kad se krenem do podnožja planine Cradle, njezin je zupčasti vrh udvostručen na površini jezera Dove. Pejzaž je ukrašen žutim, bijelim i ljubičastim wildflowersom. Iznad, tepih zelenih četkica širi se šumama eukaliptusa, borova i sassafrasa, gdje - tko zna - možda samo zalutali talamac može preživjeti. Vjetar počinje pokupiti, šuškati špiljama i podizati krila orao s klinastim orlovima koji izvode lijene krugove iznad.

Postoji razdoblje smirenosti kada sunce slapi i sjene polako polagano širom zemlje. Ali to je divlje slomljeno. Orao iznenada uranja. Nestaje u četkicu i ponovo skida gotovo odmah uz zvučne otkucaje svojih masivnih krila, nešto sitno i krzneno što se odjeknu od kljuna. Oblaci počinju mase na zapadnom horizontu; izgleda da dolazi jedna oluja.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet Traveler u svibnju 2016. godine. Christa Larwood putovala je u Tasmaniju uz podršku Turističke Australije (tourism.australia.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.