Sljedeća stanica Sjeverni pol: upoznavanje krajolika i fjordova Svalbarda

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Definiran dolaskom i odlazom sunca, oblikovanog moćnim ledenjakom i vršnim vrhovima, i raspršenim polarnijim medvjedima od ljudi, Svalbard je kraj svijeta kakav znamo.

Svalbard? Gdje? Najčešće se postavlja pitanje kada se spominje naziv arhipelaga koji se spušta s najsjevernijih rubova Europe. Na papiru je grupa otoka koja se nalazi između 74 i 81 stupnja sjevera. U povijesnim knjigama to je mjesto koje je 1596. godine otkrio nizozemski navigator William Barents. U duhu je Arktik pravilan, posljednji zaustavni put između civiliziranog svijeta i Sjevernog pola, koji je samo 1000 kilometara udaljenosti od čopora.

Recimo Spitsbergen, i vjerojatno ćete dobiti treperenje priznanja. To je ime glavnog zapadnog otoka, gdje većina Svalbardovih 2,642 stanovnika živi i radi. Iza glavne gradske jezgre Longyearbyen ne leži ništa drugo osim bjeline otvorene divljine.

Dolazak je avantura sama po sebi. Upozoreno mi je da je Spitsbergen već jučer već desetljećima zaklanjao najgora oluja - bijelih epskih razmjera, gdje mještani nisu mogli vidjeti nogu pred njima. Pa iako se zrakoplov približava poput modela papira djeteta u turbulenciji, osjećam se sretnom što leti. Trbuh želuca, prignuo sam svoj prvi užasan pogled na Spitsbergenu - mišićave planine ustrajne su i bez trave, guraju se iznad dolina koje izlaze na tamne fjordove pod poderanom, sniježnom nebom. Ima kolektivni uzdah olakšanja dok skitamo niz stazu.

Prvi dojmovi Longyearbyen, najsjevernije naselje na svijetu, jesu da su to jednokratni. Uz bogatu rudarsku baštinu i divlje dvorište, ovo je pravi grad usred ničega, iako ondje gdje ulice nemaju ime. Tu je škola, sveučilišni centar, crkva i vrtić, kafići, hoteli i pregršt restorana, uključujući i visoko cijenjeni Huset (huset.com/en) i Funktionærmessen restoran (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen-Restaurant).

Ali iluzija ugodne civilizacije ne traje dugo. Pokupite lokalnu mapu i odmah se suočite s "zonom sigurne zone polarnog medvjeda" koja je ograničena na granice grada. Idite izvan ove zone bez pištolja - i znajte kako ga koristiti - i pokrenete mali, ali pravi rizik od večere. Ovdje je zadužena priroda, a lokalni stanovnici to nikada ne zaborave.

Doista, svaki lokalni susreti imali su "to je bila ova velika" priča o najvećim svjetskim grabežljivcima zemlje. Polarni medvjedi mogu izgledati cuddly iz daljine, ali oni su masivni, težak do nevjerojatnih 850kg (Svalbard zapis) i napadaju bez upozorenja.

Čujem priče o tome kako kuće ostaju otključane, samo u slučaju da se netko pojavi i ljudi se trebaju skloniti, svježe otiske u djevicnom snijegu izvan pansiona i zbunjenog medvjeda koji je nekoć zurio pred selu. Čak i mame koji dolaze u kolica za šetnju u dolini Adventdalen to čine s pištoljem na leđima.

"Vidio sam toliko mnogo polarnih medvjeda koje sam izgubio", kaže Anika Paust iz otvorene avanturističke tvrtke Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Istočna obala je najbolja za uočavanje i tamo sam prvi put vidio. Mislio sam da je to grumen leda."

Australski po rođenju, Anika je živjela u Longyearbyenu tijekom posljednjih sedam godina. Ali zašto? Došla sam ovdje na odmor i zaljubila se se u to mjesto, kao i mnogi, dramatični kontrast polarne noći i ponoćnog sunca i kako se priroda ovdje stalno razvija.

Staze su skliske klizalište, dok se spuštam do Adventfjordena, gledajući led i ledenu plavu vodu na gole planine, spektakularno obrušene i isprepletene, prelazeći na već ružno ružičasto nebo. 14 sati.

"Nemojte prestići, držati se na razumnoj udaljenosti i držati stazu snježnih motora kako biste smanjili utjecaj na okoliš", kaže vodič Magne Hestem. "Radit ćemo oko 50 kilometara i pokriti 60 kilometara." Ono što se zvuči kao skromna brzina osjeća se znatno brže dok smo uletjeli preko leda i prodrli u Adventdalenu.

U plavkastom sumraku, vidim divlje Svalbardove sobove, ispaše u malim stadima na tundri. "Reindeer može trčati do 35 km, mogu nadvladati polarne medvjede, iako je prilika vidjeti medvjeda na ovoj ruti prilično slaba", kaže Magne, dok gledamo preko Tempelfjordena u tišini zvona. Fjord je proljetno igralište za prstenaste tuljane, koje često skaču iz ledenih rupa zajedno sa svojim mladuncima.

Dok se vraćamo natrag u Longyearbyen, vidim veliku sjenu koja izlazi iz tame. Polarni medvjed? "To je vjerojatno samo divlji sob", kaže Magne, odbacujući, ali ne bez traga oklijevanja. Mještani imaju riječ za 'možda' trenutke poput ovoga: 'ponovno se pojavljuje'.

"Učinit ćemo sve što možemo kako bismo smanjili naš trag na Svalbardovom krhkom okruženju", kaže Kjersti Norås iz posjeta Svalbarda (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Većina arhipelaga je nacionalni park ili rezervat prirode i podložan je tijesnim propisima. Vodiči znaju gdje ići i kako se ponašati.

"Da, vidjeli smo utjecaj globalnog zatopljenja.Postoji manje leda, a medvjedi trebaju ledene platforme za lov, tako da traže nova područja. Ali, to je rekao, Svalbard je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se polarni medvjedi ponovno povećavaju zahvaljujući praćenju istraživanja i strožim zakonima koji ih štite. Ukupno se procjenjuje na oko 3500."

Sutradan razmišljam o Kjerstijevim riječima o tome kako je Spitsbergen bio "geologov mrakski san" dok sam kapao u rupu na ledenjaku Longyear, spuštajući se sve dublje u kamione leda poliranog na mramornu glatkoću i obješen zavjesama ledenjaka. Ovdje, kao i drugdje u Svalbardu, pronađeni biljni fosili koji potječu do 60 milijuna godina. Vani su gole planine, goleme vegetacije i otkrivanje vodoravnih slojeva, a svaki sloj kao stranica u geologiji udžbenika - onaj koji je započeo prije nekih 3.200 milijuna godina.

Kako se dan blijedi, krećem se do Bolterdalena, gdje 163 huskies čekaju na bazni kamp Green Dog (greendog.no/UK), zavijaju i ščepaju u predizborne bjesnilo. Sestorica s osloncem na sanjku, spremna sam dati pucnjavu. "Koristite pauzu stopala za usporavanje i, ako trebate zaustaviti, vikati 'whoa' dubokim glasom", kaže vodič Roy Hendrickx. "A što god radite, nemojte pustiti. Ti ljudi se zauvijek ne zaustavljaju."

Iznenađujuće je lako dobiti snagu, stavljati povjerenje intuitivno u huskies i dopustivši im da podignu svoju prirodnu brzinu. Moje noge i lice su ukočene s gorkom hladnoćom, ali to ne smanjuje ništa od čuđenja. Spuštamo se i uzdišemo kroz zdjele oblikovane doline, crvene grebene koji svijetle poput bisernih bijelaca kao da se osvjetljavaju iznutra, mjesec koji penje preko ramena kako bi osvijetlio polarnu noć. Mekani zvuk klizanja sanjke po snijegu i prigušeno trzanje huskies je hipnotičan. Nakon četverosatnog putovanja, zamrznuta sam do kosti, ali želim opet otići.

Posljednji dan u Spitsbergenu je jasan rez kao kristal i gorko hladno, s efektivnom temperaturom od -28 ° C. Ledena magla skida s fjordom, a kosa mi je bijela i vunena kristalima. Sjeverne svjetiljke mogu izaći na večeras, rekli su mi. "Uvjeti nisu loši", kaže Mats McCombe, škotski vodič u Spitsbergen Travelu. Mi se malo trube uz Adventdalenu u snijegu i odjednom se zaustavimo. "Pogledajmo", kaže Mats.

Otvorio je vrata s blagim tragom smirksa, tajnog čuvara TA-dah trenutak, a tu je i aurora borealis, njeno etersko zeleno svjetlo koje je prolazilo kroz noćno nebo. Ne mogu se sjetiti ničeg boljeg načina za oproštaj od Svalbarda - mjesto gdje uvijek ne možete vidjeti svjetla, ali znate da su tamo, gdje ljudi planiraju ostati dani i ostati godina, a gdje su polarni medvjedi često izvan vid, ali nikad iz glave.

Neka se dogodi

Norveški (norwegian.com) i SAS (flysas.com/en/uk) letuju za Longyearbyen / Spitsbergen preko Osla. Za informacije o aktivnostima, smještaju i više, posjetite Norvešku (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) i Posjetite Svalbard (svalbard.net/hr/Travel-to-Svalbard). Ostale korisne web stranice za ekološku pozadinu (i kako se ponašati trebali biste naletjeti na polarni medvjed) uključuju norveški polarni institut (npolar.no/hr/services/maps) i guverner Svalbarda (sysselmannen.no).