Laponija izvan Djeda Božićnjaka: kultura i divljina u sjevernoj Finskoj

Laponija izvan Djeda Božićnjaka: kultura i divljina u sjevernoj Finskoj

Više od finske Laponije nego Djeda Mraza, kao što je Lonely Planet autor Kerry Christiani našao kad se kretala 500 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga, otkrivajući božićnu karticu scene smrznutih jezera i borealne šume, sanjke na snijegu i snijeg koji leži duboko i svjež. čak i - sve okupano u plavkastom sumraku polarne noći.

Smiješno je koliko mislite o svjetlosti kad je takav nedostatak. Polarna noć, gdje se sunce ne diže iznad horizonta od kraja studenog do sredine siječnja, pokriva sjever Finske u zimskom ogrtaču mraka, donoseći mu izmjene biorita. To je jedna od prvih stvari koje vas napadaju u zaleđenim divljinama Laponije u ovo doba godine. S obzirom da nema dnevnog svjetla, vrijeme se kreće sporije i znači manje. Ružičasto rumenilo u zoru oko sredine ujutro obilježava zore i konačni zalazak sunca u sumrak oko 14 sati. Polarna noć poziva odmor, kontemplaciju i introspekciju; postavlja osjetila na visoki uzbunu i baca elemental u oštro olakšanje.

Pahuljice padaju gustom i brzom putu prema Utsjoki, 70 ° N arktičkog kruga, ali na -10 ° C, malo je previše blaga za prosinac, vozač me obavještava, dok izbjegavamo sobove i lisice svoje živote spuštajući se preko glavne ceste, gladak snijega. S obzirom da je temperatura ovdje umočena do -51 ° C u 2013, on ima smisla.

Priroda to malo približava Utsjoki, gdje se rijeka bogata lososom čini prirodnom granicom s Norveškom, a riječna dolina diže se do visokih slapova obloženih šupljim bregovima i lihenima. Pejzaž u pjenušavoj boji, krajolik je stvar fantazija iz djetinjstva, a drvene kuće u Valle Holiday Village (http://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) prilično se uklapaju u zimsko zemljište slika. Ovdje sam dočekala toplu dobrodošlicu domaćih domaćina Petteri, Eetu i Anne Valle. Nakon velikog obroka mesa i sira s prašinom od jabuke, izlazim u oštru Arktiku noć u nadi da ću vidjeti aurora borealis, ali oblak ostaje i sjeverna svjetla su ne-show.

S prvim slabim sjajem zore, iduće jutro idemo na farmu sobova Valle obitelji. Iako mnogi autohtoni Sami iz tih dijelova sada imaju dnevne poslove i iPhone, njihov stil života ostaje čvrsto ukorijenjen u tradiciji; oni su tiho ponosni na svoj jezik, odjeću i kulturu. Neki aspekti njihovog načina života podsjećaju na sakupljač lovaca iz današnjeg dana - oni ribu u tim netaknutim jezerima i rijekama i krmom u tim šumama za divlje gljive i bobice. Porodica u pragovima i dalje je njihovo životno tlo, pružajući hranu, odjeću i prijevoz.

Iako postoje nesumnjivo brži načini dobivanja od A do B, nitko nije čarobniji nego sa sanjkama na vrbovima. Prekrivene u pokrivačima i skrivenima, klizeći se prošlosti zamrljanim krajolicima u veličanstvenom usporenom kretanju, koji se počinju zamagliti kao što su sobovi pokupili brzinu, zadihanost naporima, njihovi jezici visjeli su se poput pasa. Sobota koja vodi moju sanjku ima buntovnu crtu, ponekad pokušavajući crtati u šumu ili ostati tvrdoglava i nepokretna dok Petteri ne pokaže tko nosi rogove.

Oko ranog poslijepodneva, dan je već počeo nestajati do sumrak i požar zagrijava lavvu šator lijepo, gdje se zaustaviti za Sami stilu čaj pauza, s kobasicama, topli napitci služio u tradicionalnom drvenom kuksa čaše i zajedničke priče. "Wolverines i ris koji lutaju ovo područje su zaštićene vrste, ali predstavljaju pravi prijetnju sobovima", priznaje Eetu. I medvjedi? "O da, ovdje su smeđi medvjedi, ali rijetko ih viđate", kaže Petteri. "Ponekad bismo mogli reći našim susjedima da smo vidjeli medvjeda kako bi ljeti zaštitili naše najkvalitetnije zakrpe", vikne on. Skupljanje ovih močvarnih bobica od jantarnog zlata ozbiljno je teritorijalno poslovanje, čini se.

Dok sjene plesaju u hladnoj polarnoj noći, Petteri pjeva Samija joik, nježno ritmička ritmička pjesma - ovo je posvećeno svom djedu, kaže on, čija se memorija sada žarka poput vatre u šatoru.

Slijedeći vijugave rijeke Teno 40 km sjeveroistočno sljedeći dan dovode me u Nuorgam. Tu su Raimo, njegova Samija žena Marjatta i njihov sin Santeri vodili Nuorgam Holiday Village (http://www.nuorgaminlomakeskus.fi), grupu drvenih kabina, od kojih su neke opremljene sa vlastitom saunom, okružene slavnim srednjovjekovnim divljinom. Preko šalice glögi (vrući začinjeni sok od bobičastog voća) i piparkakku (medenjak), Raimo mi govori o lokalnim zimskim aktivnostima koje se kreću od skijaškog trčanja i snowshoeinga do ledenog ribolova i snowmobilinga. "Možda ćemo imati sreću sa sjevernim svjetlima", kaže on, pokazujući na grafikon koji ukazuje na visoku aktivnost. "Vidimo ih oko 40 puta godišnje ovdje." Zapravo, svjetla su uvijek tu, ali ponekad su skrivena iza oblaka. "Najbolje je vrijeme da vidite pravu boju u ranim večernjim satima kada se lebde niz horizont."

Ali jedina svjetlost te noći je to od naših glavnih baklji, dok se skliznuti u snježne snijega i krenuti dalje do slapova u tihom uzbuđenju, još uvijek rumenom lice od popodnevnih saune i zadovoljavajuće večere juhe od sira s dimljenim sobovima, pržena bijele ribe i borovnice.

Snjeguljica je spremna i čeka da me idućeg jutra šmugne do visina. Brzina nije bitna, iako je snježni motor znatno brži i zasigurno manje temperamentalan od praga. U njemu nismo stigli do smrznutog jezera visoko iznad ravnica. "Vrijeme je za malo ledenog ribolova", kaže Raimo. S vještinom i očiglednom lakoćom, buši rupu u led sa šašom, a zatim spušta štap. Pustim ga i iznenađen sam koliko je to jednostavna, ali iako je hladno grizlo, pastrva i Arktik nisu.

Gotovo puni mjesec proviruje iz oblaka i zakrpa neba počinju se očistiti. Nakon kratkog zaustavljanja na norveškoj granici, gdje znak označava najvišu točku u Finskoj i EU, vozimo se do visine za malo nebo gledajući, ali čini se da svjetla ne dolaze u igru. Ustao sam u krevetu jedan sat kasnije, međutim, čujem rap na vratima. "Svjetla", šapće Raimo u bujnom noći. "Možete vidjeti aurore." Za nekoliko sekundi sam vani, promatrajući se u čudu kad svjetla uzrokovana sunčanim vjetrovima koji su u interakciji s nabijenim česticama u Zemljinom magnetskom polju bojali noćno nebo. Kao da se norveški bogovi crte preko neba s nevidljivom tintom. Ono što vidim je jedva vidljiva blijeda svjetlost koja se mijenja i ulijeva, leprša i pada, a tek nestane sekundi ili minuta kasnije. Ono što moja kamera snima je kaskadno zavjese zelenog svjetla.

Sami duboko poštuju sjeverna svjetla i šute u njihovoj nazočnosti. Aurora borealis prožeta je u lore i legendi: neki kažu da su svjetla plesni duh predaka. Njihovo ime Samija revontulet, ili "vatrenim požarima", odnosi se na mit o tome da su ih stvorili arktički lisica koja prolazi kroz snijeg, koji je poslao iskre na nebo. Mislim, čini se da je sve moguće, dok gledam kristalno čistu noć. Svjetla su fantastična i Sami su u pravu - ostavljaju vas bez riječi i izgledaju kao da nisu sasvim s ovog svijeta.

Neka se dogodi

Finnair (http://www.finnair.com) leti na Ivalo preko Helsinkija iz Londona Heathrow i Manchester, s povratnim letovima od £ 228 i £ 250. Dnevno je do četiri leta od Helsinkija do Ivaloa, s povratnim letovima od 149 funti. Za lowdown na Lapland i Finskoj, posjetite www.visitfinland.com.

Podijeli:

Slične Stranice

add