Logo hr.yachtinglog.com

Na stazi Tikal: avanturu džunglu u Guatemalti

Sadržaj:

Na stazi Tikal: avanturu džunglu u Guatemalti
Na stazi Tikal: avanturu džunglu u Guatemalti

Ada Peters | Urednik | E-mail

Video: Na stazi Tikal: avanturu džunglu u Guatemalti

Video: Na stazi Tikal: avanturu džunglu u Guatemalti
Video: 25 вещей, которые нужно сделать в Барселоне, Испания Путеводитель по основным достопримечательностям 2024, Ožujak
Anonim

Nova trodnevna ruta trekkinga daje lokalnim zajednicama priliku da vodi putnike duboko u gvatemalsku džunglu kroz rezervat biosfere Maya do veličanstvenog ruševnog grada Tikal, nekada cvatuće metropole u središtu civilizacije Maya. Lonely Planet Traveler otišao je testirati.

Svjež povjetarac širi se preko površine jezera Petén Itzá i preko otoka grada Floresa. Rano ujutro i ulice se budu probudile, polako se popunjavale prodavačima tržišta, školskim učenicima i zujanjem tuk-tuksa. Meko svjetlo donosi sjaj crvenim natkrivenim kućama oslikanim u žutima, zelenilu i bluesu, a sve se udvostručilo u odrazu valovitog jezera.

Sa svojim cobblestoned ulicama i nježno lapped riva, Flores je slika spokojstvo, tako da je teško zamisliti da je okolni otok u sjevernoj Gvatemali jednom bio domaćin krvavim posljednjim djelom stoljetne civilizacije Maya.

Kroz 17. stoljeće, španjolski pobjednici su vodili nemilosrdnu kampanju diljem Amerike, a ujutro 13. ožujka 1697. spustili su se na Flores, uporište posljednjeg neporočenog klanova Maya, Itzu. Na jezeru Petén Itzá, ratnici Maya u čamcima za noge stajali su kako bi pucali na strelice rešetaka na vatru španjolskog galaja. Neumoljivo nadmašeni, Itza su bili masakrirani. Bilo koji preživjeli napustili su otok i plivali su do sigurnosti preko jezera koji još uvijek nose svoje ime.

Ta je bitka dovela do kraj 2000 godina vladavine Maya, civilizacije koja se protezala od suvremenog južnog Meksika preko Gvatemale i Belize, u zapadnu Honduras i sjeverni El Salvador.

U Floresu danas nema nikakvog znaka Itza, njihovog bivšeg otoka, sada cijenjenog za kolonijalnu arhitekturu koju su gradili njihovi osvajači. Španjolske crvene popločane krovove, zasjenjene trgove i ogromne katoličke katedrale nalaze se diljem Gvatemale, osobito u UNESCO-ovom zaštićenom, obnovljenom starom gradu Antigu na jugu zemlje. Antigva je postala kolonijalni kapital, sa sveučilištem, bolnicama, tiskarskim strojevima i čak 38 crkava izgrađenih u autohtonim radovima. Dana 29. srpnja 1773. godine, snaga koja je bila veća nego što su osvajači 'uništili mnogo toga - masivni potres. Godinu dana kasnije, glavni grad je prebačen u Gvatemalu.

Image
Image

1. dan: trgovačke rute iz Cruce Dos Aguadas

U džunglama sjeverne Gvatemale postoje mjesta na kojima ostaju tragovi starih predkolonijalnih načina, u urušavanim kamenim zidovima i u žestokoj tradiciji majanskih potomaka. Nedaleko od Floresa nalazi se Cruce Dos Aguadas, prašno selo s krovnim kućama i grebanje pilića. Ovdje počinje nova staza koja slijedi trgovinske putove drevnog Maya istočno kroz gustu džunglu do razrušene tvrđave Tikal, koristeći lokalne vodiče iz okolnih zajednica.

Vodiči prate posteljinu, hranu i vodu za trodnevni izlet na leđa dvaju čvrstih konja. Nalazimo se ispod džunglastih krovišta po stazama na kojima su sakupljači mačjih mačaka prevezli svoju robu i ratnike jednom marširanim, oklop od pamučnih prsluka punjenih kamenim solom.

Vodeći put je naš vodič Cristóbal Coc Maquín. On je hodao ovim stazama otkad je bio dječak, kad bi lovio biljke i bilje sa svojim ocem, cijenjenim muškarcem lokalne medicine. "U starim danima", kaže, "nisu postojali liječnici, niti ljekarne. Maya je znao kako se izliječiti uz pomoć šume, a mi to danas činimo."

Dok hoda, ističe biljke i cvijeće, objašnjavajući njihove uporabe. Postoji cordoncillo hembra čiji se lišće u obliku srca može kuhati kako bi ublažio zubobolju ili privukla otrov iz zmija; divlji origano, koji se koristi za liječenje uha; i bejuco balsámico, vina dobra za artritis. "Ova su bilja toliko bolja od modernih lijekova", kaže Cristóbal. "Biljke su moćne i dobivate punu korist kad ih sami odaberete iz prirode."
Dok hoda, ističe biljke i cvijeće, objašnjavajući njihove uporabe. Postoji cordoncillo hembra čiji se lišće u obliku srca može kuhati kako bi ublažio zubobolju ili privukla otrov iz zmija; divlji origano, koji se koristi za liječenje uha; i bejuco balsámico, vina dobra za artritis. "Ova su bilja toliko bolja od modernih lijekova", kaže Cristóbal. "Biljke su moćne i dobivate punu korist kad ih sami odaberete iz prirode."

Ovo širenje prostorije nalazi se usred Rezervat biosfere Maya, 7.100 kvadratnih milja zaštićenih tropskih prašuma koje se protežu duž sjeverne granice Gvatemale. Ovu je regiju jednom naselilo stanovništvo između dva i deset milijuna Maya, ovisno o tome koji arheolog vjeruje. Danas je dom stotinama vrsta životinja, od pauka majmuna koji se uskoro pojavljuju na stablima do uvijek neizbježan jaguar. Nadstrešnica je živa s zvučnim pticama pjev ptica, praćeno skrivenim skrivenim stvorenjima na tlu.

Prešli smo konačne milje u naš logor. Kao što se poslijepodne raspiruje u sumrak, veseli zbor ptičjeg psa stiže do završetka i počinje snažna, motorna pila koja zuji insekte, predočujući izgled milijuna zvijezda.

Image
Image

Dan 2: upoznavanje El Zotza

Poziv majmuna vikanja kroz džunglu, guturalni prasak koji odzvanja kroz stabla. Gledam promatranje zore s vrha okomite kamene piramide, dvosatnom zaobilazu baklji svjetlosti s glavne staze.

Prije otprilike 1.200 godina ovaj je vidik promatrao uspješnu Mayansku metropolu Pa'Cha, važnog trgovačkog grada s palačama, hramovima i spomenicima.Danas je mjesto skoro potpuno skriveno, moćne kamene zgrade zadavile su se i zagušile stoljećima preljubom džungle. Sada poznat kao El Zotz, područje su otkrili arheolozi 1978. godine, a dok su neke zgrade dijelom iskopane, većina ih je ostala kako su ih pronašli: vezani vinogradima i zvijerima, jedva vidljivima iz okolnog krajolika.

Patrociño Lopez Ortiz, čvrsti 57-godišnji čuvar parkova, pozdravlja nas rukom podignutom kako bi zaštitio oči od izlazećeg sunca. On je odgovoran za skrivanje vandala i lopova u potrazi za artefaktima, iako priznaje da to nije problem već od 70-ih. "Ovdje radim jer volim zaštititi ovu stranicu", kaže on. Naravno, trebam novac da preživi, za moju obitelj, ali ako nisam, još bih došao ovamo kako bih čuvao ovo mjesto. To je baština moje zemlje.

Dok krenemo dalje, postaje jasno kako je to područje udaljeno i neistraženo: krajolik je obilježen drevnim građevinama koje još nisu otkrivene. Jednom zauzeta prometna cesta čini se da uska staza kojom sada hodamo potpuno nestaje dok se džungla zgušnjava. U prigušenim tonovima, jedva čujanima iznad šume, koja se bacila sa gomilom, Cristóbal mi govori da su u tim najdubljim dijelovima džungle neke od Maya najstrašnijih stvorenja zaokupile plijen. Putnici moraju očuvati oči za sisimit, guld koji mami žrtve i krade svoje moći govora. Ili siguanaba, ženski duh s lebdjeljivim grudima i lice konja, koji se slavi na ljudske duše. "Prije samo 10 dana jedan od muškaraca u kampu probudio nas je da vrišti, rekavši da ga je siguanaba uhvatio", rekao je Cristóbal ozbiljno. "Požurili smo pomoći, ali nije bilo ničega. Možda je sanjao. "Slegne ramenima. 'Možda ne.'

Image
Image

Dan 3: pojavljuje se u Tikalu

U srcu Petenovog bazena, dva dana hoda od El Zotz i 50 milja od Cruce Dos Aguadas, staza stiže do kraja. Poput milijuna Maya pred nama, naše putovanje završava u kamenom gradu Tikal, središtu civilizacije Maya preko 700 godina. Izašla sam iz zdepastog džungle na šok otvorenog prostora. Ispred je uredan travnjak - jednom Gran Plaza, okružen hramovima, cestama i bivšim kućama. Sve je zasjenio hram Velikog Jaguara, grobne piramide s ogromnim blokovima vapnenca koji se prostiru poput divovskog stuba 44 metra u zrak. Više monolitika usmjeravaju horizont, uključujući i najljepše od njih - Hram IV, a vrh mu je stršio iznad krovišta.

Arheolog Oswaldo Gómez gleda preko kamenog posrnulog mjesta na kojemu je radio 20 godina. Da bi shvatio Tikal, objašnjava, važno je znati važnost drevnog grada. Ova pusta plaža nekoć bila srce uspješnog kapitala s populacijom od 100.000 stanovnika, središtem sportskih događaja, festivala i javnih žrtava bogovima. "Tikal je bio poput New Yorka za SAD," kaže on, "ili Pariz za Francusku. To je bilo najvažnije središte civilizacije Maya tijekom klasičnog razdoblja - velesila svojeg dana.
Arheolog Oswaldo Gómez gleda preko kamenog posrnulog mjesta na kojemu je radio 20 godina. Da bi shvatio Tikal, objašnjava, važno je znati važnost drevnog grada. Ova pusta plaža nekoć bila srce uspješnog kapitala s populacijom od 100.000 stanovnika, središtem sportskih događaja, festivala i javnih žrtava bogovima. "Tikal je bio poput New Yorka za SAD," kaže on, "ili Pariz za Francusku. To je bilo najvažnije središte civilizacije Maya tijekom klasičnog razdoblja - velesila svojeg dana.

Odjednom, oko 900. godine, Tikal je naglo napušten, iz razloga koji još uvijek bježe iz povjesničara (iako su teorije obilne, od klimatskih promjena do epidemije, pa čak i otmice masovnih stranaca). Pad Tikala smatra se krajom najvećeg razdoblja Maje; ono što je uslijedilo bilo je nekoliko stotina godina pada do tog krvavog poraza na obali Floresa.

Christa Larwood je redoviti pisac za Lonely Planet Traveler i arachnophobe, sretan da ne ugleda jednog pauka u džunglu.

Da biste se pretplatili na časopis Lonely Planet Traveler u Velikoj Britaniji, kliknite ovdje.

Preporučeni: