U početku: Etiopija

U početku: Etiopija

Etiopija je dom jedne od najstarijih svjetskih kršćanskih područja - tradicija koja svoje podrijetlo prati u doba Staroga zavjeta. Istražite epske krajolike zemlje s Lonely Planet Travelerom kako biste čuli priče o neustrašivim prorocima, pokušaj smrti koji se neprilike uspinje na planinske crkve i približite se Kovčegu saveza nego što je Indiana Jones ikada uspjela.

Priča o ocu Jemati i njegovoj crkvi na nebu

Jednog dana u 5. stoljeću, otac Yemata odlučio je prošetati južno od svog doma u Egiptu. Vjetar Crvenog mora na leđima, hodao je sve dok se pijesak Sahare okrenuo bogatom zelenilu Afrike. Ovdje, među Etiopijinim sjevernim planinama, utemeljio je jednu od prvih crkvica kršćanske crkve i iskopao je iz stijene.
Crkva je poznata kao Abuna Yemata Guh - 'Guh' znači zore, jer lokalni stanovnici kažu da datira iz jutra svih vremena. Ulazak u crkvicu danas izgleda mnogo kao što je to ikad imao, slikani apostoli koji se promatraju jedni drugima kroz magle tamjana, pudele voska od rastopljenog svijeća na podu i vjetar koji uzdiže ispod malih drvenih vrata. To je mjesto najveće svetosti i spokoja. To jest, ali za jednu mala razmatranja - uzimajući samo tri koraka izvan istih drvenih vrata znači određenu smrt.
Abuna Yemata Guh je crkva kao nitko drugi: smješten na vrhu vertikalnog vrha stijene, s običnim, 200 metara kapi sa svih strana. Čini se da je otac Yemata volio dozu ekstremnih sportova sa svojim božanstvom. Doći do crkve znači uspon uspona (minus užad), šindajući se uz uske police, sve dok pokušava ne gledati dolje na kapi skloni izazvati cripped zahtjeva za povratak kući.

Započnem šetnju do Yemate Guh, a pogled na ogromne, starozavjetne krajolike prelijeva se na horizont. Sjene oblaka se prebacuju preko poljoprivrednog zemljišta, a pastiri vode stado preko kamenoga tla. Noću spavaju u pećinama pocrnjelim stoljećima vatre.
Zanimljiv pogled je, naravno, dobrodošao odvraćanje od posljednjeg i najtežeg dijela uspona, uzburkavajući se na stjenovitom stijenu od šest metara visokog, poput Spidermanovog manje kompetentnog rođaka. Adrenalinski uspon uspona ulazi u crkvu sve uzvišeniji, vaš usporen puls i oči prilagođavaju se tami, gledajući anđele i arhanđela koji izlaze iz sjene. Vrlo je zašto je Yemata ovdje sagradio svoju crkvu nejasno. Neki kažu da je to izbjegavanje napadača; drugo jednostavno kako bi se sam mogao moliti u oblake. Zanimljivo je da su ovdje nosili leševe pokopani na planini; bebe odvažene ovdje da budu krštene.
Prema svećeniku, Kes Haile Silassie, u 15 stoljeća otkad se otac Yemata popeo ovdje, "nitko nikada nije padao".

Debre Damo i korisnu zmiju

U podnevnom suncu nemilosrdno pobjeđuje na vrhovnom samostanu Debre Damo, a Abba Tekle Haimanot sjedi u hladu stabla masline, zavijajući molitve kroz praznine u zubima, pauzirajući da odbaci par borbenih komadića. Dolje ispod svijeta ide o svom poslovanju - poljoprivrednici obrade polja, ljudi hodanje kući s tržišta.
Klimne glavom prema litici. "Nisam bio niz planinu već dvije godine", ponosno kaže. "Ali to nije neobično. Neki redovnici ovdje nisu napustili 30 ili 40 godina. Nema razloga za odlazak. Ovdje smo bliže nebu.
Većinu svojih 70 godina Abba Tekle bio je redovnik u Debre Damu: tri sata vožnje sjeverno od Abune Yemate Guh. On priča priču o tome kako je samostan utemeljen: arhanđeo Mihael je naredio svetom muškarcu da izgradi crkvu na vrhu planine. Kad muškarac nije pronašao put, ogromna se zmija otkotrljala i iskoristila svoje usluge kao brzu užetu. Otkad je na vrhu živjela mala, samouvjerena zajednica redovnika, moleći se noću u crkvi iz 10. stoljeća. To je jedan od najstarijih u Africi i ukrašen je prikazima korisne zmije.
Zmija je od tada slithered off, ali njegova simbolična zamjena može objasniti zašto malo je u žurbi da silaze. Doći ovamo znači pretvoriti se u čistinu 15 metara visoku liticu, prianjajući se na stražnjoj kožnati kabel, budući da redovnici kažu oduševljeni, kontradiktorni savjeti o tome gdje ćete staviti noge.
"Imala sam 17 godina kad sam se prvi put popela na Debre Damo", vikne Abba Tekle. "Bio sam s ocem.Bio sam prestrašen, ali sam stavio svoju vjeru u Boga. Nakon toga sam se popeo poput majmuna.

Kovčeg saveza i prolazan krov

Kelemework Gebrehiwot prašine svoje ruke, spušta svoj gleter i pregledava njegovu injekciju s nepristojnim ponosom. Nalazi se u sobi koja bi mogla biti pokrajinska grana B & Q-a - puna električnih alata, polupraznih lonaca boje i napitka od industrijske bjelilo. Unatoč nastupima, ovo je duboko sveto tlo.
"Kad radim ovdje, osjećam da stojim pod nogama velike ljestvice", kaže on, široko se osmijeh širi preko lica. "I ova ljestvica doseže sve do neba."
Kelemework je jedan od brojnih svećenika u Aksumu koji grade novu kapelicu koja će uskoro uskoro pohraniti najsvetiju relikiju Etiopije - Kovčeg saveza. Vjeruje se da je to prsa koja sadrže kamene ploče upisane s Deset zapovijedi koje je Mojsije dao Bog na Mount Sinai, tisuću kilometara sjeverno od ovdje. Prema Bibliji, a prvi put opisan u Knjizi izlaska, Kovčeg je sposobna razdijeliti rijeke i uništiti vojske; pogled to može vas zaslijepiti, a njezin najmanji dodir može te ubiti hladnog mrtvaca. Međutim, ona nije imuna na strukturalnu procjedu. Dva Božićna doba, curenje na krovu kapele koja trenutno drži Kovčeg - što zahtijeva izgradnju ove druge, hitne kapele pokraj vrata.
Neće biti prvi put da je Arka pomaknuta. Etiopljani vjeruju da je relikt prvi put prevezen u svoju zemlju iz Jeruzalemskog hrama prije 3.000 godina od kralja Menelka I - prvoga kralja etiopskih, sina Salomona i kraljice Šebe. Arka je završila u Aksumu - drevnom glavnom gradu sjeverne Etiopije. Danas je ovdje uznemiren među ostacima poganskog carstva: čudnih obelisa koji su bacali duge sjene nad crkvama u zalasku sunca, i ruševine palača koje se raspadaju u brižljivim brdima u blizini.
Relikvija još uvijek vrši čudnu traktorsku zraku na etiopskim kršćanima. U sunčevoj svjetlosti, hodočasnici bijele haljine mrmljaju u Kovčegu pod cvjetnim jacarandama; drugi poljupci hrđuju ograde, sadržaj će se približiti onome što im je dopušteno. Nitko ne smije to vidjeti - osim jednog drevnog skrbnika koji je imenovan za život. Zavjetovao je da nikada ne napušta teren za kapelicu, a on nije čovjek koji je spreman razgovarati u miru. Iz tih razloga, ni jedan povjesničar ne može sigurno reći što se čuva u trezorima u Aksumu. "Znam da je to pravi kovčeg", osmjehuje Kelemework, pripremajući se za nastavak njegovog injektiranja. "Osjećam to kad stojim ovdje. U atmosferi je.

Kralja Lalibele i njegovog afričkog Jeruzalema

U nedjelju ujutro, prije zore, a Lalibele su prožet u crnoj tami. Postupno, noćni zrak počinje se miješati bučnim zvukovima - pijetao-doodle-doos iz dalekih farme i soft glazbe crkvene službe, haleluja i zvukovi koji zvuče kao da proizlaze iz same Zemlje. Sunce se uspinje u nebo, a jedan po jedan, hodočasnici iz bijelih haljina izlaze iz tmurnih usta u tunelu - vraćajući se na dnevne svjetlosne korake, prije satima su u tami.
Mogla bi biti set od epike mačeva i sandala. Charlton Heston mogao bi početi bukući s vrha litice, a munje bi se moglo izbrisati s nebesa. Međutim, to je svakodnevna scena ovdje u Lalibeli, svetom gradu u srcu Etiopije.
Lalibela nije samo najsvetiji zemlja Etiopije, to je vjerojatno najveća arheološka nalazišta u Africi, drevni grad usporediv u mjerilu Machu Picchu, Angkor Wat ili Pompeii. Ali ovdje su sličnosti završene. Tamo gdje su ostatak čovječnosti štovali svoje bogove sa sve višim zgradama - slaganjem opeke na vrhu cigle - Lalibele zidari učinili su točno suprotno. Folklor govori da je Bog u snu bio posjetio Etiopljanin kralja Lalibele iz 12. stoljeća i zapovijedao da gradi repliku Jeruzalema ovdje u Africi (kako bi mu suptilno hodočastiti u prave stvari). Umjesto da stigne do neba, kralj Lalibela je srušio na Zemlju: 11 crkava je razbijeno, izbačeno i izrezano iz vulkanskog podloge. To je bila metoda koja je značila da nije korištena žbuka i da se greške nikada ne bi mogli poništiti.

Unosom potonulog grada, veličina postignuća postaje jasna. Povezivanje svih crkava je podzemni labirint: putevi i koraci ravnali su se i naklonjeni godinama koraka. Trkaći se bosonog kroz ovaj labirint dolazi prometne gužve ljudi. Među njima je Awetu Getawey, hodočasnik koji je četiri dana putovao s toljagom da posjeti Lalibelu, spava u crkvama na cesti i probudi se svako jutro u 4 ujutro kako bi krenuo.
"Putovanje je bilo naporno", kaže ona, pridržavajući se raspela oko vrata, ali kad sam ušao u Lalibelu, zaboravili su sve teškoće hoda.
Slijedim Awetu na Bet Maryam - vjerojatno najstariji i najljepši od svih Lalibelina crkava. Stojeći na brodu, njegova arhitektura izgleda gotovo organsko, kao da se njegovi stupovi i lukovi popne i uranjaju zajedno s slojevima stijene. Jerryjevi lonci puni svetom vodom su složeni u prolazima, a drevne freske su skrivene u sjenovitim visinama crkve.
U središtu Bet Marije stoji veliki stup koji je rekao da je upisan u knjigu kada i kako je Lalibela sagrađena, zajedno s proročanstvom za kraj cijelog čovječanstva. Umjesto iritirajuće, sve ove tajne smatrane su toliko snažnim da je stup bio zamotan u platno pet stoljeća.
To znači da se povjesničari još uvijek ne slažu s tim kako je doista drevni Lalibela - najviši datum do kraja 12. stoljeća, no neki drugi sugeriraju da je rad mogao početi ovdje stotinama godina ranije. Jedinstven način na koji su crkve izgrađene čini ih prilično teško precizno datumom. To su zgrade definirane odsutnošću, a ne prisutnošću kamena, tako da nema slojeva sedimenta.
Ali postoji još jedan način gledanja na to: da su stupovi, kupole i lukovi Bet Maryama stari poput bilo kakve strukture na Zemlji, jer stijena na kojoj se formira nije se pomaknula nižom od onog dana kada je stvoren.

Ovo je izvod iz "U početku", značajka koju je napisao Oliver Smith za časopis Lonely Planet Traveler.

Podijeli:

Slične Stranice

add