Vlak je manje uzeta: vožnja Siberijinim BAM - Lonely Planetom

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Branching off Tayshet, spoj grada na trans-sibirske željeznice, BAM (Baikal-Amur Mainline) proteže se na 3140 km kroz Sibir, što kulminira u luci Sovetskaya Gavan, preko Tatarskog tjesnaca s otoka Sakhalin na ruskom Dalekom istoku. Izuzetno ambiciozan projekt koji je izvorno zamišljen u tridesetim godinama prošlog stoljeća kako bi omogućio osvajanje dalekovidnih dosega Sibira i njegovog mineralnog bogatstva, željeznički tuneli u planine i carve kroz neupadljivi teren.

Iako predstavlja nevjerojatnu inženjersku inženjering, to je ruski bijeli slon - ogromno zanemaren i trošio zemlju milijarde rubalja, a da ne spominjem cijenu koju plaćaju krv i kosti. BAM se proteže paralelno s Trans-Sibirskom željeznicom, ali iako je udaljen samo 400 kilometara dalje od sjevera, čini se da je svijet udaljen: njegovi gradovi i sela ostaju naizgled netaknuti brzim promjenama koje pretvaraju ostatak zemlje, njezini su putnici uglavnom lokalni stanovnici i stranci su praktički nepoznati.

Vlak me nosio istočno kroz noć, prema Tyndi, "glavnom gradu BAM", gradu 2364 km istočno od Tayshet. Nakon beskrajne ravne prirode Zapadne Rusije, krajolik sjeverno od jezera Baikal bio je upadljiv: stjenovite planine na vrhu svježe slapovog snijega, širokih rijeka i crveno-zlatnih breza koje su signalizirale početak jeseni.

Jedan vlak na kojem sam razgovarao kasno u noć s Fayom i Andrejom, koji je bračni par radio provodniks (polaznici prijevoza). Obojica su bili i sveučilišni diplomanti, ali, s nedostatnim radnim mjestima, bili su prisiljeni zarađivati za život kako god bi mogli. "Naše sinovo sveučilište ima program razmjene u SAD-u. Ne želim da ode, ali istodobno, kad završi, što će on ovdje raditi? "Faya mi je rekao.

Jedan od mojih susjeda bio je Svetlana, umirovljeni radnik BAM-a - jedan od volontera koji su pomogli izgraditi BAM, koji je sedamdesetih godina prošloga stoljeća privukao Tyndu mješavinom pravi domoljublja i trostruke plaće. Nedostajala je stabilnost komunističke ere; uspjela je spasiti kako bi kupila stanove za svoju djecu i unuke i obavijestila me da je život u komunističkim vremenima bio "poput raja". S tipičnom sibirskom velikodušnošću, Svetlana me poslušala domaćom hranom i odbila moju ponudu keksa.

Tyndaova monolitna željeznička postaja bila je prekrivena ogromnim izblijedjelim plakatima koji su proglasili 35. obljetnicu 'ceste izgrađene ljubav'. Ironija me nije izgubila: dok je željeznica završila 70-ih i 80-ih mladih članova Komsomola (komunističke lige mladih), izvorni radovi između 1930-ih i 1950-ih učinili su gulagani i japanski ratnici. Najmanje pola milijuna tih zatvorenika radio je na smrt, a njihovi ostaci leže u neoznačenim grobovima duž BAM-a i njegovog polukruga, AYaM (Amuro-Yakutskaya Magistral), koji povezuje Transibersku željeznicu do Yakutsk preko Tynde.

Odvezao sam se vlakom južno na AYaM, a zatim istočno uz Trans-Sibirski, a potom ponovno na sjever prema Komsomolsk-na-Amureu, drugom velikom gradu BAM-a. Putnici su bili manje pametno odjeveniji od onih koje ste pronašli uz Trans-Sibirski, odjevene u jednostavnu odjeću. Spuštanjem u Komsomolsk-na-Amure, stupila sam u vrijeme. Odbojni i uobičajeni stambeni blokovi obloženi širokim ulicama, stavili su mi na pameti Sovjetskog Saveza mog djetinjstva, otprilike osamdesetih godina, i shvatio sam zašto se sibirci žalili da vlada ne ulaže u taj zaboravljeni kutak prošlih carstva. Jedini poticaj promjenama koje je donio kapitalizam bio je pizzeria "U-City", posluživajući mlake komadiće mladim ljudima. Prošao sam pokraj nekih veličanstvenih sovjetskih mozaika i našao se na obalama širokog, polaganog Amura. Rijeka je bila posve mrtva; jedini su ljudi bili troje ribara koji su nepomično stajali na pješčanim plažama razbacanim u smeću.

Dok sam hodala okolo, pročitao sam obavijesti na zidovima. Jedan od samostalnog šamana koji se zvao Vladimir pozvao je čitatelje na 'treninge' kako bi ih podučio da budu "na istoj valnoj duljini s prirodom" i učinili ih "zdravijima! Jači! Bogatije! "" Trijezna Rusija je volja naroda! "Proglasio je još jedan, opsjednut vidom skupine muškaraca koji su sjedili na glavnom trgu, držeći 2L boca Baltika piva. Željeznički kolodvor je oštećen krhkim grafitima, ukazujući na političku turbulenciju i nezadovoljstvo.

Putem natrag u Tyndu, moji susjedi su bili dva rudara, Zhora i Vanya, koji su putovali na posao u rudnicima zlata sjeverno od Tynde. Zhora je radio duž BAM-a cijeli svoj život odraslog čovjeka, ali je sanjao o većim stvarima: 'Želim dovesti ekoturizam BAM-u; ribolov je ovdje izvan ovog svijeta! "Zatim su mu duhovi spustili dok je razmišljao o preprekama: zastarjeli birokratizam, mito kako bi osigurao ribolovne dozvole. Mladi rudar s ožiljkom lica, Zhenya, skočio je do nas i ponudio nam veliku čašicu crvenog kavijara, koju smo jeli sa žlicama ravno iz lonca dok mi je Vanya podvrgnuta jakim crnim čajem.

Oni su me bombardirali s pitanjima o Velikoj Britaniji: Koliko plaća rudar u jednoj godini? Koliko je kruha? Koliko je hladno? Ove izdržljive ljude, koje su zimi bile zimske zime i zimi sedam mjeseci snijega godišnje, bile su jako zabavne da bi saznale da se Velika Britanija zaustavlja nakon snijega od dva centimetra.Bio sam zapetljan pitanjem o različitim vrstama britanskog tla; rastuća vlastita i samodostatnost bile su teme kojima nisam bio sposoban raspravljati.

Krenuvši u Tyndu, krenuo sam do glavnog vučenja - Krasnaya Presnya - obložene identičnim stambenim zgradama, prolazeći divovskim čekićem i srplom na raskrižju i ružnom, plastičnom katedralom Presvetog Trojstva. Unutar muzeja povijesti BAM, pored reaktorske vojarne u kojoj su BAM radnici živjeli tijekom izgradnje željeznice, sredovječni kustos ponosno me razgovarao kroz zbirku - od fotografija onih koji su gradili željeznicu do telefonske centrale koju je koristio za komunikaciju 1980-ih. Skrenula je pozornost na neke od prapovijesnih noževa - drvenog dječjeg krevetića, šamanovog odijela, skijaškog skijanja.

Živeći u području jezera Baikal od neolita, Evenki je bio loš po komunizmu - prisilno naseljavanje, gubitak kulture i jezika i spirala u alkoholizam je česta priča. Situacija je izgledala svjetlije u blizini Novyja Uoya, također na BAM-u. Natrag u Severobaikalsk, razgovarao sam s Aleksei koji radi s Evenki zajednicom, organizirajući zimske turneje u brdima s sobovima: 'Čelnik zajednice zabranio je alkohol u selu, a oni ljudi koji su skloni piti na lukavici su poslao u planine da radi s sobom. Tako su zauzeti i ostati bez pića.

Aleksei i njegova kći Anya dio su Velikog projekta Baikal Trail. Svakog ljeta domaći i strani dobrovoljci dolaze do Baikal jezera, najstarijeg, najdubljog i najvećeg jezera na Zemlji, označavajući i poboljšavajući postojeće pješačke staze. "Izvorna ideja bila je imati kontinuiranu stazu koja se proteže duž cijelog jezera, ali smo shvatili da je to nepraktično i usredotočuju se na postojeće drevne staze, poput onih koje koriste češeri", rekla je Anya.

Prije nego što sam se vlakom ukrcao u Moskvu, prošetao sam stazom s litice iznad Baikal. Nitko nije bio u blizini kako bi pokrao moju zahvalnost strmih obronaka obraslih borom, breskvama koje mijenjaju boju, i brdovitim planinama na snijegu u daljini, iza ogromne prostorije stakla poput plave.