Pustolovine na kopnu u Gvajani

Pustolovine na kopnu u Gvajani

S oklopom u Nappi Village. Fotografija Celeste Brash.

Hilda, moj vozač vozača, bio je pijan. Bio je vikend američke baštine u selu Nappi, Gvajana i svi su pili parakari, lokalno fermentirano piće, dva dana ravno. Bilo je to u nedjelju poslijepodne, ali Hilda nije pokazivala nikakve znakove vrenja. Nosila je svjetlucavu haljinu koja je bila slučajno odrezana kako bi pogodila samo iznad koljena na karamelu. Naše noge i gole noge lebdjeli su od ruba kolica dok smo se bombardirali i jostled duž prljavštine staze. Ispred nas nalazili su se dvije muljevite krave i neprestana prašuma.

"Voliš li moje krave ili ih je loooove?" upitala je dok je tresla vola jednom rukom i dala mi stranu zagrljaj s drugom.

'Volim ih!' Rekoh oduševljeno. I jesam. Maipaimanu i Bole radili su pohvalno poslanje vuče kolima na stazu, tako da su potomčeni i duboki blato koje čak niti 4WD ne bi prolazio kroz njega.

Samo nekoliko dana prije moje vožnje s Hildom pomislio sam da je jedini način da se okrene za unutrašnjost Gvineja minibusom (koji vozi uz jednu glavnu cestu) ili skupim zakupljenim 4WD. Većina posjetitelja u Gvajani su na turnejama, a džungli odsjeci sretni su za organiziranje prijenosa džipa (najbrži i najprikladniji način za kretanje); trošak je lako uklopljen u putovanje s visokim troškovima. Ali što je s ostalima? Moj cilj za ažuriranje dijela Gvajane od Južna Amerika na Shoestringu bio je pronaći pristupačnu alternativu za nezavisne putnike na ograničenom proračunu.

Bili smo na putu do Maipaima Lodgea, osam kilometara od udaljenog Guyanese sela Nappi u podnožju planine Kanuku. Ovo putovanje u oxcart trebalo bi tri sata i stajalo me 30 dolara. U suhoj sezoni 4WD i motocikli su sletjeli na cestu od US $ 60 i US $ 10, ali bio sam sretan što sam završio u stručnim, previše veseli ruke Hilda. Na putu mi je ispričala animirane priče o svom mnogo mlađem mužu koji je tiho sjedio nasmiješivši se na leđima, i njezinih dvoje malenih unučadi koji su se smijali ili spavali cijelim putem. Do kraja putovanja bili smo svi prijatelji - ne nešto što bi se moglo dogoditi na pola sata vožnje 4WD.

Pronalaženje vožnje oxcart nije bilo lako, a ne postoji točno redovito zakazano oxcart uslugu, tako da je aranžman bio vrlo last minute. U Gvajani je nevjerojatno teško unaprijed dogovoriti nešto neovisno. Mjeseci slanja e-pošte ostavili su mi nekoliko odgovora i kad sam sletio u Rockview Lodge, moj prvi odredište, još uvijek nisam imao itinerer. Pitao sam prve odsjeke koje sam posjetio o dijeljenju vozila s ostalim kupcima, čak i koordinirajući moje putovanje svojim nabavama, ali nitko nije ništa ponudio osim privatnim džipovima. Tek kad sam upoznao Fernanda, upravitelja Caiman Lodge, da se moja sreća počela mijenjati.

"Mogu zatražiti oko sela i vidjeti hoće li te itko krenuti motorom sve do Nappi", rekao je. "To jest, ako se prtljaga uklapa na leđa i ima čvrst stražnji kraj."

Prijevoz motocikala - jeftinija alternativa. Fotografija Celeste Brash.

Trošak je bio $ 60 za razliku od US $ 240 u džipu. Srećom, imao sam upakiran svjetlost i Fernando me nije našao u liftu. Bio je to kraj kišne sezone, tako da su prljavštine kroz Rupununi savanu bile nered i često smo došli preko lokvi što bi se moglo preciznije opisati kao ribnjake. Nisam imao kacigu, putovanje je trajalo četiri sata u punom suncu, a ipak je to bio jedan od najljepših izleta na putu koji sam ikada uzeo.

Prošli smo kroz žute, travnate ravnice pokrivene termitnim tornjevima, drvenim stablima i povremenim tamnim čepovima džungle. Svaka milja bila je mala skupina tradicionalnih ciglama, slamnatih američkih koliba. Prešli smo niz niskih drvenih mostova koji su prolazili kroz male sjenovite rijeke gdje su uvijek nekoliko mladih ljudi ili obitelji tjerali ribu. Pogledali bi nas neumjereno, a ponekad bacili pozdrav.

Termitne kule i savane. Fotografija Celeste Brash.

Giant preljubnici lutaju ove zemlje, ali jednako teško kao i moj vozač gledao, nikada nismo vidjeli. Vidjeli smo nekoliko plijena ptica i stado ili dvije stoke. Jednom smo prošli kroz struk duboko "puddle" na motocikl. Do trenutka kad smo stigli do našeg odredišta bio sam prekriven blatom i prašinom. Tada sam upoznala Hildu za iduću nogu putovanja s oklopom. Činilo se da nitko nije briga koliko sam prljavo.

Nakon što je moja prva uspjesna riječ motocikla morala izaći i svugdje gdje sam otišao, ljudi su mi ponudili ovu opciju. Kao da me je savana prihvatila i sada su me dopustili da vidim na svoj način. Od ovog trenutka nadolazeći pogled na savanu s leđa bicikla, susreo sam neke lijepe ljude i spasio pakao od puno novca.

Maipaima Lodge. Fotografija Celeste Brash.

Pa kako možete to učiniti? U tim divljim krajevima kauboja i Indijanaca nikad ne znate što će se riješiti, a što nije. Započnite pakiranja svjetla, solo putnici ili parovi će imati najlakše vrijeme, pripremiti za grube ceste, nositi dovoljno novca (nitko ne uzima kreditne kartice i nema banaka) i pitati okolo lijepo.Nema jamstva da ćete moći dobiti ništa osim skuplje Jeep, avion ili minibus (a čak i one nisu sigurne oklade), tako da nemaju visoka očekivanja ili krute planove. Prljavština će se isprati; sjećanja će ostati s tobom cijeli život.

Sljedeći odsjeci bili su korisni kod prijevoza, a ako vam ih pošaljete e-poštom ili ih nazovete, možda imate sreću pred-uređivanju motocikala.

Surama Lodge - www.suramaecolodge.com

Kuća Caiman - www.rupununilearners.com

Maipaima Lodge - email [email protected]

Dadanawa Ranch - www.dadanawaranchguyana.com

Celeste Brash proveo je pet godina na udaljenom Pacifskom atolu, još deset na Tahitiju i opsežno putovao po cijelom svijetu za Lonely Planet. Čitajte jedan od Celesteovih nezaboravnih putovanja u 'Shaking hands with pirates - Posjet Islandu Pitcairn'.


Napravite sobu u svojem pakiranju za kopiju Južna Amerika na Shoestringu, konačan vodič za nezavisni i proračunski putovanje u Južnoj Americi.

Podijeli:

Slične Stranice

add