Putovanje kaučom: pogledajte Beč kroz Freudove oči

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-12 20:44

Razgledavanje može biti dovoljno za druge gradove, ali rodni grad Sigmunda Freuda traži daljnje istraživanje. Poput sveg sna, Beč potiče sva tri dijela ljudske psihe koju su utvrdili Freud: hiper-analitički superego, maštoviti ego i hedonistički id. Ustajte s kauča, rezervirajte kartu i neka vaše nesvjesno bude vaš vodič.

Superego - pametan način da započnemo obilazak Freuda u Beču

Čak i oni koji se u osnovi ne slažu s njegovim teorijama o psihoanalizi, mogu vidjeti gdje Freud dolazi iz Beča. Muzej Sigmund Freud nalazi se na Berggasse 19, koji je bio Freudov dom i ured od 1891. do 1938. godine, kada je pobjegao iz nacista na sigurnost u Engleskoj. Iznad kosher mesnice, Freud je obavljao drugačiju vrstu disekcije na svojim pacijentima. Čekaonica u kojoj su bečki čekali dobrog liječnika da ih pita o djetinjstvu obnovljena je s izvornim namještajem, a 1930-ih kućni filmovi obitelji Freud igraju u neprestanoj petlji u susjednoj prostoriji. Cijela postava je posuditi frojdovsku frazu, vrlo zanimljivu.

Još jedan važan trijumf racionalne misao nad temeljnim instinktom je Bečka secesijska građevina 1937. godine, gdje su primarni nagoni spaljivanja strogih austrijskih umjetničkih objekata bili sublimirani u elegantno proporcionalnu zgradu mladog Josef Maria Olbrich Jugendstil ('Young Style'). Gustav Klimt 1902. godine slikao Beethoven Frieze za Secesiju - ali kažem da bečko društvo nije bilo sasvim spremno za njegovo prikazivanje polu-gola, trudnih žalova s golemom gorillom koja lebdi u pozadini, bila bi nerazumijevanje. Djelo je ležalo u skladištu sve dok ga je Reich zaplijenio 1938. godine. Nekih 84 godine kasnije pojavilo se kao ikona turističke atrakcije, a trenutno se nalazi na skupnom zlatnom novčiću od 100 eura (minus gorila).

Ego - gdje ljudske drame igraju u Beču

Određene misli ne mogu biti potisnute, niti ih se lako ubode - stoga fascinacija 200 crteža i slika Egon Schielea u Muzeju Leopolda. Austrijski slikari izopačeni, oduševljeni likovi bili su visceralni čak i po seksezijskim standardima, a njegova skrivena praksa zapošljavanja mladih djevojaka kao golih modela uhitila ga je zbog korupcije maloljetnika. Ali njegovi suncokretovi i autoportret nisu ništa manje šokantni od njegovih portreta tinejdžera: oni su neuobičajeno bliski, često su odrubljeni, a često i boja neke neizrecive mrlje.

Desetljeća nakon prerane smrti na 28 godina 1918. godine, Schieleov je posao postao nevjerojatna opsesija respektabilnog bečkog opametara po imenu Rudolf Leopold. Schieleovi krupni aktovi bili su nevjerojatan posao u Beču u konzervativnim pedesetim godinama - pogotovo zato što su neki očito pljačkali Drugo svjetsko rata, dodavši još jedan sloj kontroverze zbirke. Za posljednjih deset godina Leopoldova Schielesa sigurno je držala austrijska država u namjenskoj, besprijekornoj bijeloj palači, gdje su sve više zbunjujući, buntovni i povezani.

No, nigdje u Beču je psihičko svrbež ega koji je zadovoljavajuće izgreban nego u Wiener Staatsoperu, ili Bečke državne opere, gdje su zabranjene romanse i ubojiti intrige od 1869. godine naizmjence i isključeno razbuktali alarmantnom pravilnošću. Dugogodišnji redatelj Gustav Mahler modernizirao je operu avangardnim nastupima Wagnerovih Tristan und Isolde s markantnim setovima Jugendstila i sopranisticom sovjetske Anna von Mildenburg, svog dugogodišnjeg ljubavnika. Ipak, dok su Staatsoper zvijezde uživali fan obožavanje i državne plaće, također su podnijeli nemilosrdnu podsmijeh na pozornici i čeličnu cenzuru iza scene. Od 1938. do 45. godine, članovi društva bili su proganjani i ubijeni kao subverzivi. Ali kada je američka eskadrila zamijenila operu za bombardiranje 1945. godine, grad se okupio oko ruševine opere kako bi ga obnovio kakav je i danas i danas: velika pozornica na kojoj ljudske drame svake godine igraju oko 200 puta, i najzadržljivija operna opera.

Id - Beč za hedoniste

Matinejevi nastupi imaju svoje trilere i uzbuđenje, ali ako je id imao svoj nezgrapni put u Beču, provodit će popodne preko trga iz Staatsopera, naručivajući poslugu u sobu u hotelu Sacher. Ne morate čak ni ostaviti svoj pliš krevet u novouređenim luksuznim sobama na četvrtom katu kako biste prolazili kroz cijeli Sachertorte, leden s tamnom čokoladom i umaknutom od marelica. Ime kraljice Elizabete nalazi se na knjigu gostiju, a čokoladna masaža u spa centru hotela obećava primjereno kraljevski opuštanje.

No, za spa dan s istinski divlje napustiti, glavu u bečkoj vinarije i provjeriti u nevjerojatan Rogner Bad Blumau Spa. Bez obzira na to kako ste se ponašali na Styrian Sauvignon Blancovim degustacijskim sobama na putu, dočekat će vas otvorena oružja divovskom skulpturom grmlja i biti pozvana da se pokopati u gostinjsku sobu sagrađenu u travnatom padinu ikonoklastičnom austrijskom arhitektu Friedensreich Hundertwasser. Slijedite svoje blaženstvo: uronite u jezero podvodnom glazbom, udahnite ionizirani zrak u pećini prekrivenoj kristalima soli i slijedite blago premlaćivanje grančicama breze s restorativnom sesijom u sauni. Danske spa stope počinju u iznosu od 39 € - i kako bi sam morao priznati, to je mnogo jeftinije od terapije.