Somersetov ciderov staz: od voćnjaka do stakla

Somersetov ciderov staz: od voćnjaka do stakla

Dolje u zapadnoj državi Engleske nalazi se stara županija Somerseta, skrovište livada, tihih sela i voćnjaka oko svakog kuta. To je zemlja svinja koje vrište pale jabuke, stari poljoprivrednici koji pričaju priče u raspadajućim pivnicama i polja nakon polja čudesnog engleskog krajolika.

Gdje sve počinje: voćnjak

Svakog poslijepodneva u pet sati, Somerset ulazi u mekano fokusiranje. Kako se sunce sama spremna za kraj dana, svjetlo postaje mutno i zlatno, premazujući svaku scenu s toplom zrnatosti Super 8 domaćeg filma. Stajati u voćnjaku dok se bljesak kasnog poslijepodneva filtrira kroz ograđene grane, šaljući rešetku blijedog sjena na podnu voćnu podlogu i lako je shvatiti zašto voćnjak ima povišeno mjesto u britanskoj mitologiji. Od inspirativne Newtonove teorije gravitacije do ceremonijskih pustolovina koje svakog siječnja tjeraju zle duhove s drveta, voćnjak je odavno bio mjesto tihog kontemplacije i vrlo britanske vrste magije.

Ono što nije bilo bio je to stomping teren za seksualne lazove. Ali to je ono s čime se suočavam dok istražujem voćnjake Burrow Hill Cider Farm, u blizini sela Stembridge. Dvije ljame veličine čovjeka - jedna smeđa zove Louis, jedna bijela koja se zove Rupert - zamišlja me zurenje dok sam prošao pored Gloucester Old Spot svinja koja se nalazila među jabukama u podnožju stabla. Barrelman Stephen Ward brzo je izdavao upozorenje: "Gledajte leđa oko Ruperta", kaže on, dok idemo prema kamionu koji je uletio u dvorište, a krevet se nagomilavao sa svježe prikupljenim jabukama. "Misli da je čovjek. Ima naviku skočiti na ramena ako se prebrzo odmoriš. "

Kamion savjetuje crveno-zelene Kingstonove crnce - samo jednu od 40 različitih vrsta - na dvorište. Kao struja vode koja pere plod na jabučnom rovu prema mlinu, Stephen mi govori kako je Burrow Hill pomladio junetinu u ovom uglu Somerseta. Početkom 90-ih godina bilo je gadno vrijeme za bhakte jabukovače - piće je bilo izvan mode, a lokalni seljaci natječu se da prodaju svoje voćnjake. Dvadeset godina kasnije, isti poljoprivrednici prodaju Burrow Hill svoje žetve jabuke, i vidjevši da je pretvorena u vrhunsku vrstu junetine rakije. Muškarac koji je odgovoran za ovaj prijelaz događaja je Julian Temperley, vlasnik Burrow Hill-a.

Između Borisa Johnsona i Wurzel Gummidgea, Julianov gubljen vanjski znak oštro je poslovnog mozga i sklonost kažnjavanju. "Vi padaš u jabukove što pogrešno ili po defaultu. To nije logična odluka ", kaže on. "Cidermaking je posljednji bastion seljaka. Mi smo anarhijski. Ali Julian nema nikakve sumnje o važnosti jabukova u Somersetu. "Ako izgubimo ove voćnjake, krajolik ovoga dijela svijeta u potpunosti se mijenja. Tradicija sidra mora biti zaštićena. "

Prošetam voćnjakom, oduševljen šankom jabuka koji pada na pod (seljaci ne uzimaju jabuke sa stabla, čekaju da padnu). Preko ceste s seoskoga domaćinstva nalazi se strma brda koja daje imenu farmu. Uspon je kratak, ali oštar, a ja sam zadivljen strmim intenzitetom razine Somerseta. Stojeći ispod neba ovdje je puni 360 ° iskustvo - osjeća se kao da je u središtu dječjeg snijega globusa. Horizont je opseg, a ne ravna crta, a zemlja ispod neumoljivo ravnog, podijeljena samo s voćnjacima poredanih poput vojnih pukovnija. Listovi na stablima počeli su se smrviti, a još nisu postavljeni s punom jesenskom bojom. Na povjetarcu dolazi zvuk traktora u voćnjaku, sakupljajući sreću za sljedeću seriju jabukovača - zvuk drevne tradicije koji preživljava, prilagođava i napreduje.

Ciderhouse

Staza do Wilkins Cider Farma je poprskana rukom pisanim znakovima, različitim tragovima lova na blago lovljenog blaga. Svakog tako često dolazi do prekida u živici, a trenutni panoramski prikaz Somersetovih razina nadilazi jaz, no za većinu je to glavno-dolje, bezosjećajno putovanje - to nisu prikazi za koje su došli.

Unutar breezeblock ciderhouse, zrak je hladan i vlažan. Atmosfera nije ništa drugo. Šestorica naraštajućih skotlana, tjedan dana, veselo su se zabavljali jedni na druge oko stola Formica, čašice u svakoj ruci i nekoliko mrvica sira ispred. Pored njih, četiri velike bačve jabučica - dvije slatke, dvije suhe - sjedaju za redom, šićući dnevni jabukobran svakom hodočasniku koji se pojavljuje s praznim staklom. Zid nasuprot je prekriven fotografijama i reznicama, uključujući i intervju s pjevačicom kasne klase Joeom Strummerom. Okružen je njegov opis sreće: 'hlađenje u Somersetu sa zastavom Wilkins' Farmhouse Cider '. Danas se nitko ne bi složio.

U središtu svega je Roger Wilkins, mršav, spretan, izblijedjeli Teddy Boy u kombinezonima i bunarima. Namjerno napreduje u svojoj seoskoj kući, pobrinuvši se da je svaki posjetitelj dobrodošlo i zaustavljeno. Ovdje je proizvodio jabukove oko 50 godina, nakon što je učio trgovinu od svog djeda. "Odvukla sam se zbog ove stvari", kaže on, podigavši ​​svežilicu s zelenim žutim jabukama na usnama. "Pio sam ga otkako sam imao pet godina. Nikada nisam imao lošu glavu.

Razlog zašto Roger ne zna značenje riječi Mamurluk je isti razlog zbog čega je njegov junak toliko cijenjen, zašto će ljudi putovati 400 milja da sjednu u njegovom sklonom seoskom domaćinstvu. To je samo jabuke. Ne dodaje ništa bar žličicu saharinina u slatkim bačvama. "Sve provjeravam okusom", kaže on."Znam točno što bi trebalo kušati u svakoj fazi." Wilkins Cider je kako je jabukovača prije nekih velikih marki počistila - grubo i spremno, s povremenim komadom plutajuće pulpe i oštrim tangom. Glava bi mogla biti u redu, ali nakon nekoliko pintsa, bezazorni štitnik neće moći raditi noge.

Tri puta dnevno, grubo u seoskom domaćinu pada u tišini dok Roger počinje pritisak. Vrećice jabuka izlijevaju se u mlinu i tlaše u špricu. Roger ga širi preko lissom, drvenu ploču prekrivenu grubom, poroznom krpom i ponavlja postupak sve dok ne napravi 'sir', ukupno sedam lizala, koji se kotače na tračnicama u tisku.

Veliki potpredsjednik stezne na sir, a sok od jabuke kaplje u dolje ispod. Roger pomiče dlanom, smiri ga i kimne, zadovoljan. Zvuci odobravanja zajednice jer počinje graditi sljedeći sir. "Ovdje dolazim svaki dan 40 godina", šapće čovjek pokraj mene. "Nikada se ne umorim gledati ovo."

Pijanice

Znak na zidu Tuckers Grave Inn ostavlja posjetitelje bez ikakve sumnje u primarnu svrhu ove upropašene gostionice: "Pijte tvrdi jabukovići koliko god želite. Loseći zube zglobovima koljena. Sours yer gut pištolj čini wheery.

Možda ne najzanimljivije izglede za nedavne obraćenike, ali za tvrdoglavih duša napunjenih u ovu prednju sobu - prerušenu u pub - u nema ničeg boljeg od čašice od cigara koji se guši, a nigdje bolje da ga piju nego Tuckers Grave Gostionica.

Prsten sjedala je postavljen oko treperenja kamina, zrak ispunjen razgovorom redovnika - Roger 'Cravat' Bonsall, sjajan u sinonimnom kolutu; Graham Clylee, ponosan veteran 'svakog jabučnog puba u Velikoj Britaniji i Bretanji'; Stuart Delbono, mlada ruka na farmi. Svaka od njih drži čašu s približno fluorescentnim narančastim čahuracem Thatchersa, koju je vlasnik Glenda Swift izbacio iz bačava nakupljenih ispod prozora. Ovdje nema bar; što bi signaliziralo podjelu između puntera i vlasnika. Govor je da je ova soba nekoć bila salon Glendaine kuće, u susjedstvu u baru, ali ona bi toliko ljudi probudila piće i razgovor koji je pretvorila u glavnu sobu puba.

"Nije bitno tko ste ili odakle dolazite", kaže Graham, pržujući šaku kestena na pucajućoj vatri. "Ljudi će uvijek ovdje razgovarati s vama." Glenda klimne joj odobrenje. "U ovoj sobi nema zabranjenih subjekata", kaže ona, nježno gledajući svoje klijente svojim klijentima, koja priječe nekoga čiji je posao da ih piju. "Znamo sve ovdje - gdje su kosturi skriveni, gdje su začeće djeca."

Za sve poštovanje i ritual koji okružuje izradu jabukova, ovo je posljednja faza u jadranskom putovanju od voćnjaka do stakla i to je razlog zašto su Roger Wilkins i Julian Temperley posvetili svoje živote onome što je, u učinak, stiskanje voćnog soka.

Sutradan, jasno je da je jabukova vrijednost Somersetu cijenjena daleko iznad pubova i prešanih biljaka. Barrington Court, veličanstvena nacionalna imovina, održava proslave Dana jabuka. Mnoštvo Somersetaca spustilo se na rasprostranjene terase natopljene voćnjicama, pridruživši se jabučnom pritiskom, pokupivši čudesnu plažu i posvetivši se poniznom plodu koji definira domovinu. U središnjoj zgradi nalazi se prikaz sorata koje se uzgajaju ovdje; imena više zvuče poput prigušenja pilota Drugog svjetskog rata od voća - Broxwood Foxwhelp, Ribston Pippin, Harry Masters, Tom Putt.

Možda nije baš bitka za Britaniju, ali na čudan način ponovno oživljavanje jabukovača, i Somerset, duguje sličnu težinu zahvalnosti upornosti tih zdrava kuglica sočne dobrote - zauvijek junaka Zapadne zemlje.

Dolazite tamo

Vlakovi do Yeovil Junction voze izravno iz Londona Waterloo, Exeter i Salisbury (od 14,10 kn povratak, thetrainline.com).

Okupljanje

Autobusi ne pokrivaju cijelu Somerset. Najam automobila iz Vincents dnevne najam u Yeovil (od £ 29 dnevno, vincentrental.co.uk).

Ovaj se članak izvorno pojavio u časopisu Lonely Planet. U svakom je izdanju turistički savjet i nadahnuće - pretplatite se i dobijte informacije o putovanjima isporučene izravno na vrata. (Trenutno je dostupno samo za isporuku na UK adrese.)

Podijeli:

Slične Stranice

add