Od pretučenog staza: epsko željezničko putovanje diljem Kanade

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Dok je nevjerojatna željeznička pruga spojila istočnu i zapadnu obalu, Kanada je bila uglavnom neoproporedna divljina. Lonely Planet Traveler autor Tim Moore vodi na tračnice kako bi otkrio kako čelične tračnice otključaju dramatičnu unutrašnjost nacije. Fotografije Pete Seawarda.

Dovršeno 1885. godine, kanadski pacifički željeznica (CPR) definirala je naraštajnu državu, spajajući svoje dalekosežne ekstremitete. Kada je SAD 1867. godine kupio Alasku od Rusa, Kanada se našla u okruženju, a željeznica je predložena kao hitna priopćenje. Na više od 2700 milja, CPR će za neku granicu postati najduža željeznička pruga na Zemlji - tako velika da je glavni inženjer linije, Sir Sandford Fleming, izumio vremenske zone kako bi standardizirao dnevno svjetlo između udaljenih ekstrema.

Vancouver u Kamloops: Istok je smješten na stjenovitom planinaru 275 milja

Prije no što je CPR stigao, Vancouver se zvao Gastown - granična postaja s teško pijanstvom popunjena krznom trapovima i drvarnicama u velikoj neistraženoj koloniji Britanske Kolumbije. Danas je to slavno poloľajni grad koji se obruľava u lijepu luku u Sydneyu. Vancouverova uspješna kineska četvrti najprije su naselili tisuće orijentalnih kolača koji su došli izgraditi željezničku prugu i nikad se nisu vratili kući. I stoljeće, gradsko trgovačko bogatstvo - bezobzirno vidljivo u pristaništima i maršerskim dvorovima koje Rocky Planinac gužva na putu izvan grada - ostaje kontingentan na željeznici.

Putnički promet rijetko je na CPR ovih dana, tako da rijetki poljoprivrednici, pa čak i radnici za održavanje pratiti valove i razveseliti poput željezničke djece tijekom prolaska. Možete letjeti kroz Kanadu u djeliću vremena (Vancouver u Torontu je četverodnevno putovanje željeznicom) i za djelić novca, ali ovo je putovanje o plaćanju danak zadivljujući uspjeh od 15.000 ljudi koji su izgradili ovaj line i do zadivljujućeg krajolika koji su osvojili time, doživjeli su kroz panoramske staklene krovove vlakova i otvorene predvorje. To je vrhunski luksuzni podsjetnik na doba kada je vlak putovanja bila glamurozna avantura.

Na žalost, na Rocky Mountainu nema spavaonica, no zaustavljanje noći u dobro očuvanom gradu bez Kamloopsa, bez duše, barem osigurava da se svi osvježavaju za slikoviti sjaj koji prolazi kroz naš stakleni krov za sve sljedeći dan.

Kamloops do Banffa: East za 310 milja na stjenovitom planinarku

Od doručka, željeznička se kugla sve više uzdiže u kanadske Rockies, bujne kanjone i dosadno kroz planine na snijegu. Neki od uzvišenih mostova na kojima smo kliznuti, potkrijepljeni su ohrabrujućim lukovima željeza, ali drugi stoje na malo više od rešetke slavnih lijenih štapova. Ulazimo u regiju koja je čak i rodna plemena First Nations napustila, "zemlja grmljavina", gdje lavinski lavine izazivaju smrtonosnu devastaciju. Nemoguće je ne bi se suosjećala s ljudima koji su plamtjeli ovu usamljenu stazu: samo 600 kineskih kravata su nestale u eksplozijama, lavinama i rockfallsima. Čak su i geodeti koji su im prethodili bili redovito podijeljeni od medvjeda, grmljavih rijeka i skorbuta.

Pejzaž i biljni i životinjski svijet čine se pretjeranim - borovi, staklena tijela vode i jaki vrhovi odražavaju se u njima. Bighornovi ovnovi sjaju s visokog bloka, izgledaju prkosno kao i bilo koja ovca ikada; moćne, baldne orlova na razini predsjednika grade se u breza; i osprei se udaljavaju od svog sambolskog gnijezda.

Neki će putnici ostati još 80 milja do točke vlakova u Calgaryu, ali za većinu nas, dolazak u Banff signalizira kraj linije Rocky Mountain-a.

Banff u Jasper: vozite 180 milja sjeverozapadno kroz Icefields Parkway

Rocky Planinari nude sebičan snimak dana slavnih transkontinentalnih željeznica, ali postoji preživjela usluga putnika na obali i na obali, a doživljaj to znači četiri sata vožnje sjeverozapadno od Banffa na autocestu 93. To je skretanje, ali jedva posao. Cesta je poznatija kao Icefields Parkway (više naučite ovdje), najveći hitovi kompendija ikoničnih zapadno-kanadskih vizura: moćnih rijeka, azijskog jezera Louise i jezera Moraine, visokih rock katedrala na vrhu glečera vjenčanja i milijarde mišićavih borova. Ovo je Nacionalni park Banff, najstariji u Kanadi, ustrojen je iste godine kada je završen CPR.

Jasper do Saskatoona: skok u Kanadu za noćenje, 550 milja istočno

Za sat vremena iz Jaspera, mi zapetljamo i prebivamo pokraj stražarskih planina Rockies. Udaljenost između zaustavljanja je izuzetna i, zbog toga, vlak se zaustavlja gotovo bilo gdje na zahtjev.U lakelands istočno od Winnipeg, to je prilično uobičajeno vidjeti samo usamljen avanturista hop iz kombi prtljage i vući kajak off u divljini. Mile po blagu milju, pogled se smjestio u valovitu šumu i poljoprivredno zemljište, zalazak sunca dodajući jesenji ton na sve ravnomjerne prairies. Istražujem ga iz strašnog promatračkog automobila, svi glatki oblikovani akrilni staklo i sjajni metal, poput njega, izrađeni su od starih Cadillacova.

Saskatoon Kyleu: vozi najam automobila 125 milja duboko u prairije

Hipnotička ogromnost prairije uskoro se utječe kada vozeći južno od Saskatona. Ovo je dvodimenzionalni, svijet bez boje koji ima više geometrije od geografije, apstraktni suhozidni ravni, postavljeni u milju od dva kilometra. Mi smo duboko u djevičanskim pšenicama, koje je CPR zaokupio imigranata iz stoljeća kao "posljednji najbolji zapad". Do 1914. željeznica je privukla oko tri milijuna stranaca na ove prazne prairije: od Britanaca, Irske, Skandinavije i istočne Europe. Ove prazne travnjake pretvorene su u kanadski kolač, vječnost farme i rančevi koji su došli utjeloviti herojski pionirski duh nove države.

Svaka željeznička pruga na Zemlji je trijumf ljudske genijalnosti i odlučnosti, ali nitko, u teškoj ljestvici i značaju, uistinu je junački od milja drva i željeza koji povezuju udaljenu obalu Kanade.

Tim Moore je redoviti suradnik Lonely Planet Traveler, Njegova najnovija knjiga, Ti si strašan (ali volim te), sada je.