Tajna Venecija

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Sakrivanje ravno u elegantnim sjenama palače Velikog Venecije u Veneciji i nezaobilaznih spomenika su najomiljeniji hangoutovi Venecije. No, od glavnih turističkih prometnica, možete samo uvidjeti Mlečane kako se sklupčaju pod lukobranima u labirintski calli (stražnja staza), ili čuti njihove meke, uvjerljive korake koji klize preko istarskih kamenih pješačkih staza.

Slijedite njihov trag i možda ćete se osjećati kao Alice nakon bijelog zeca u Wonderland. Da biste upoznali Veneciju kao Mlečani, zapravo ne morate upijati nikakve čarobne napitke - premda svaka pravna venecijanska pustolovina započinje i završava čašom Prosecco. Samo slijedite ovaj vodič, i znat ćete gdje krenuti ujutro, podne i noću u Veneciji.

Jutro: Rialto

Kada se turistički vodiči odnose na Rialto, oni obično znače most Rialto, Antonio da Ponte, sjajan renesansni raspon preko Velikog kanala. Ali kada se Mlečani upućuju na Rialto, oni se obično odnose na Rialto tržište. Ove povijesne tržnice potječu iz osnivanja Venecije oko 809. godine, kada je Venecija bila samo bizantska hridina bez palača, ali ribe i ambicije.

Sadašnja Pescaria (riblje tržnica) je utjelovljenje izvorne mletačke ribarnice koja je trajala najmanje 600 godina u 19. stoljeću, sve dok neprekidno lupanje napokon izvadi kamenje. Ispod kamenih ribljih gargoyles na vrhuncu krova, održivi standardi ribolova na lagunama doslovno su postavljeni kamenjem na uklesanom znaku i besramno se hvalisavaju o venecijanskom moeche (mekana ljuska rakova) i moscardini (beba hobotnica) još uvijek diže na rogove do petka od utorka do nedjelje.

Do kasnog jutra, ribari prije 3 sata su dobri i spremni za svoj obrok uz čašu Prosecca. Pridružite im se blizu Pescarije i Rialto proizvodnih štandova na backstreet bacari, rupu u zidnim pultovima koji su stalno služili Rialto marketarima do 500 godina. Dolazak prije podneva na All'Arco (Calle dell'Arco, San Polo 436), Pronto Pesce Pronto (Pescaria, San Polo 319) i Dai Zemei dobivaju prvi izbor ultra-svježih cicheti, ili venecijanske tapase: slasne, tržišno nadahnute ugrize morskih plodova u lagunama, izliječenih jela, sireva i kreativnih salata.

Dok je daleko vrijeme između tržišta i jela kupuju zanatski studiji uz Rialto bacari. Lagani valovi savršeno su zarobljeni u ručnim torbama od marbled papira u Cartèu (www.cartevenezia.it); papirnati pismo prešanih gondolama valjcima vruće od starinskog tiska na Veneziastampi (www.veneziastampa.com); i Cartevenezia (www.cartavenezia.it) osvjetljava ručne papirnate svjetiljke s reljefnim lavaom Sv. Marka, zaštitnikom Venecije.

Poslijepodne: Zattere

U susjedstvu Dorsoduro, obale Canal Grande su obložene umjetničkim muzejima, od Tiepolovih veličanstvenih baroknih stropova u Ca 'Rezzonico do kraja stražnjeg dijela bezobraznog konja Maurizio Cattelan koji je očito skakao kroz zidove od opeke u avangardnoj Punta della Dogana. No, patka oko kuta do banke Giudecca Canal poznata kao Zattere, a naći ćete kolica za sunčanje i suncobrani Venecije kojima se ne smije truditi za 15 minuta vožnje brodom do pješčanih plaža Lido.

Uz ovo sunčano rastezanje nalazi se Magazzini del Sale (www.fondazionevedova.org), povijesna skladišta soli nedavno reinventirana od strane Renzo Piano i kasnog, velikog venecijanskog ekspresionista slikara Emilija Vedove kao javne galerije, domaćin domaćih talenata uz međunarodne umjetnike kao što su Anselm Keifer i Louise Bourgeois. Vodeći zapadno Zattere pokraj Fondamenta degli Incurabili, proći ćete lokalne likovne umjetnike ležerno koketirajući pred drevnim sifilis hospicijem koji je postao Venecijanska akademija Belle Arti, nedavno privučena posvetom pjesniku Josephu Brodskyu. Uz ove kanale, ruski rođen američki nobelovac napisao je Watermark, njegov strastveni ode u Veneciju - kako plaketa kaže: 'Volio je i pjevao ovo mjesto'.

Isključite Zattere da dođete do Chiesa di San Sebastiano, malu župnu crkvu pokrivenu od poda do stropa s remek djelima koje je Paolo Veronese slikao tijekom tri desetljeća. Legenda kaže da je renesansni gospodar pronašao utočište nakon što je pobjegao za ubojstvo u njegovu rodnom gradu Verone 1555. godine i zahvalio ovu crkvu. Na mostu iz San Sebastiana nalazi se Calle Lunga San Barnaba, uska uličica obložena nekim od najpristupačnijih pizzerija u Veneciji i osterie specijalizirana za jela od mesa - rijetkost u ovom gradu lagune.

Večer: Ghetto

Kao što Mlečani znaju, čak i najviša plima mora na koncu popustiti - i tako je i priliv dnevnih izletnika tijekom sezone Venecije. Konvencionalna mudrost među gomile-fobima je planirati posjete Veneciji bilo kada, ali tijekom lipanjskog otvaranja Venecijanskog umjetničkog bijenala (održanog u neparnim godinama), tijekom godišnjeg festivala u Veneciji (rujan) i tijekom dvotjednog maskiranog bacchanala koji je Venecijanskog carnevala (veljača). Ali oni su je pogriješili: doživjeti Veneciju poput Venecije, sve što trebate učiniti je ostati noćenje.

Manje od jedne trećine svih posjetitelja Venecije lijevo se nakon zalaska sunca, propuštajući romantične ručkove kanala i obiteljski vođenih pansiona iza Strade Nova pješačke prometnice u Cannaregiju.Ova slikovita četvrt ima najljepšu venecijsku gotičku crkvu u Veneciji, Tintoretto-ukrašenu crkvu La Madonna dell'Orto, kao i povijesni venićski get.

Izvorni Ghetto u svijetu smjestio je židovsku zajednicu u Veneciji od 16. do 18. stoljeća, a izbjeglice iz inkvizicije širom Europe šire susjedstvo izvan svojih izvornih otočnih granica. Izdavači u Ghetto objavili su smionu humanističku filozofiju koja je potaknula talijansku renesansu, a naučeni doktori iz Geta pomogli su Veneciji razviti koncept karantene koji je uštedio grad najgori pustoši bubonaste kuge. Doprinosi mletačke židovske zajednice, koji mijenjaju povijest, sada su zarobljeni u getu unutar prvog židovskog muzeja Italije, Museo Ebraico.

Mostovi Ghetto koji su nekoć bili službeno zatvoreni noću otvoreni su za večernje kolica za pregledavanje knjižara, umjetničkih galerija i antiknih trgovina - barem do cicheti stići na radne ploče od barova koje prekrivaju Fondamenta degli Ormesini, kanalsku obalu preko puta Ghetto. Podignite tostove s Mletačima između akustičnih glazbenih setova u Al Timonu (Fondamenta degli Ormesini, Cannaregio), ali nemojte kasniti za rezervacije u obližnjoj Dalla Marisai (Fondamenta San Giobbe 652b): laguna i riblji proizvodi se dnevno strogo kupuju i kad nestanu, nitko drugi neće sjediti. S živahnom redovitom mnoštvom kapetana remorkera, slavnih arhitekata i veslača prvaka, podignite staklo la bea vita, Lijep život Venecije.