Lokalni okus na Kiotovoj ulici Kiyamachi

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Kiyamachi, najveći komercijalni pojas iz Kyota, jedno je kilometar proteže paralelno s središnjom rijekom Kamo između dva glavna bulevara, Sanjō i Shijō. S jedne strane uske ulice, konceptni restorani s glatkim predjelima obećavaju jeftina pića i bez pokrića. S druge strane, plitki, stablo obložen kanalom je laced by lukom mostova. Zvuči romantično, ali traka nije ništa u usporedbi s Ponto-chō, samo jednom blokom.

Ponto-chō je ono što želite da bi Kyoto noćni život izgledao: drvene građevine osvijetljene blagim svjetiljkama i ženama u kimonima nestaju kroz niske vrata. Također može biti isključivo, skupo i zastrašujuće. Mnogi objekti prakticiraju ichi gen sen o kotowari, što znači da odbijaju ulazak posjetiteljima koji prvi put nisu uvedeni od strane redovnog kupca.

Kiyamachi je inverzni. Dostupna je, s velikim natrag osvijetljenim znakovima i touts reassuring da je svatko je dobrodošao. Ali to ne znači da je Kiyamachi potpuno bez domaćeg okusa. Zalijepljen je u pukotine, u uličicama oko bučnih kabareta. Tucked u ovim autentičnim progonima je strana Kyota topla, dolje na zemlji i tvrdoglavo nezavisna.

Renkon-ya (236 Sanjō-sagaru, Nishi-Kiyamachi; 075-221-1061) služi se kuhanju Kyoto kuhanskog stila 60 godina. Stara drvena zgrada restorana datira do kasnog 19. stoljeća - jedne od rijetkih takvih građevina u tom području. Svi proizvodi proizlaze iz lokalnog tržišta: lukovica sora mame (grah grah) na roštilja u svojim mahuna, tofu lagano tukli i pržene, slane, malo sušene karei (List). Posuđe se priprema u kuhinji iza pulta na plamenici s dva plamenika od strane vlasnika treće generacije. U plastičnim papučama miješa se po golom podu, pozdravlja klijente po imenu i radi sve kuhanje i posluživanje.

Postoji više nepretenciozne hrane koja se nalazi ispod ulice u Takonyūdō (204 Shijō-agaru, Kiyamachi, 075-221-1443). Ovdje je specijalitet akashiyaki, komade hobotnice obložene u tijesto za jaje i na žaru na vrućoj ploči. Naslonjače u obliku potkove su zdjele Obanzai, sveobuhvatan pojam za suštinski Kyoto posuđe. Među njima su ribnjaci pužani u umaku od soje, pržene krumpiriće krumpira i govedinu ukrašenu vragom korijena žele. Masta i mama-san (muškarac i žena, odnosno, koji upravljaju barom ili restoranom) drže sud u središnjoj kuhinji, uz piće i prijateljsku zabranu.

Za zavirivanje u još boemijansku stranu Kyota, krenite prema Hachimonjiya. Profesionalni fotograf Kai Fusayoshi već 28 godina vodi ovaj Kiyamachi bar (i još više bilježi život u Kyotu). Na krajevima šankova, na stolićima u kutu i na podu, nalaze se planine foto knjiga, časopisa i izložbenih letaka - stalnu akumulaciju desetljeća. Bar-stolice su opasno nestabilne, a pivo pogađa snažno, ali činilo se da teško pijem obični ljudi - previše su zauzeti lobbing provokacija na šalteru. Predvođenje svega toga je sam Fusayoshi, u trapericama i džemperi, još uvijek kipuće vode na štednjaku u tavi za svaku čašu oyuwari (Shochu tekućina pomiješana s toplom vodom), umjesto korištenja kotlića.

Nema bolje mjesto za završetak jedne večeri u Kiyamachi nego Eiraku (365 Kamiya-chō, Shijō-agaru, 075-212-2555), inače poznat kao ochazuke bar. Ochazuke je jelo od riže s ribom, morskom travom, kiselom šljivom (ili brojem ukusnih preljeva), utopljenim vrućim zelenim čajem ili bujonom. U Kyotu se često zove jelo bubuzuke, i kada se zvijezda iz Kyota pita hoće li gost želi jesti bubuzuke, to stvarno znači da je osoba prevelika i da se ljubazno traži da ode.

Za one koji bi željeli završiti noć s vatrenim zdjelom ochazuka, Eiraku ostaje otvoren prošli zoru. Barman, s pocrnatim izbijeljenim kose i pamučnim kimonom koji je labavo vezan za majicu, vjeruje da je njegov bar jedini takav. Njegovo nastojanje postiglo je barem jedno odricanje od odobrenja iz Ponto-chō verzije Kyoto noćnog života: jedan, potpisan Maiko (apprentice geisha) obožava se na vrhu polica - znak pokroviteljstva.