Vino, kauboji i kitovi: veliki bijeg u Baji Kaliforniji

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Počnite svoju meksičku pustolovinu u vinoteci Valle de Guadalupe, prije nego što se uselite u zemlju kauboja. Dalje, krenite prema Bahía de los Ángeles da biste bili svjedok 'svjetskog akvarija', a potom istražite kolonijalne gradove. Konačno, odnesite u azurno more u La Pazu, na jugu poluotoka.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet u ljeto 2018. godine.

Valle de Guadalupe

Jedi, pij i uživaj usred brežuljaka Baja Kalifornije.

Kao što sunce stoji iza visokih borova, dajući dugim sjenama preko vinograda Mogor-Badan, Paulina Deckman se prisjeća o prvom putu da dođe ovamo. Bilo je to prije šest godina, a večera je bila tako dobra da se oženila kuharom. Drew, njezin muž suprug Michelinovom zvjezdicom, upravo je otvorio Deckmanov el el Mogor kao mjesto na otvorenom kako bi pokazao najbolje od rančeva svježeg mesa, voća i povrća uz bogat plodovi mora iz obližnje luke Ensenada. "Za moj muž i ja, ovo je Disneyland sastojaka", kaže Deckman. "Mi služimo u našem restoranu od Baja."

Valle de Guadalupe Baja California je posebno mjesto za hranu i vino. Ohlađen je Tihim oceanom, s mikroklimom sličnom onom na Mediteranu. To je klima koja olakšava rast stvari. Vrijeme je umjereno i brda su zelena. Zujanje i možda mislite da ste u Toskani. Knock back previše domaće vino i možda mislite da ste probudili se u Napa Valley.

Zatim tu su plodovi mora. Svakog jutra u Ensenadi kamenice, škampi, marlin, rakovi, tuna i još mnogo toga se nagomilavaju na staje na Mercado de Mariscos. Poslužujući tanjur biserno bijelih kapica, Deckman napominje:

Deckmanov vodi filozofiju farmi na stol još jedan korak dalje. Umjesto da se uzme farmi na ploče za jelo, donosi svoja jela na farmu. Svatko jede vani, ispod sjene borova, miris kuhinjske peći na drva u zraku. "Ponekad se ljudi žale na muhe, ali mi smo na farmi i moramo razumjeti kontekst", kaže Deckman, dok je spretno odvaja od pladnja kamenica. "Možemo poslužiti fancy hranu, ali ovo nije lijepo mjesto."

Deckmans su vokalni pristaše pokreta sporog hrane, nužne korektivne opsesije s fast-food restoranima. "Ovdje su naši prehrambeni lanci što kraći mogući", kaže ona. "Pokušavamo biti restoran nultog kilometra. Sve što tvori ranč, služimo."

Ostali restorani u dolini slijede svoje vodstvo. U blizini TrasLomita također ima svoje vlastito farme i biljne krpice rastući sastojci na sestrin vinograd, Finca La Carrodilla. Kuharica Sheyla Alvarado potpisnica, tostadas de ceviche verde, kombinira sitno kockano jícama (Meksički repa) i žute ribe s ribarskog tržišta s domaćim korijanderom. A u nedavno otvorenoj Fauni u boutique hotelu Brumi, kuhar David Castro Hussong nudi modernu reimagining meksičke udobne hrane.

Klima u dolini također je posebno dobro mjesto za pripremu vina. Potencijal Valle de Guadalupe uočen je rano, a konquistador Hernán Cortés traži vinove loze iz Španjolske već 1521. godine. Međutim, tek je u posljednjem desetljeću vinarije počele cvjetati. To ostavlja dovoljno mjesta za inovacije.

Na Decantos Vínícola, Alonso Granados je osmislio prvu svjetsku vinarija bez jedne elektroničke pumpe. On smatra da pumpe mogu pokvariti okus tako što se previše grubo tretira, tako da se njegov sustav oslanja na proces dekantiranja. Dok je evangelizirao o svojoj inovaciji, njegova je druga misija demistificirati proces proizvodnje vina za nastajuću klasu Meksikanaca koji žele imati bocu crvene boje uz njihovu cervezu, tequilu i mezcal. "To nije samo proizvodnja koju radimo ovdje", kaže on. "Želimo da ljudi posjete i zabavljaju se. U starim danima vino je bilo samo za kraljeve. Danas je za sve."

San Quintín i San Pedro Mártir

Istražite hrapavo, netaknuto srce poluotočića, gdje se kondori spuštaju i kauboji još voze.

Marcial Ruben Arce Villavicencio je osam godina prvi put sjedio na konju. Zatrpa ga i baci, ali se vratio u sedlo. Četrdeset i šest godina kasnije još uvijek vozi. Bio je kauboj cijeli život, baš kao i njegov otac i djed.

Arce Villavicencio ranč, Rancho Las Hilachas, nalazi se samo južno od San Quintín i dom je 250 krava koje lutaju slobodno preko 2.700 hektara. Potrebno je Arce Villavicencio i ostale kauboje tri mjeseca da ih zaokruže, a za to vrijeme utaboruju i jedu pod zvijezdama. Oni čine mnogo toga staromodan način ovdje u prašnom srcu Baja Kalifornije. Od mladosti, kauboji moraju naučiti biti prikladni s užetom. "Kada je životinja divlja, morate ga oduševiti", objašnjava Arce Villavicencio. "To je jedna od najtežih stvari za učenje. To je ono što vodi brigu o toliko mnogo životinja. Kao da ima stotine djece."

Barem može računati na svoje vjernike Algodon (Pamuk).Criollo konj u boji ostaje s njim dugo nakon što su se krava izvozila preko granice do SAD-a, gdje vrijedi više od 800 dolara. Arce Villavicencio tvrdi da su njegove krave vrijedne svake novčiće. "Ovaj posao je zadovoljavajući, ali proces skrbi za krava je odgovornost", kaže on. "Morate im dati dobar život, pustite ih da trče i budu sretni. Kad jedete odrezak, znat ćete po okusu ako ste dobro učinili."

Arce Villavicencio ne brine da bi troškovno učinkovitija komercijalna poljoprivreda mogla jednog dana ubiti svoj timeworn način života. "Ne bismo se bojali konkurencije takvih farmi, jer mislim da ljudi to više cijene."

S Arceom Villavicencio, gdje se krave krava uz podnožje, iza horizonta se uzdiže Sierra de San Pedro Mártir. Planinski lanac dom je nacionalnog parka od 170 tisuća hektara, što je utočište za bighornove ovce i jazavce, kao i puma, bobcats i kojoti. Guste borove šume, povremeno popločane kamenim stijenama, čine savršeno okruženje za šetače i jahače na konjima.

Na samom vrhu parka nalazi se nekoliko teleskopa dubokih prostora koji čine Nacionalni astronomski opservatorij. Položaj je odabran zbog nedostatka noćnog oblačnog obloga i svjetlosnog zagađenja, što znači da profesionalni astronomi i amaterski zvijezdasi mogu vidjeti golemu Mliječnu stazu. I to nije jedini impresivan vid da se vidi gore. U blizini ulaza u park je stjenovita nadvratnica u kojoj se okupljaju kondori u Kaliforniji. Na većini mjesta graciozne ptice mogu se samo uočiti kružeći visoko u zraku, ali ovdje se okreću nisko iznad glave, njihova ogromna krila čine glasno pukotina dok klize prema dolje.

Natrag na ranč, Arce Villavicencio sklon je vlastitim životinjama. Zatim, s posljednjom danom sunčeve svjetlosti blijedi, zauzima svoje mjesto na nekoj staroj kauču kako bi otvorio nekoliko piva sa svojim sinom i šogorom. "Ne mogu zamisliti da ide nigdje drugdje", kaže on. "Ne činimo to za turizam. Ovo je način na koji živimo. Ako želite saznati više o rančevima i životu kauboja, onda je ovo najbolje mjesto za dolazak jer se ne pretvaramo. To je posebna stvar o ovom mjestu.

Bahía de los Ángeles

Uronite u prirodni svijet plivajući kitovima i morskim lavovima u Cortezovom moru.

Isprva je samo sjena koja se kreće u vodi. Čini se nevjerojatno velikom: 26, možda 30 stopa. Uronite pod površinu i možete doći licem u lice s više od 20 tona mišića i hrskavice s perajama - široka usta sisa u planktonu dok doseže prema svjetlosti, remora prianja na njegovo bijelo pjegavo tijelo, graciozan udarac svoje ogromne repne peraje dok klizi kroz vodu. Lagano se kreće, u prosjeku oko 3 km / h, tako da malo možete plivati pored njega, udarajući snažnim ronilicama. To nije samo velika riba, već najveća riba svih njih: morski pas kitova.

To je veličanstveni prizor na mjestu prepunom veličanstvenih znamenitosti. More Cortez, širina stotinu kilometara vode između Baja Kalifornije i meksičkog kopna, bila je omiljena velikog očuvanja oceana Jacques Cousteau. Nazvao ga je 'akvarijem svijeta'. Riječ je o ogromnoj količini morskih bića, s oko 900 vrsta riba i 32 vrste morskih sisavaca koji ovdje žive, jedu i uzgajaju.

Nije neuobičajeno uočiti morske kornjače, manta zrake, pa čak i sive kitove. Možete plivati s morskim lavovima koji se lažiraju i tuguju poput paketića vodenih pasa, a ribolovci dolaze ovamo u potrazi za žutom čamcem, crvenim kapljicama i grčevima. Ribolov je tako dobar čak i da se ptice pridruže. Smeđe pelikane i plavokose boobies lebde kroz zrak, a zatim iznenada roniti, srušiti se s neba i uhvatiti svoj plijen.

Takva iskustva potiču Ricardo Arcea da započne svoj istoimeno društvo za ronjenje u svom rodnom gradu Bahía de los Ángeles. "Odrastao sam ovdje i ronila sam već 21 godinu", kaže on. "Htio sam da ljudi imaju ista iskustva koja imam." Bahía de los Ángeles je mali ribarsko mjesto udaljeno samo 800 ljudi pored planina Sierra de San Borja. Njegova izolacija čini ga idealnim mjestom za približavanje brojnim čudima mora Corteza.

Kao što se turnejska grupa vraća brodom nakon dana na moru, grad je jedva vidljiv na obali. 'Redoviti dan ovdje znači rano ustati kako bi se na turneji, a zatim da se ohladi život', kaže Arce s ramenima. "To je opuštajuće mjesto."

Ovo se nije slučajno dogodilo. Zajednica Bahía de los Angeles dosljedno dolazi zajedno u borbi protiv planova kako bi grad postao više komercijalno odmaralište. "Zabrinuti smo za razvoj. Zabrinjava nas ", kaže Arce. "Mislimo da je ovo područje vrlo dobro očuvano ovako, tako da ne želimo da toliko rasti. Bilo je puno projekata koji su pokušali doći ovamo, ali kao zajednicu nismo ih htjeli. Vrlo smo selektivni o vrsti turizma koji želimo privući. Ne želimo proljetne prekidače ili zabavu stranke. Samo želimo ljude koji su stvarno zainteresirani za upoznavanje prirode. "

Mjesta poput Bahía de los Ángeles od presudne su važnosti jer je morski pas kitova ugrožena vrsta. Arce je član lokalne konzervatorske skupine, Pejesapo, koja od 2008. godine radi na očuvanju staništa kitova kitova i brojanja njihovih brojeva. Morski psi su najčešće vidljivi između lipnja i prosinca, au vrhuncu sezone Arce je vidio čak 55 ljudi u jednom danu."Ovdje je dobar hranidbeni teren", objašnjava on. "Mislili smo da jedu plankton, ali snimanjem ovdje saznali smo da jedu i veću ribu."

U gradu postoji samo nekoliko vrlo malih hotela, što znači da će većinu godine vjerojatno biti više morskih kitova nego turistima. Arce je sretan što će to zadržati na taj način. "Pokušavamo postaviti primjer za sljedeću generaciju o tome kako trebate raditi stvari", kaže on. "Želimo im pokazati kako tako zaštitite okoliš."

San Ignacio i Loreto

Otkrivanje nevjerojatne povijesti kroz crkve koje su u 17. i 18. stoljeću izgradili isusovci.

Podnevno sunce tuče bijelo pročelje Misión San Ignacio, vrata španjolske misije otvaraju se. Čuvar crkve, Francisco Zúñiga, prolazi kroz, gestikulirajući stari drvo. "Ovo je izvornik", kaže on, "od 1728. godine."

Time su vrata starija od mnogih gradova ovdje u Baji Kaliforniji. Najveći grad na poluotoku, Tijuana, osnovan je 1889. godine. Dok je izvorna povijest ovdje dugo - postoje pećinske slike od strane Cochimí ljudi za koje se misli da su datira još od 7.500 godina - povijest suvremenih naselja didn počinju do dolaska isusovačkih misionara iz kopnenog Meksika 1683. godine. Prije 1697. godine osnovali su prvi španjolski grad na poluotoku Loreto, 3½ sata vožnje južno od San Ignacija.

Došli su brodom iz Sinaloe, ne znajući jesu li se približavali otoku ili poluotoku. Prvo su se spustili u modernu La Paz, ali su ih vozili sjeverno od strane narodnih Pericúes i Guaycura ljudi, a na kraju su završili kod Loreta. Prvi pokušaj izgradnje crkve, Misión San Bruno, napušten je 1685. zbog nedostatka hrane i vode.

Godine 1697., još jedna isusovačka skupina, koju je predvodio talijanski svećenik Juan María de Salvatierra, stigao je u Loreto i pokušao ponovno izgraditi misiju. Ova crkva, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó ili Misija Loreto pokazala se uspješnijom, a naselje je postalo prvo teritorijalno zasnovano teritorij na poluotoku - i baza iz koje su misionari proširili svoj evanđeoski rad diljem regije. Crkva i dalje stoji u Loretu, pored muzeja posvećenog povijesti isusovaca. Međutim, kako objašnjava skrbnik muzeja Hernán Murillo, misionari koji su je uspjeli na sjever kao San Ignacio vidjeli su pad broja stada zbog nepredviđene opasnosti koja bi se ponovila diljem kontinenta.

'Ovdje postoji izraz:' zvona koja zovu vjetar ', kaže on. 'Misija San Ignacio pokrenula su isusovci i završili franjevci, ali kada su završili misiju, vidjeli su učinke zapadnjaka koji su dolazili s bolestima koje mještani nemaju imunitet. Do trenutka kad je misija završena, nije bilo mnogo ljudi koji su otišli u crkvu. Zato kažemo da samo zvona mogu zvati vjetar.

Danas, selo koje okružuje Misión San Ignacio ima samo 700 ljudi, dok je Loreto veći grad od 15.000. Do 1777. godine Loreto je upravljao čitavom državom, koja se u to vrijeme protezala sve do danas. Velik dio gradske arhitekture još uvijek nosi takvu kolonijalnu ostavštinu. Loreto je lako istražiti pješice i uređen je oko središnjeg trga Plaza Juárez. Od tamo je samo kratka šetnja do stabla obložena Avenida Salvatierra na misiju. Obnovljena nekoliko puta nakon stoljeća oštećenja potresa, zadržava natpis iznad vrata koji svjedoči koliko je važan nekad, prevodeći kao "glavu i majku crkve misija gornje i donje Kalifornije". Unutar, iza oltara, nalazi se uredno uređen barokni retablo koji je ovdje prevezen na velike troškove iz grada Meksika.

Za grad s tako bogatom poviješću Loreto je sada mirno mjesto. Kako suton padne u Plaza Juárez, parovi sjedaju ispred restorana s imenom 1697 pijucka piva dok slušaju gitarista. Gledaju preko trga u impozantnu španjolsku kolonijalnu gradsku vijećnicu. Ispod te riječi Loreto ona nosi kamenu legendu koja imenuje gradić Glavni grad Histórica de las Californias (Povijesni glavni grad kalifornije). Ali sada, poput samih piva, to je grad koji je ostao sam sa svojim sjećanjima.

La Paz

Plivajte, kajak ili paddleboard svoj put oko bijele pješčane plaže i stjenovitih obala.

Sunce se spušta na nebu iznad plaže Balandra, 17 milja sjeverno od La Paza, ali skupine prijatelja i obitelji koje su došli u nedjelju poslijepodne uz more, odlučne su izvući svaki zadnji trenutak dana toplina. Kad morska voda dođe, dvojica muškarca podignu plastični piknik stol iz dubine u gležanjima i odnesu ga na obalu, a pola prazna bočica ruma i dalje je nesigurna.

Dalje na plaži, skupina tinejdžerskih akrobata iz Tijuane se okreće bacajući jedni druge, pirouetting visoko u zrak, sve dok neizbježno - možda rezultat previše cervezas - nedostaju im ulov. Pali gimnastičar smije se, prevrćući se u mekom, bijelom pijesku. Američka pop glazba pomiče iz nevidljivog stereo. Kajaci zelenog i narančastog povratka u uvalu, lako se prepoznaju na tirkizno more. Dok se približava zalasku sunca, nebo postaje čudesna nijansa crvene boje. Čak se čini da su oblaci ružičasti, poput bombona od pamuka.Obitelji se izmjenjuju na drugoj strani zaljeva kako bi skočile obvezne autohezije ispred Balandrinog gljiva.

Dok se spuštaju prema prašnjavim smeđim padinama s kardonjskim kaktusima do mjesta na kojem su ostavili svoje automobile, lako je vidjeti zašto su ljudi izvučeni iz Meksika, privučeni bijelim pijeskom i toplom, azurnom vodom. Napuknut pločasti znak blizu nekih vladinih suncobrana izjavljuje da su "Hecho con Solidaridad, "napravio solidarnost. To je plaža koja sve pozdravlja s otvorenim rukama.

Nasuprot tome, na moru leže i neke ekskluzivnije plaže. Espíritu Santo, otok od 31 kvadratne milje u Cortezovom moru, okružen mangrovima i vulkanskim stijenama, proglašen je rezervom biosfere UNESCO-a 1995. godine, a broj posjetitelja pažljivo je ograničen. To je službeno nenaseljeno, iako je u određeno doba godine moguće ostati noćenje na otoku u kampu Cecil, niz safari šatora postavljenih s pravim krevetima i namještajem na dugačkom dijelu plaže La Bonanza. Živjeli kuhari Giovanni i Ivan poslužuju izvrsnu uslugu Baja Med, a mogu organizirati sve od kajaka i ronjenja do promatranja ptica i šetnje prirodom.

Espíritu Santo je sat vožnje motorom La Paz, a obično je vidjeti školu dupina koji se igraju u čamcu. Za avanturističke, moguće je doći do otoka kajakom ili stand-up paddleboardom. Slijedeći dan u La Pazu, na dugom dijelu plaže ispred gradske Malecón, instruktor paddleboarda Sergio García, Harker Board Co., daje nezainteresiranim lekcijama oduševljene lekcije. Bivši profesionalni košarkaš iz Chihuahua preselio se u La Paz prije sedam godina, privučen kao i mnogi drugi uz opušten stil života na plaži.

"Najprije sam posjetio La Paz u dobi od 16 godina", kaže, budno promatrajući svoje učenike u zaljevu. "Znao sam da je to lijepo mjesto, pa sam uvijek mislio da bih se poželio vratiti i napraviti svoj život ovdje. To je mali grad koji brzo raste. Ovdje imate dobru kvalitetu života, bolje nego u drugim državama Meksika. To je stvarno mirno mjesto, mirno i mirno.

García je naučila paddleboard kada se preselio ovdje, a sada je sport preuzeo njegov život. "U slobodno vrijeme sam ja i paddleboard!" - smije se. "La Paz je idealno mjesto za stand-up paddleboarding jer imate toplu vodu cijelo vrijeme. Ponekad je vjetar, a ponekad imate valove, pa je dobro za početnike i za stručnjake. " Stavlja ploču u vodu i pričvršćuje se, a zatim dugim potezima brzo izlazi u zaljev. Kao i sam život na ovom mjestu gdje se pustinja susreće s morem, čini ga lako izgledati.

Kevin EG Perry otputovao je u Baja California, Meksiko uz potporu od strane visitmexico.com. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.