Priroda širi: veliki bijeg u Čile - Lonely Planet

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Proširenje iz trbuha Južne Amerike do nogu, Čile je priroda na ogromnoj razini. Putovanje je iznenađujuće lako ako ga ne požuriš. Započnite usred griliznih tornjeva Nacionalnog parka Torres del Paine u Patagoniji, a potom putite prema sjeveru do Valparaísoa, pjesništva i prepadanja primorskog grada. Dopustite duhovnom magnetizmu doline Elqui prije izbijanja sušnih kanjona i vulkana pustinje Atacama.

Ovaj je članak objavljen u časopisu Winter 2017 izdanja časopisa Lonely Planet u SAD-u.

Nacionalni park Torres del Paine

Idite do patagonske divljine kako biste se veslali po ledenjima u sjeni moćnih granitnih vrhova.

Ande prolaze mnoge spektakularne krajolike na svom putu od 4000 milja duž jugozapadne kralježnice. Postoje terase Machu Picchua u Peruu, zelene brežuljke koje se uzdižu s Kariba u Kolumbiji, i prve pritoke amazonskog bazena. No, to je na najjužnijoj točki na kontinentu gdje planine dođu do svoje velike finale - i spasiti najbolje za posljednji.

Nacionalni park Torres del Paine je geološko remek-djelo Anda; to je mjesto gdje vremenski obrasci Tihog oceana i Atlantika konvergiraju, uništavajući planinarske šatore i oblikujući granitne planine u krive, zabranjene forme.

Jednom odveden u vodu od dalekovidnih stočara, guanaco stada i čudne pume, park sada donosi avanturiste za trekking, planinarenje i jahanje na ovom malom Mordoru na kraju svijeta. Među njima je Cristian Oyarzo, lokalac s zaraznim osmijehom i bradom soli i papra, koji je pionirio drugačiji način istraživanja parkova.

"Kajakom možete doći do mjesta koje nitko drugi ne može", kaže on, bacajući se s šljunčane plaže na obali jezera Gray. "Dobivate drukčiju perspektivu kad si na vodi."

"Svaki put kad se veslati meu ledenjakom, to je drugačije", kaže Oyarzo. "Uvijek mijenjaju oblike i boju. Kad se veslamo među njima, nikad se nećete poželjeti vratiti na zemlju.

Ledeni su brodovi napravljeni od tisućljeća starog leda: slomljeni fragmenti masivnog Sivi Glacier, koji počinje u Patagonskim Andama na zapadu i završava na sjevernom kraju jezera. Glečer - jedan od najspektakularnijih parkova - ogranak Južnog Patagonskog ledenog polja, jednog od najvećih svjetskih oblika leda.

Na 6500 četvornih kilometara, to je zamrznuta divljina tako velika i neistražena da niti Čile ni susjedni Argentini ne mogu točno odrediti gdje se njihov kraj završava i počinje. Ipak, to je pod prijetnjom: Sivi Glacier brzo se smanjuje, smanjujući se po širini i debljini kao rezultat klimatskih promjena.

Često se mogu vidjeti teljenja ili razbijanje. Na više od jedne prigode, Oyarzo je čuo zlokobno zujanje gore i morao je mahnito veslati s puta srušenog tornja leda.

"To je način da se vidi led u Patagoniji", kaže on. "Kad dođete toliko blizu, možete je dodirnuti."

Ledeni sjaji u popodnevnoj sunčevoj svjetlosti, dok mali valovi kruže na svoju bazu. Oyarzo spušta svoju veslo i na nekoliko trenutaka pridruži im se u polaganom, tihom driftu uz hladne vode jezera.

Od Torres del Paine, 90 minuta vožnje do zračne luke Puerto Natales, tri sata leta do Santiago i još 90 minuta vožnje do Valparaíso. Alternativno, pakirajte zalogaje za neprekidan 40-satni cestovni put prema sjeveru kroz čileansku i argentinsku Patagoniju.

Valparaíso

Sklanjaju brda i lutaju na obalu mora Valparaíso, Čileov poetički razbarušen lučki grad.

Luis Segovia stisne polugu, a pod nogama počinje mučnina. Počevši s nježnim oplatama, prije nego što je postao simfonijom zveckanja, škljocanja kotača i mazivih motora - soundtrack Valparaíso života, u jednom ili drugom obliku, od sredine 19. stoljeća.

"To je radost što radim svoj posao", kaže Segovia dok gleda automobil koji je probijao putnike koji su stajali na brežuljku pred njim. "Moj život pripada tim uspinjačama; oni su duh našeg grada."

Za četiri desetljeća, Segovia je bio uspinjač operacija u Valparaiso, gradu koji tvrdi neobičnu razliku koja ima najveću koncentraciju tih izvođenja bilo gdje u svijetu. Njihovo postojanje djelomično je zahvaljujući položaju grada - okružen nizom strmih brda u središnjoj Čileškoj pacifičkoj obali. Ali na mnoge načine zrcale su lik grada kojeg služe: neortodoksno, skriveno, puna legendi.

Luka Valparaíso nekada je bila poznata kao dragulj Tihog oceana.Obitelji iz cijele Europe emigrirale su se kako bi imale sreću ovdje u 19. stoljeću, bogato bogate pošiljkama kalifornijskog zlata i građevinskim zgradama s čije verande mogli su gledati teretne brodove koji bombardiraju na moru. Otvaranje Panamskog kanala 1914. iznenada je Valparaiso beskorisno kao luka, i od tada je grad bio u stanju lijepog propadanja.

Danas korovci i zalutali mačevi zauzimaju veličanstvene gradske kuće u kojima su nekada živjeli prosperitetni trgovci, a prozori na staklu ne gledaju preko praznog hodnika. Gradska aura melankolije nadahnula je slikare, glazbenike i pjesnike. Nijedan stanovnik nije bio poznatiji od Čileovog najvećeg pisca, Pabla Neruda, koji je Valparaíso nazvao "divnim neredom", dodajući: "Koliko vam je apsurdno … Nisi češljao kosu, nikada nisi imao vremena da se obučeš, život vas je uvijek iznenadio.

"Svaka četvrti identificira se s vlastitom uspinjačom", objašnjava Segovia, dok se drugi automobil spušta u pogled. 'Uspoređivači također poznaju sve svoje kupce. Ovdje se dogodilo mnogo romantičnih susreta. Parovi se ponekad susreću u uspinjaču i idu odvojeno. Čak sam upoznao svoju ženu na uspinjaču.

Tijekom vožnje na Baronu Ascensora, pogled se brzo širi od kaotičnih gradskih ulica do vedrih visina gdje se morski povjetarac probija kroz otvorene prozore. Fregate Čileanske mornarice pojavljuju se u daljini; bliže, pogled obuhvaća palače na vrhu brda s kulama, crkvenim tornjevima i tisućama pastelnih kuća koje se spuštaju niz obronke.

Ostale uspinjače pružaju intimniji pogled na grad: možete se zabavljati među rubovima za pranje rublja i dimnjake, pri čemu ćete uživati u dnevnim sobama u kojima obitelji gledaju televiziju. Nema ničeg boljih od uspinjače da razmisli o sudbini Valparaísa, grada koji je sposoban za vrtoglave visine, ali i skloni iznenadnim usponima i padovima.

Od Valparaiso, uzmite šest sati vožnje prema sjeveru na autocestu 5, prije no što se na autocesti 41 nalazite istočno na 90 minuta između gustih brežuljaka doline Elqui.

Elqui

Istražite prašnjavim stazama Elqui Valley, dom mirnih vinograda, pospanih tržnih gradova i polja sile kozmičke energije.

Vinarija Marcelo Remetal stoji ispod piramide od debelih stabala, zatvorenih očiju i dlanovima ruku u tihoj meditaciji. Prve zrake jutarnjeg sunčevog svjetla brišu neplodne planine iznad, osvjetljavajući redove vinove loze koje se spuštaju niz padine oko njega.

"Postoji energija koju osjećate u vašim rukama kad stojite ovdje", kaže on, prekidajući od meditacije i pokupio nekoliko grožđa. "Osjećam snažnu duhovnu silu. To je u mojim prstima. Mislim da ga možete naći u vinu koje također stvaramo.

U pet stoljeća od španjolskih osvajača prvo uvezene vinove loze iz Iberije, Čile je uživala u uglednoj tradiciji vina. Plodni brežuljci oko Santiaga proizveli su nagrađene godišnjice kako bi stočari Winehousea stari na svoj Bordeaux.

"Ova dolina živi zbog snijega", kaže Remetal, gestikulirajući prema istočnim planinama. "Talavska voda iz Visokih Anda filtrira kroz stijenu i navlači naše vinove loze. Mislim da je najbolje vino u ekstremnim mjestima kao što je ovaj.

Remetalova vinarija, Vinedos de Alcohuaz, postala je jedna od najcjenjenijih Čilea od prvih proizvodnih boca prije pet godina. Zauzima zemljište koje je nekoć pripadalo šamanskom iscjelitelju (dakle drvenu piramidu) i vodi se s eksplicitnim poštovanjem za Pachamama, božicu Zemlje u andanskoj kozmologiji. Ovo nije neuobičajen poslovni model u dolini Elqui, južnoj Americi u New Age centru.

Uzduž zemljanih puteljaka su krovni farmi s krošnjama gdje tibetanske molitvene zastave vješaju u vrtovima i pospan tržišni gradići gdje miris egzotičnog bilja odvija, Tamna strana mjeseca igra u kafićima, a VW kamperi su parkirani na ulicama.

Neki kažu da Elquijev duhovni aura proizlazi iz magnetskog svojstva u tlu, ili da njegova snaga teče iz Himalaji na točno suprotnoj strani zemlje. Cinik se može pripisati moćnosti Pisco, moćne rakije koja je stoljećima destilirana u Elquiju i slobodno konzumirana u Pisco kiselinama i drugim koktelima diljem Čilea. Drugi kažu da je dolje na Elquiovu nadmorsku visinu i blizinu zvijezda - dovoljno je, teleskopi i astronomske opservatorije na vrhovima vrhova, iskorištavanjem nekih najčišćih neba na zemlji.

Bez obzira na uzrok, kozmičke vibre su nedvojbeno dokazane u Umjetničkom selu Horcon, postavljenoj rijekom koja žuri uz najvišu točku doline. Evo, viseće i vjetrovite zvukove utječu na toplom povjetarcu, dok obrtnici slikaju mandale i modne snove, u znak poštovanja prema krajolicima oko njih.

"Sve ovdje ima svoju vlastitu energiju", kaže Andrea Riviera Stefanini, dizajnerica koja radi na obrtničkoj zadruzi na vrhu doline Elqui. Ona izrađuje nakit od lokalnog kvarca, a šalovi i haljine inspirirane paletama boja krajolika. "Sve je čarobna: tišina, plavo neba, bijela mjeseca, zvuk vode u rijeci. To ga čini rajom.

Od La Serene, uhvatite let prema sjeveru do Calama. Odavde je 90 minuta vožnje duž autoceste 23 do grada San Pedro de Atacama.

Pustinja Atacama

Doživite nadrealne krajolike Atacama, najsitnije mjesto na planeti.

Proširući 2653 milja od sjevera prema jugu i prosječno 110 milja u širini, Čile na karti može se pojaviti manje kao zemlja i više kao presjek južnoameričkih klime. Njegovo područje obuhvaća subpolarne stepe, guste prašume, snježne planine i brežuljke koji uživaju u mediteranskim temperaturama. Na svojim nižim širinama nalaze se ribarske selo koje su udarale od tuče, snijega i snijega. I na vrhu je velika prostranost Atacame, mjesta na kojem neke vremenske postaje nikad nisu poznavale ni jednu kapljicu kiše.

"Na ovakvom mjestu, morate sjesti i slušati tišinu", kaže parker Manuel Eric Silvestre Gómez, gledajući preko Laguna Chaxa, slanog jezera u Nacionalnom rezervatu Los Flamencos. "Morate promatrati planinski lanac, brda i vulkane, promatrati nebo i mjesec. Shvatit ćete kako smo mali na ovom svijetu."

Postoje mnoge zabranjene pustinje na svijetu, iako se oko nas u mnogočemu može zabraniti. Na istoku, uzduž bolivijske granice uzdižu se sumorno sivi vulkani, povremeno kiša kiša na okolnom krajoliku. Na sjeveru i zapadu su izgorjele crvene stijene i kanjoni, iza kojih gejziri šalju vlagu u nebodeni nebo. A ovdje, u središtu svega toga, je prostranost praznine, pukotina krajolika, gdje se čini da su stvoreni bogovi uzeli stanku. Besprijekorna sol stanuje boju svježe pale snijega što se tiče oka.

"Flamingosi su svetci autohtonim Andanskim narodima", kaže Silvestre, zrikavši dvogled. "Nose posebnu simboliku: njihovi perovi služe za obavljanje određenih rituala i priznanja Pachamamu, Zemaljskoj Majci. Moramo ih zaštititi, jer oni su naša braća i sestre."

Flamingosi su među nekoliko vrsta koje su se prilagodile životu u ovoj pustinji, jedinstvenom staništu na planeti; Ovdje također lutaju Andske lisice i Darwinove rhee, dok se kondori vrte visoko iznad.

Autohtoni Atacameño ljudi govore mnoge legende objašnjavajući formiranje tih raznolikih krajolika: ljubomorni kraljevi čiji je bijes prouzročio eksploziju vulkana i 40 dana kiše koja je iscrplila život u pustinji (završavajući samo kad nije bilo kiše na nebu ). A ipak, gledajući se na solane, ovo se osjeća kao planet u prvim trenucima stvaranja.

Oliver Smith putovao je u Čile s potporom Journey Latin America. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.