Kanadski Yukon: nakon Gold Rush-a

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Ako se buldožeri na rudniku zlatnika Tony Beetsa ikada razbili, mogao je samo koristiti golim rukama. Ogromni su i caked u prljavštini, onako kako je Bog morao izgledati dan kada je stvorio planine. Tony je 1982. godine došao do Yukona iz istog razloga zbog toga što su tisuće prije njega učinile tijekom zlatne groznice od 1896. do 1899. godine, ali stare priče ga više ne zanimaju.

"Povijest mi je najmanje zabrinutost, biti iskrena s tobom", zavija. "Lijepo je, ali mogli su ostaviti malo više."

Unatoč stoljetnom vrijednošću rudara koji su ga sretni, još uvijek ima dovoljno zlata na tim brežuljcima da su Tonyja postala bogati čovjek. Njegova krhka kosa i brada ga mogu maskirati, ali njegova neto vrijednost procjenjuje se na više od 5 milijuna dolara. "Strogo smo došli zbog novca", kaže on. "Recimo da je radio. Sada smo malo razmaženi, ali kao što uvijek kažem … "Podigne onu prašnjavu stisnutu šakom. "Zarađen je."

Tonyja mina u blizini rijeke Klondike, gdje je zlato prvi put otkriveno na Rabbit Creeku u kolovozu 1896. Skookum Jim, George Carmack i Tagish Charlie. Područje je bilo toliko bogato da je, kada su prospecteri stigli u San Francisco u srpnju 1897., njihov brodski teret bio vrijedan više od milijun dolara. Novost je potaknula zlatnu žurbu koja je dovela 100.000 ljudi da pokušaju dugo, kažnjavajuće putovanje prema Klondikeu.

Shvativši da bi ovi batrljci mogli biti još lakši za rudnik od brda, barker imenom Josepha Ladue sagradio je pilanu i izveo gradsku lokaciju na blato u blato na spoju Klondike i Yukona. Nazvao je ovaj grad Dawson, a on je postao dom rudara, i čarobnjaka, šaljivaca i plesnih djevojaka koje su slijedile nakon njih. Dawson City ostaje izvanmetnički grad. "Možete raditi stvari onako kako želite ovdje", kaže Tony. "Mnogo je mjesta regulirano i previše regulirano, ali ovdje vam i dalje dopuštaju da se izbjegnete."

Lutanje Dawson u sumrak jedino što nedostaje na sceni je par dvobojnih gunslingera. Zgrade od drva i kositra nisu se mijenjale od 1900. godine, saloni još uvijek imaju ljuljačka vrata, a ulice su malo više od prašine.

Dawson je još uvijek kraj puta. Nastavite idući na sjever i jedina naselja koja ćete naći nalaze se u Arktičkom krugu. To znači da se ovdje upija određena vrsta karaktera, poput nuglica u zavoju rijeke. U bilo kojem danu, u barovima poput The Pit u Westminster Hotelu, vjerojatno ćete čuti visoke priče od momaka poput Duncan Spriggsa, bivšeg stanodavca koji će vam reći o vremenu kad je konja iz Vancouvera stigao u San Francisco. Ili o Dana Meise, koji je prošao kroz Kanadu od Atlantika do Tihog oceana i tvrdi da je na putu borio ni manje od tri grizlija medvjeda.

No bar sumira Dawsonov duh poput Downtown Hotela. Potpisni piće ovdje je Sourtoe koktel, poslužen s praznim odvojenim ljudskim prstima na njemu. Dawson nije mjesto koje se tiče zdravstvenih i sigurnosnih propisa. Priča kaže da je početkom sedamdesetih godina čovjek koji se zvao kapetan Dick Stevenson došao preko nožnog prstena koji se nalazio u baru s nepropusnim rumom. Yukoneri se odnose na svakoga tko ovdje nije proveo oštre zime kao 'cheechako', dok svatko tko je preživio jedan postaje 'kiselkasto tijesto'. Kapetan Dick je odredio da, kako bi postali počasni kiselak, treba poljubiti 'sourtoe'. Do danas, više od 67.000.

Poput rudara, plesne djevojke su još uvijek ovdje. Većina noći u Dawsonu završavaju na Diamond Tooth Gerties, najstarijem kanadskom kasinu i domu kan-može prikazati domaćin istoimenog Gertie. Jedna od najpoznatijih zvijezda zlatne groznice u plesnim dvoranama trenutačno je glumila Amy Soloway, pjevačica iz Nove Škotske koja se preselila u Dawson prije osam ljeta da preuzme ulogu.

"Gertie je bila pametna dama, a ona je znala što muškarci vole, posebno usamljene muškarce: piće, žene i kockanje. "Bila je najglađi pilić 1898. godine", kaže Amy. "Kad se družim s emisijama, susrećem rudare i osjećam se prevezenim natrag. Još je uvijek jako živ.

Ne dolaze svi ovdje za zlato, ali ima način da vas privuče. Leslie Chapman i muž Bill samo su htjeli živjeti s rešetke kad su se preselili iz Calgarya 1974. i izgradili kabinu pokraj Alaskanske granice. Uskoro su počeli pronalaženje zlatne prašine i nakon što su postavili svoje zahtjeve izgradili su kuću u Dawsonu gdje Leslie sada radi kao zlatar koji izrađuje nakit, uglavnom iz plijena vlastitog rudnika. Na pultu ima elektronsku ljestvicu koja je precizna na 1 / 100. gram, a rudari često plaćaju s prašinom povučenom iz džepova. To nije ono što ju zadržava ovdje.

"Yukon znači slobodu", kaže ona. "Zato sam došao. Još uvijek imamo toliko otvorene, nepovlaštene zemlje u svom prirodnom stanju. Toliko ljudi na svijetu više ne mogu vidjeti zvijezde. Ovdje nije problem.

Yukon je dobro mjesto za ljude koji vole prostor. Područje se proteže preko dijela zemlje dvostruko veće od Velike Britanije, ali ukupna populacija iznosi samo 37.000.Preko 27.000 ljudi živi u glavnom gradu Whitehorse, ostavljajući ostatak da se rasprše u malim gradovima, malim selima ili kabinama u pustinji. Ceste koje su prošle kroz Yukon protežu se kilometrima nakon milje kroz naizgled beskrajne šume smreke, borove i jele i rijetko je da vide više od nekoliko drugih putnika. Tek kad stignete do višeg tla, iznad linije stabla, doista dobivate osvrt na mjerilo mjesta i koliko daleko nekoliko kabina koje prolazite su od bilo čega nalik na grad ili grad.

To je isto preko granice. Vlasništvo zapadno od Dawson vas vodi na Top of the World autocestu na pilić, Alaska, još jedan grad zlata rudara. Naseljenici su prvotno planirali da ga nazovu nakon brojnih ptarmigan koji je živio u tom području. Međutim, nitko se ne bi mogao složiti kako navesti "ptarmigan", pa je "piletina" odabrano kako bi se izbjeglo neugodnost. Danas ima 50 stanovnika u ljetnim mjesecima, a zimi samo na četiri.

Susan Wiren posjeduje i upravlja Downtown Chicken, minijaturnom visokom ulicom koja se sastoji od trgovine, salona i Café Chicken Creek. Došla je prije 28 godina i smijala se vozačima vozača koji prolaze kroz pritužbu na uvjete na cesti i očekujući da će pronaći signal telefona, wi-fi ili bankomate. "Oni nemaju pojma kako je to", kaže ona. "Imamo generatora koji čini našu električnu energiju i vozimo putovanje od 150 milja za dobivanje zaliha. Kad živite ovdje, sve je logistički teško.

Nitko neće tvrditi da je život ovdje jednostavan, ali nudi priliku da živi na mjestu koje još uvijek uglavnom nije izmijenjeno ljudskim rukama. Tri stotine i pedeset kilometara južno od pilića, nakon Alaska Highway natrag u Yukon, naći ćete Nacionalni park Kluane. Njegova 8.500 četvornih milja zaštićenog zemljišta dom je crnih i sivkastih medvjeda, ćelavih orlova, caribua i Brent Liddlea, prirodoslovca i vodiča staze.

Park je bio Brentov prirodno stanište otkad je 1975. godine postao u gradiću Haines Junction u Parks Canada, a njegov je život posvetio istraživanju. "Kad sam prvi put došao ovamo, doista sam imala osjećaj biti na kraju svijeta", kaže on, "ali što više živite ovdje, izgubite osjećaj izolacije. Vi ste zaposleniji u udaljenoj zajednici nego što biste bili u gradu gdje vam je sve predviđeno. U gradovima ima puno usamljenih ljudi.

U Kluaneu dobivate osjećaj kako će cijela Yukon i dalje ostati ako nitko nikada nije ovdje pogodio zlato. Planine koje se nadvisuju glacijalna jezera izgledaju kao što su morale učiniti kad su se pioniri prvi put kretali među njima. Kluane je dom najvećeg kanadskog vrha, snježne planine Logan. Nalazi se 19.525 stopa usred najvećeg nepolarnog ledenog polja na svijetu, glacijalnog područja gdje čovječanstvo još uvijek rijetko trči.

Jedini način da shvatimo prostranost ove nepopustljive zemlje je iz zraka. U Kluaneu se nalaze vrhovi koje ljudske oči nikad nisu vidjele do prvog leta National Geographic Societya preko ledenog polja 1935., a mnogi su još uvijek neimenovani. Ponekad led ponuduje sačuvana djela najranijih ljudi na ovom području, kao što su bacanje kopalja, kamenih alata, pa čak i ljudskih kostiju koji pripadaju prvim nacijama Champagne i Aishihik.

"Ljudi koji misle da je Yukon sve o Gold Rushu gledaju kroz uski objektiv", ističe Brent. "Bilo je to zanimljivo razdoblje, ali povijest Prvoga naroda prethodila mu je 10.000 godina."

Međutim, čak iu Kluane Gold Rush ostavio je svoj trag. Nezignut u blizini obala jezera Kluane je Silver City, nekoć stajalište za žigosare koji putuju prema sjeveru prema Dawsonu. Sada je pravi grad duha, gdje hrđavo limenke i razbijeni stakleni otpad spuštaju zemlju i stabla se okreću kroz otrcane kabine, jer priroda bez žurbe vraća zemlju.

Srebrni grad bio je samo jedan zaustavljanje na putovanju koje je 1898. trebalo mjeseci. Većina onih koji su se pridružili Gold Rushu uzeli su parne brodove iz San Francisca i Seattlea do luke Skagway, Alaska, koji su sada prešli turisti turističkog krstaša. Odatle su se suočili s podmuklim pješačenjem Bennetta u British Columbia. Sagradili su brodove za put od 500 milja duž jezera, rijeka i brzaka koji vode sve do Dawson.

Bennett je imao mnogo oportunističkih hotelijera i salonera koji su, poput Josipa Ladue, počeli profitirati od priljeva ljudi. Među njima je bio i njemački imigrant Fred Trump, djed Donalda, čija je obitelj promijenila svoje prezime od manje povoljnog Drumpfa. Vodio je hotel Arctic, koji je prema većini biografa (na temelju pisama na Yukon Sun novine i drugih izvora) bio prepun prostitucije. Njegova popularnost pomogla je Trumpu njegovu sreću. "Šteta je", prati Brent, "da ga nitko nije opljačkao."

Ovih dana, gužve koje su bogate Trumpu dugo su nestale. Brent vodi šetnje kroz dijelove Kluane gdje nisu ljudi, nego medvjedi, ogrebotine leđa na drveću, koji su ostavili svoj trag. Na putu prestaje istaknuti koje se gljive i bobice mogu sigurno jesti.

Kad sunce nestaje iza planina, jedino svjetlo za milje oko dolazi iz vlastite kabine na solarni pogon u šumi. U još večernjim satima lako je razumjeti zašto je Jack London zvao jedan od njegovih Yukonovih romana Zov divljine, Više od zlata, to je taj poziv koji još uvijek privlači one koji to čuju da žive ovdje. "Yukon", kao što to kaže Brent, "odabire vlastiti narod."

Kao što se noć privlači, kabina je omotana u kakvu savršenu tamu nemoguća u gradovima ili gradovima.Na zemlji nema vidljivih svjetala, ali nebo iznad glatke zlatne prašine.

Ovaj se članak pojavio u izdanju časopisa Lonely Planet Traveler u prosincu 2016. (Velika Britanija). Pretplatite se ovdje ili preuzmite svoje digitalno izdanje sada na iTunesu ili Google Playu.

Kevin EG Perry putovao je u Sjevernu Ameriku uz potporu travelyukon.com. Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.