Antarktika krstarenja: putovanje u drugi svijet

Antarktika krstarenja: putovanje u drugi svijet

Krstarenje na ekspediciju na Antarktiku nije samo slučajni popis kantina - bijeli kontinent ima moć i jedinstvenu ljepotu koja traje dugo nakon što ste ostavili svoje zamrznute pramčane daske. Pronađite svoje mjesto na planeti gdje je priroda imala najljepši trenutak.

"Drake Shake"

Brod se smrzne od jedne do druge strane. Posuđe klizi sa stola, neobični tanjurići i kolege putnici prkose okolo kao da udaraju vodkom na Akademik Ioffe, ruski orijentirani polarni istražni brod. Ovo je, ovo je zloglasni "Drake Shake" o kojem smo bili upozoreni: nemilosrdan, gut-churning lebdenje koje otkriva horizont i ocean na ponavljanje. Oproštajmo Ushuaia, otplovili iz kanala Beagle, a sada smo udario u otvorene vode - ne samo otvorene vode, već valoviti Drake Passage, širok 600 milja, najgrublji dio vode na planeta, gdje se sudaraju Južni Atlantski i Tihi ocean.

Dolaskom s vrha Južne Amerike na Antarktiku, tjesnac nikada nije bio običan jedrenje. Doista, jednom je ohladio srca neustrašivih navigatora, sa svemogućim nabrekama i divljim olujama koje su bacale brodove poput papirnatih lutkica, sprečavajući im da ponovno stignu na kontinent. Najveći marinac iz 16. stoljeća, sir Francis Drake, davao je ime prolazu, ali je Willem Schouten prvi put preselio 1616. godine, zaokružujući i nazvao Cape Horn u tom procesu.

"Obećavam da ćemo rock i roll", kaže voditelj ekspedicije Boris Wise sa znalnim osmijehom. "I mislim kao ACDC". Uronimo u more i snažne galebove na Beaufortovu skalu, i dok još nismo bačeni u glavu, zasigurno smo se te večeri pretvorili u spavanje u našim ležajima. No, čuvši priče o veteranima antarktičke putničke hororke, čini se da su nam olakšani. Kada je ocean u svom najdubljom, valovi mogu čak i doći do gornje palube, gotovo gutajući cijeli brod, rekli su mi.

'Morate zaraditi Antarktiku - Drake je vaša ulaznica, to je obred prolaza', kaže dr. Ari Friedlaender, biolog na brodu i izvanredni profesor na Institutu za morske sisavce (mmi.oregonstate.edu) na Oregonskom državnom sveučilištu, , Ari je jedan od mnogih stručnjaka koji nas zabavljaju i obrazuju na dvodnevnom Drake prijelazu, sa fascinantnim titulama na sve, od ponašanja humpbacka do kako reći gentoo od pincinjastog pletiva. Između predavanja, međusobno se poznajemo - mnogi na putovanju, poput mene, posjećuju svoj sedmi kontinent. A kad se ljuljanje trenutačno smiri, krećemo na palubu, gledamo na beskrajne oceane i do povremenih olujnih oluja ili lutalih albatrosa koji svladavaju vjetrove u osamljenom nebu.

Antarktika se pojavljuje

Možete prevrnuti fotografije u sjajnim časopisima i gledati dokumentarne filmove na TV-u, ali ništa vam ne priprema za stvarnost Antarktike. Ovo je mjesto koje morate vidjeti svojim dvama očima, osjećajem, disanjem. To odmah shvaćam čim podignem rolete u mojoj kabini i osjetim val uzbuđenja koji se okreće nad mnom - tamo je, raširio se ispred mene u svojoj sveprisutnoj slavi.

Ono što se probudimo je hrskavo plavo nebo, jeku mračnih planina prekrivenih snijegom i dobrodošla zabava u četvrti Fournier u obliku 30 kitova koji se bacaju u zrak, koji su propustili i ronili se prekrasno blizu broda na naš sinkronizirani zbor " wows i ljut kamere klikom. Skočimo na zodijak za krstarenje u zaljevu, koji se spuštao iznad pečenih krzna koji se hladeći na ledenjakima, ne zaboravljajući na našu prisutnost i leopardne pečate s otvorenim čavlima - jaki grabežljivci koji teže do 300kg i vole uživati ​​u pingvinu.

Sve to je samo uvod u glavni čin tog popodneva na otoku Cuverville, dom kolonije od oko 15.000 gentoo pingvina - jednog od najvećih Antarktika. Tek tada znam da sam doista stigao na Antarktiku. Gentoos pliskavica s nevjerojatnom brzinom uz naš Zodiac. Iako nisu skoro kao graciozan na kopnu, oni su daleko komičniji - klaunovi svijeta pingvina, praveći se poput rotirajućih rogova i sanjkanja na ledenim padinama. Također su prirodno znatiželjni. Držim se poštujuće udaljenosti, ali dolazi mi se da me provjeravam, zaludim gumene čizme i povlačenjem hlača. Većina gentoos je njihova uobičajena, gladna, razigrana ja, ali nekoliko ih ima loš dan za kosu, sličan eksplodirajućim jastucima dok prolaze kroz njihov godišnji katastrofalni moult.

Na Akademiku Ioffe je raspoloženje kao ružičasta zora koja podiže zavjesu na još jedan blistav dan - blagoslovljeni smo ne samo najfinijim vremenom ove sezone, već i privilegijom obilaska Palmer Station-a (pal.lternet.edu ) na otoku Anvers, najmanji od tri američke antarktičke istraživačke postaje. Ovdje znanstvenici proučavaju sve aspekte morskog ekosustava, od staništa morskog leda do mjesta gniježđenja. Na razini manje visine, Palmer Station je također mjesto gdje možete dobiti vašu putovnicu stamped i jesti najbolje brownies ove strane Južne Amerike.

Priroda ustaje poslijepodne dok naš brod squeezes kroz uski, obična Lemaire Channel, nadimak 'Kodak Gap'. To je ludicrously lijepo mjesto, s gipkim poput planine razorne iznad staklene vode.Na palubi, dok igramo spot-the-pingvin i spot-the-seal za mnogobrojno vrijeme, razgovaram s iskusnim polarnim putnikom koji mi govori da je prvi put došla na Antarktiku za životinjski svijet i sada se vraća na led. Ne mogu zamisliti zašto dok se poslijepodne ne odvedemo zodijsku rundu 'Ledeni groblje' oko otoka Pléneau.

Kao što mu ime sugerira, groblje je mjesto gdje se ledeni brijestovi trče i polagano se tope. I kakvi su ledeni brijestovi - neki su mali bradavici i krilati, drugi veliki kao dvorci ili se pojavljuju poput divovskih gljiva. Mogu samo razaznati kajake koji vuku preko leda u daljini. "Leopardni pečat jednom je dao kajak medvjeđih zagrljaja i krenuo na vožnju", kaže naš prirodoslovni vodič Derek Kyostia, dok se krećemo natrag do broda, a dan blijedi u pastelnom sumraku.

Kontinentalno slijetanje

Postoje trenuci za koje čekate životni vijek i koračni korak na Antarktičkom kontinentu je tamo gore. Naše odredište je Neko Harbour i još jednom smo nacrtali as u vrijeme vremena. Kao što je naša zodijska zemlja, prvo sunce tek počinje gmizati gorska lica i glečerne teladi s golemim bumom, a slijedi val koji šalje stanovnike gentoa koji se spuštaju na snježnoj plaži u naletima perja. Sve izgleda svježe iskrivljeno u smrznutoj tišini ujutro, dok hodamo u čuđenju da su pingvini klizili preko leda i popeli se uspon koji otvara pogled na zaljev potkove.

Baš kad se čini da Antarktika više ne može biti umirujuće, dolazimo u zaljev Wilhelmina, ili 'Whalhelmina' onima u znanju zbog razloga koji se brzo pojavljuju. "Wilhelmina je najljepše mjesto na zemlji", kaže Ari. I upravo je. Postavka je toliko uzvišena da privlači nehotice gasps čudo - savršeno mirne vode održavaju zrcalo na planinama koje su visjele snijegom, koje se snažno spuštaju iznad zaljeva, a glečeri se spuštaju niz njihove strane poput razbijenog meringa. Zatim se tišina razbije odjekujućom gurmom koja zvuči kao da tisuće otvora za disanje odmah odjednom. To je grbavica i donio je nekoliko prijatelja. Odjednom, mi smo bliski i osobni s tim divovima dubokih, koji izgleda kao da se prikazuju za našu korist. Gledamo zaprepaštene dok lobiraju, dajući nam bljesak njihovih mjehura - repne uzorke koji su ih koristili kao otiske prstiju. Neki se odmaraju i grickaju blizu površine, drugi su mrežni mjehurići, kruže pod vodom i puše mjehuriće kako bi prisilili plijen bliže površini. "Devet sati", netko curi, a svi se okrećemo kako bismo gledali kako puše zrak poput ogromnih fontana, osvijetljenog poslijepodnevnim suncem.

Međutim, ono što Ariov brod zaista stiže je znanost koja se obavlja u zaljevu Wilhelmina. "Danas smo ovdje vidjeli oko 120 grbavica", kaže on. "Wilhelmina je poseban jer privlači mnogo krila i ljeti i zimi, pa su mnogi grabilni grabežljivci ovdje došli na hranu. Lopovi na grbavicama, brtvila za kravate, pljeskavice i minski kitovi svi koriste zaljev u različitim dobima godine i nevjerojatno velikim brojevima. To je utočište za životinje koje dolazimo na Antarktik da vidimo. Iz godine u godinu koristimo Bay Wilhelmina kako bismo stavili oznake na kitove, kako bismo vidjeli kako se hrane, u koje doba dana i koliko često, a to nam daje jako snažnu naznaku o tome koliko je to područje životno važno. Oznake su stvarno uredne, pričvršćuju se na kit s usisnom čašom, ostanu na oko 24 sata i imaju iste vrste senzora koje imate na pametnom telefonu koji daju teren, valjak i naslov kita u tri dimenzije.'

Danas poslijepodne krstarimo Cierva Coveu, gdje se ledeni oblici odvijaju s ljestvama i oblicima. Zodijaka nas prešućuju po veličini hotela, s lukovima koji oplakuju opalescentnu plavu i krznom, leopardom i Weddellovim pečatima na ledu. Vatreni zalazak sunca dok se krećemo natrag na brod je glazura na tortu.

Whalers Bay & Half Moon Otok

Postoji snažan naglasak na očuvanju i ekoloških ekspedicija na Antarktiku danas, s ciljem stvaranja ambasadora divljih životinja i ostavljanja ništa drugo nego otisaka stopala, ali to nije uvijek tako. Jedrenje u kalderu aktivnog vulkana, plovimo Zodiacsom na povjetarac do ashen plaže Whalers Bay na otoku Deception. Trgovački kitolov desetirao populaciju kitova i relikvije onoga što je bila kalibracijska stanica od 1906. do 1930. bila je opustošena vremenom i elementima. Sada je plaža preuzeta od strane krzna pečata, koji lončari oko zahrđalih spremnika za gorivo, borba u vodi i kore i potjerati svakoga tko koraka nogom preblizu. U eksploziji ludila posljednjeg dana u Antarktici, presušujemo se u kupaće kostime za 'Polarni plunge', što je više od crtica i prskanja od plivanja u hladnoj vodi od 2 ° C.

Otok Half Moon je naša konačna postaja, a dočekuje nas velika kolonija pingvina za hvatanje, šetnja i rock-hopping preko šljunčane uvale i uživanje u pogledu odozgo, kao što smo mi, okruženi stjenovitim turrets i spires. Bacio sam posljednji pogled na Antarktiku, izgubljen u trenutku. Krajolik je tako netaknut i pingvini su u potpunosti apsorbirani s ide o vlastitom poslovanju. To je priroda u svom najčišćem obliku, gdje životinje vladaju, a mi samo prolazimo kroz. Drake čeka i onda naš povratak u civilizaciju. Ali svi se slažemo da nikad više nećemo biti isti - Antarktika vas mijenja i ostaje zauvijek.

Učinite to

Antarktički stručnjaci za krstarenje mogu pomoći putnicima da odaberu itinerere i kabine, a mnogi također mogu rezervirati letove i organizirati aranžmane u Argentini. Većina putovanja na Antarktiku odlazi iz Ushuaie u Argentini.Aerolíneas Argentinas (aerolineas.com.ar) posluju izravnim letovima između Buenos Airesa ili El Calafatea i Ushuaia International Airport (aeropuertoushuaia.com). Antarktika sezona krstarenja traje od studenog do ožujka (australno ljeto i rano jesen). Ožujak je glavno vrijeme za vidjeti morske sisavce.

Kerry Christiani putovala je na Antarktiku uz podršku One Ocean ekspedicija (oneoceanexpeditions.com) i Swoop Antarktica (swoop-antarctica.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.

Podijeli:

Slične Stranice

add