Na rubu - Veliki himalajski nacionalni park

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Na oko 3000 m, u Veliki himalajski nacionalni park kao što zrak postaje tanji, svaki polagani korak pretvara u gas. Hladan vjetar šiblja niz greben i obožavat će se u užurbanim valovima preko alpskih trava oko Rakhundi Topa (3.500 m), gdje smo odlučili uzeti pauzu. Odakle smo sjeli, vidimo daleke snježne planine oko Tirata, izvora rijeke Tirthan, sjajan na sredinom jutarnjeg sunca. Preko kilometar ispod nas, rijeka Tirthan puše kroz duboku dolinu prema zapadnom horizontu. Visoko iznad nas, grupa lammergija i prepoznatljivih buffish-bijeli himalajski bjeloglavi supovi spiralno lignu na zračnim strujama koje se dizaju s planina.

Napustili smo gustu, deodarnu šumu. Čak i posljednji stablo Bhojpatra koji smo vidjeli bilo je nekako natrag. Na ovom visinskoj površini preživljavaju samo niski alpski grmovi i zatamnjeni borovica. "Tamo moramo ići", kaže Basant, moj vodič, koji ukazuje na stjenovitu špicu koja se beskrajno udaljava od vrha planine. "Ne bi trebalo uzeti nas više od tri sata da dođemo do Guntrao", dodaje ležerno. "Hmmm", mrmljam mrmljajući, pokušavajući uznemiriti paniku. Koljena su mi već uzimala tučnjavu, i vrlo sam u iskušenju da se ležem i provodim ujutro kako se namočem u svježem sredinom jutarnjeg sunca. Upravo sam se utihnuo kad se upozorenje s kokljom kok-kok-kok … kokrara seljaka probijalo mirno. "Tri sata na šalicu vrućeg čaja", kažem ja, slegnuvši trave od moje jakne i izvukao sam se na noge. Basant i Prem Singh već su na pola spora.

Prije odlaska, proveo sam dan koji je trčao uokolo pokušavajući otkriti koji su putovi u parku bili otvoreni - prije nekoliko tjedana na tom području došlo je do oborina, što je razbila niz staza duž rijeke i ispiralo gotovo sve mostova. Nitko nije znao koji su putovi bili otvoreni ili gdje bismo mogli prijeći rijeku. A ipak su svi tvrdili da znaju svaki put u parku. Zato je bilo olakšanje da se sljedećeg jutra na stazi nađem vodičem kojemu mogu vjerovati, a da, sedmodnevnoj ponudi del, riže i Nutrelle.

U zraku se nalazio grb, a iz guste, umjerene mješavine širokih šuma bjelina, lješnjaka, javorova, vrba i topola uz dolinu rijeke uzdizala je sefofija ptičjih poziva. I zvuk brze rijeke Tirthan porastao je i pao s stazom. Ropa, posljednje selo prije ulaska u park, samo se probudilo kad smo se zaustavili na čaju. Odavde smo bili sami. I tamo je i staza postala grubo mostovi uz rijeku zamijenjeni uskim drvenim trupovima, a staza je pala na neko mjesto, što je zahtijevalo kružno penjanje po kamenjarima. Tri sata kasnije, nalazili smo se u Rolla, našem zaustavljenu danu - malom kolibu nekoliko minuta od rijeke. Bio je to dan laganog hoda.

Uspon od Rolle do Shilt ravno je do nallaha - nema uskog tla na putu. Na malo ispod 3000 m, šume hrasta i deodara zamjenjuju šume koje dominiraju himalajska jela i kharsu (smeđa) hrasta, okružene smrekom i plavim borom (kail). Upozoravajući krik od koklasa prati nas usponom, a iznenada se naoružavamo na običnoj stijeni, uznemireni našim dolaskom, a onda odlučimo da smo dovoljno daleko da budemo bezopasni. Divovski šikare na smečerima nose stazu. I dok se penjemo, to postaje hladnije. Kad dođemo do Shilt-a, natopljeni smo znojem - u blagom kasno poslijepodnevnom svjetlu, kharojevi stabla iznad kolibe izgledaju kao da su posuta bakrom i hrđe, a bend koji se ljuljava od grane do grane, izgleda hrabro na našoj upadi.

Alpinski cvjetovi svih boja, od šoka do crvenog do tamnoplavog, cvjetaju se između stijena, uz stazu do Guntrao. Prem Singh prikuplja korijene plavog cvijeća. "Zove se kadva tosh", kaže on. "Izvrsno za probleme s trbuhom". Klopovi jurinea (dhoop) nicati na mjestima gdje je malo tlo. Nekoliko bhojpatra (srebrne breze) staje bijelo i usamljeno usred smeđe trave i stijena. Dok se penjemo do Rakhundi Topa, monal bježi - mamurna mast od prelijepljivih pera koja izgleda kao da brišu više nego letjeti kroz zrak. "Monali", kaže Basant s osmijehom. Kad dođemo do Rakhundi Topa, umorna sam. Na otprilike 3.000m, dok zrak slabi, svaki polagani korak pretvara u gas.

I gasimo usporenim gasama, krećemo se prema Guntrao. Mala koliba je zabodena u stranu lebdele planine. Sunce za sunčanje pogoduje grebenu - odavde je strmo spuštanje u kolibu. Trave su rasle divlje nakon monsunova, prigušujući stazu, pa sam prolazio. Kad stignem u kolibu, Basant izlazi s toplom šalicom čaja da me pozdravlja.

Nebo se noću sjaji s milijun zvijezda.Sjedeći kraj vatre, jedeći uobičajeni obrok dal, riža i Nutrella, Basant, Prem Singh i ja razmjenjuju priče. Oni su mi pričali o susretima s medvjedima, od jelena od junaca koji lutaju u šumama planine nasuprot, i od jujurane (zapadni tragopan) - "kralj ptica". Himachali legenda kaže da svaka ptica u svemiru donirala jedan pero stvoriti ovu pticu bezbrojnih boja i neusporedive ljepote. "Ako ste dovoljno rano, možda ćete je vidjeti", kaže Basant, dok mi vidi kako se glavom spava.

Sljedećeg jutra kad smo krenuli, Basant ukazuje na malu pašu na suprotnoj padini. "Tahr", kaže, pokazujući na krpu koju prve zrake sunca udaraju. Mogu vidjeti tri s mojim dalekozorom, ali su predaleko da ih se jasno vidi. Zato smo krenuli prema Dhelu, posljednjoj visoravni livadi prije nego što započnemo silazak. Da stignemo tamo, moramo prijeći Supakhani Pass. Nema puta do prolaza - samo staza, široka oko 6 cm. Zalijepljuje se na planinu, nakon planine, s tekućim kapljicama od nekoliko stotina metara. S vremena na vrijeme postoje klizišta koja se pomalo pomalo pod nogom. "Moramo se prebaciti po jedan", kaže Basant, upadajući mi dalje, dok se magla okreće prema prolazu, smanjujući vidljivost na oko 10 stopa. Jednom sam stvarno prestrašen. Napravimo ga preko Supakhani prolaza u pet prošlosti. Iza nas, magla je postavljena debelo i brzo, a jedva možete vidjeti pješice naprijed. Budući da Basant svijetli nekom dhoopom na devsu na Supakhanima, mrmljujem olakšanu molitvu.

Jednom preko Supakhani, ulazimo u ogromne valovite livade Dhel Thach (alpska livada). Ovo je zemlja medvjeda, a često smo došli preko šapa na stazi. Frost je travama na livadi okrunio debelu rotting smeđu, ali svaka stijena je prekrivena sićušnim crvenim cvjetovima. Hodanje ovdje je lako i, sat poslije, stižemo do prekrasne drvene kolibe kod Dela.

Odavde, naša ruta spušta se u dolinu Sainj, do malog poljoprivrednog sela Lapah, gdje se drvene kuće i hramovi izmjenjuju s kukuruznim poljima i malim dvorištima. Djeca igraju na nogostupnim stazama, dok bake sjedaju na sunčanim svjetlima na neizvjesnim drvenim balkonima koji vode oko kuća. Nakon Lapaha dolazi Neuli, straža u dolini Sainj, gdje naš automobil čeka. "Niste vidjeli jujuranu, pa ćete se vratiti", kaže Basant, dok sjedimo u restoranu u Neuli. "Definitivno hoću," opusti se, popunjavajući više Maggi čvorova u usta. Vratio sam se kako bih čuo kako pjeva Himachalijeve pjesme uz logorsku vatru, vratio sam se na stotine različitih leptira na livadama, prošetati dubokim šumama i vidjeti da se lammergeier probija kroz doline.

Brze činjenice

Država: Himachal Pradesh

Mjesto: Smješteno u Seraj Tehsil od Kullu Distrikta, Veliki Himalaja Nacionalni park, jedan od najpoznatijih nacionalnih parkova u Indiji, je 50 km od Kullu Udaljenosti 500 km N od Delhi, 270 km N od Chandigarh

Ruta od Delhije NH1 do Chandigarha preko Panipat i Ambala; NH21 do Aut preko Bilaspur i Mandi; državnom cestom prema Gushainiju preko Larjija i Banjara

Kada ići: Park je otvoren tijekom cijele godine. Travanj-svibanj je najbolje vrijeme za posjetu. Do tog vremena, snijeg se topi, a tlo je jasno od trave koja čini penjanje teško. Jesen (od rujna do sredine novembra) također je dobro vrijeme za posjet parku. Monsunska kiša i zimski snijeg čine trekking prilično teško. Ali tek zimi, životinje poput snježnog leoparda i tahra spuštaju se s viših visina

Dozvole dostupne od Tirthan Wildlife ACF ureda u Sai Ropa (Tel: 01902- 265320), te iz Jiwa Nal Wildlife Range Office u Larju. Naknada za dozvolu: Indijci 50 CHF po danu; stranci Rs 200 dnevno tijekom prvih 5 dana

Idite tamo za Tragopan, tahr i snijeg leopard

o autoru

Akshai Jain učinio je mnoge stupnjeve u filozofiji i poslije toga nije znao što bi mogao učiniti sa sobom. Dakle, u istinskom filozofskom stilu, lutao je. Jednoga lijepog dana, krenuo je u ured časopisa Outlook Traveler. Drago mi je što je plaćen da čini ono što voli.