Divlja Indija: korak u pravu džunglu knjigu

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Zadnja promjena: 2023-12-17 15:35

Označiti Disneyjev remake Knjiga džungle, Lonely Planet putuje u šumovito srce Indije koja je inspirirala Rudyard Kiplingove izvorne Mowgli priče.

Istražujući život pisca koji je skoro jednostrano izgovarao popularnu sliku "Britanske Indije", gledamo na nasljedstvo Raj na drugim mjestima blizu njegovog srca: od veličanstvene arhitekture Mumbaija - gdje je rođen 1865. godine - na brdo stanica Shimla, bivšeg ljetnog kapitala i kolonijalističkog igrališta, u podnožju Himalaja.

Gdje se nalazi Kiplingova džungla

Svi znamo Kiplingovu džunglu. Bilo da ste ga prvi put susreli na stranicama svojih kratkih priča, ili ste ga pronašli u Disneyovoj prilagodbi, bez sumnje ste upoznati s njegovim nepristupačnim slojevima lišća, sunčanim bazenima, drevnim hramovima prepunim majmuna i puzavih vina.

To je živo okruženje za bacanje životinjskih likova čija su imena nama poznata kao igračke dječje dobi - od sune smeđe usnice Baloo do strašnog tigra Shere Khan; pantera Bagheera, glasa "mekog kao divljeg meda", i keksički piton Kaa. I naravno da je dom Mowgli, siročadi-mužjak kojeg su podigli vukovi.

Uz mogući izuzetak rezidentnog vukodoba, džungla koja je tako živo opisana u Kiplingovoj fikciji doista postoji - ali nije mjesto koje je pisac poznavao sam. Iako je proveo veći dio svojih dvadesetih godina u Indiji, nikada nije posjetio središnju regiju u kojoj su se njegove priče postavile i započele su pisati tek nakon što je preselio u Vermont 1892. godine. Kipling je posudio svoju džunglu od kolege britanskog - okružnog službenika koji je objavio suvremeni prikaz njegovih godina provedenih u rasponu Satpure, i oživio je vlastitom maštom.

Nacionalni park Satpura, u suvremenoj državi Madhya Pradesh, proizlazi iz istog skupa bujnih brežuljaka. Krajolik koji ga okružuje odražava onu u kojoj se pojavljuje Knjiga džungle - gusta šuma je obrubljena malim zaseocima poput Nayapure, gdje seljaci žive u jednostavnim blatnim kolibama, šarenim sarisima koji vise od domaćih pranja. Poljoprivrednici žive u poljima riže i kukuruza i skupljaju plodove šume kako bi zaradili malo dodatnog novca.

U ovoj tampon zoni u kojoj Satpurini ljudi i životinjski stanovnici koegzistiraju, postoje povremeni sukobi oko dragocjenih lokalnih resursa. Oboje su oduševljeni mesnim jestivim cvjetovima stabla mahua, a kako ih seljaci skloni da ih podižu u polusvjetlu zore, povremeno iznenaditi zloglasno kratkovidne i malo gluhe lijene medvjeda koji nenamjerno izazivaju napad.

Unutar granica samog parka, ljudi su strogo promatrači. Gosti vrebaju hrapav teren u malim 4x4s poznatim po imenu modela, Cigani, sa svojim lokalnim vodičima upozoravaju na eventualna viđenja. Langur majmuni, Kiplingovi Bandar-log (Hindski za 'majmunske ljude'), okupljaju se u gužvama i obično se nalaze u stadima sambar i uočenih jelena s kojima su stvorili prijateljstvo. Guturalni alarm alarma majmuna upozorava na jelenje lišća potencijalnim grabežljivcima, a voće i bobice koje su izbacile iz grana nadopunjuju inače trava-tešku prehranu.

Iako su u Kiplingovim pričama majmuni napravili svoj dom u napuštenom kamenom gradu poznatoj pod nazivom Hladni Lairi, Satpurini simi imaju tendenciju da daju vlastitu antičku gomilu široki vez. Odsutan u krajnjem uglu park je hram posvećen božanstvu Shivi i padao u propast, mrtav zvonik za palaču kralja Louieja u Disneyovom dvoru Knjiga džungle film - zajedno s zamršenim rezbarijama plesnih figura, bael stabla raste kroz svoje temelje i stupove na rubu kolapsa.

Smatrao se da je star oko 300-400 godina, sagrađeni su ovdje od strane ljudi Gond, najvećeg plemena središnje Indije, koji su prije usvajanja hinduizma prakticirali vlastitu animističku religiju. Vjerovali su da ne-ljudski entiteti kao što su biljke i životinje posjeduju duhovnu suštinu - pogled koji je naizgled dijelio sam Kipling.

Najvažnije sažetak duhovne suštine medvjeđe medvjeda je crtani Bagheera, koji u filmu nježno opisuje svog prijatelja kao 'jungle bum'. Neznatno izgledni i neukusni medvjedi hrane se uglavnom hrane na termitima, otvaraju gnijezda s velikim srpnjavskim kandžama i uklanjaju rezidentne insekte kroz svoje dugo snouts.

Za razliku od neizbrisivih tigrova i leoparda koji lutaju šumom, u stvarnom životu Baloos je znatno lakše pronaći. Oni se spoticno spotaknu iz podgrupa, ponekad nose mladunče na leđima. Poput ogromnih čudovišta na nogama, uznemirujuće bez impresionizma, njihove crvene oči i mokri nosi gotovo izgubljeni usred mračne i smeće krzno.

Stvorenje koje svatko želi uhvatiti pogled na posjet ovoj regiji je onaj koji je Kipling nazvao "Big One", Shere Khan. U blizini Nacionalnog parka Tadoba, u susjednoj državi Maharashtra, ima najveću gustoću bengalskih tigrova u cijeloj zemlji, a zapažanja su gotovo zajamčena. Praćenje dolje znači upisivanje pomoći nekoga tko je ispravno usklađen s ritmovima džungle.

Po vlastitom priznanju, vodič za divljinu Himanshu Bagde nije za razliku od odrasle inačice Kiplingovog junaka - ako je Mowgli zamijenio ogrtač za košulju i kravatu."Budući da sam bio dječak, uvijek sam volio prirodu. Ne samo životinje, već stabla i ptice … aura šume ", kaže Himanshu. "Kratko sam radio za farmaceutsku tvrtku, ali na kraju sam odlučio da moram slušati svoje srce - i moje srce je uvijek u džungli."

Dvogled oko vrata, Himanshu skenira podvod od 4x4, dok se utrkuje po Tadobinim prašnjavim, ruševnim stazama, kupajući svoje putnike u lijepu crvenu maglu. Mirisni miris baziloga biljnog bilja nosi na povjetarcu. Kako bi pronašao svoj kamenolom, Himanshu sluša alarmne pozive plijena velikih mačaka: šok od zaprepaštenog sambarskog jelena ili poziv za nevolje sive junglefowl, koji zavijaju poput stisnutog pileta.

Zora je i šuma je super, sunce još nije u potpunosti prodrla u debeli krović bambusa i tikovine. Svaki put kada jedan safari vozilo prođe drugu, oba vozača sporo pospremaju - ponekad se nagađaju da se tragovi nude bez riječi: tajanstveni niz gesta koje Himanshu objašnjava dok otplovimo. Velika, ručica u obliku ptičice znači tigar; manji je leopard - zvrčka zglobova pokazuje da je sve što se raspravlja otišlo. "Vodiči i redarstvenici neprestano komuniciraju", kaže on. "Svaki dio informacija stvara veću sliku. To je poput slagalice.

Dok lutamo šumom u potrazi za posljednjim komadom, priroda nudi neočekivane prizore drame: paukove mreže veličine posteljine koje se kreću u povjetarcu poput pranja na liniji, vitkog repa leoparda koji se povlači, zastrašujući gaur koji se sruši kroz stabla širokih očiju, ogromne rogove spremne za borbu.

Zaustavljajući se uz cestu kako bismo istražili skup svježih tragova, pridružili smo se doljoljcima nalik na lisice: mnogo rjeđe od tigrova, u Kiplingovim pričama, ti lovci u lovu su najzamorniji grabežljivci u džungli. Svakom igrom, više zanemarene vještine se vraćaju: postaje instinktivno da njuškuje zrak zbog mirisa nedavnog ubijanja, vršnjaka u sjene za uviđanje trakastog krzna, strains uši na zvuk alarma. U našoj potrazi za lovcem postali smo lovci.

Životinja koju svi traže čini se neodlučan, ali na konačnom pogonu u Tadobi, odjednom je ona: tigrica koja se zove Maya. Ispružavajući se iz duge trave, daje vozilu lagano pogled i mijenja tečaj, pužeći prema rupi za zalijevanje. Ona neodoljivo padne, uvuče u crnu vodu jedva mrazom ili prskanjem i pliva pored velikih zelenih jastučića s nosu visokim.

Približavajući se banci, ona rukuje vodom iz njezinih pruga, a zatim nestaje ponovno u travu. Himanshu se čini elektrificiranom njezinom prisutnošću. "Imamo više od 70 tigrova u parku, ali Maya je moja omiljena", kaže on. "Teško je opisati osjećaj koji dobivam kad je vidim, ali to je moćna veza. Osjećam se privučeno njoj. Volim je kao član moje obitelji. "

Mayanovo ime znači 'iluzija' na hindskom, i doista je kao da njezin nastup iskrivljuje naša osjetila. Naš pogled je završen, džunglu koja se brzo spušta pod plašt tamnice, ali joj se slika zadržava u umu: spajajući se s Kiplingovim izmišljenim tigrom, Shere Khan, sve dok njih dvoje ne postanu jedno.

Mumbai: grad majke

Oštar udarac šalje kožnu kuglu koja se nadvija preko trave Mumbaijanovog Ovalnog Maidan, igrači u bijelim kriketom koji ga prate preko plavog neba. U pozadini je toranj sa satom koji je poput Big Bena. Ne bi li to trebalo biti palmama, žarkom vrućom i hindskom pop glazbom koja se sviđa s prijenosnog stereo, to bi moglo biti englesko selo zeleno. Kriket je, razumljivo, jedan od rijetkih nasljeda britanske vladavine s kojom su se Indijanci oduševljavali. No, ostaci Rajova, koji su trajali od 1858. do neovisnosti zemlje 1947. godine, posvuda su u ovom gradu.

Nitko nije izuzetniji od Chhatrapati Shivaji Terminus, poznat kao Victoria Terminus, kada je dovršen 1888. godine, a još uvijek ga najviše govori njegov stari nadimak 'VT'. Katedrala, koja se nalazila u visini nadstrešnica i potpora, gargoyles i vitraji, gotička fasada prolazi beskrajnim prometnim prometom: stari žuti i crni Padmini taksiji, mopedi i flash SUV-ovi, koji su ujedinjeni u zboru čekanja.

Unutra se prozori bacaju na reflektore na putnicima koji su izlazili iz vlakova s tri puta veći od njihovog namjeravanog kapaciteta: među njima je bio bosonog čovjeka s košarom povrća na glavi, par školara s pjegavom kosom i pametnim plavim odorama, ženom u žutoj svili sari i visoke pete. To je jedan od mnogih gradskih britanskih naslijeđa koji se ponovo poslužuju za sada uspješnu nezavisnu državu - na Gateway of India, masivni spomenik bazaltu kolonijalnom trijumfu, domaći turisti i studentske skupine okupljaju se uzimajući selfies.

Kad se Kipling rodio u gradu 1865. godine, zvao ga je Bombay. Zgrada koja je zamijenila kuću u kojoj je rođen - na temelju Sir JJ Instituta za primijenjenu umjetnost, čiji je umjetnički otac Sir John Lockwood Kipling tada bio dekan - još uvijek stoji.

Odmaknuta na mjestu koje je Kipling opisao kao 'između dlanova i mora', nekadašnja grand-kuća se smjestila u mirnom groblju puna mangova, guava i smokava obješenih spavanjem šišmiša. Njegova morska zelena boja je ljuštena i ljuštena, a zaviruje kroz prljave prozore otkriva ornate mozaik od visokih podova visoke stare novine i razbijen namještaja. Kukci čine gnijezda unutar razbijenih odvodnih cijevi i pjegavih zaslona s mrežom.

Razbijena zgrada simbolična je indijskog kompleksnog odnosa s pisacem - koju neki smatraju propagandistom za carski stroj, od drugih kao najvjernijeg kroničara zemlje. Iako zgrada ima status baštine, nitko ne zna baš što s njom - za sada je jedina stvar koja označava njegov značaj je poprsje Kiplinga, zajedno s njegovim zaštitnim znakom morski brkovi.

Vodič za Mumbaiju Chitra Acharya ogleda ga s interesom - ona je posjetila ovo mjesto prije s britanskim klijentima, a ambivalentna je za njegovo očuvanje. "Djedovi baka i djed bili su borci za slobodu, stoga sam uvijek cijenio neovisnost naše zemlje", kaže ona. "Ali u našoj kulturi, kad netko umre, tvoja neprijateljstva prema toj osobi mora umrijeti s njima."

Chitra, poput većine Indijanaca, zna Kiplingove Knjiga džungle priče iz crtanog filma - kasnija Hindi TV serija koja je ovdje poznatija više nego Disneyov film. No, Kiplingovo djelovanje još se poučava u školama, a roditelji mogu preuzeti jeftinu kopiju svojih klasičnih djela od knjižara Hutatma Chowk (Martyrs 'Square).

Dwarfed by kule od paperbacks, ti ljudi su kao amateri knjižničari, u mogućnosti položiti svoje ruke na traženi naslov, bilo da je to Pedeset nijansi sive ili Deset smrtnih grijeha marketinga; jedna od Rhonda Byrneovih knjiga za samopomoć ili kopiju Amitav Ghosh Sjene linije, Ove dobro pregledane knjige i autori govore o količinama načina na koji su se Mumbaijevi čitatelji promijenili u 150 godina otkako nam je grad dao Kipling.

Shimla, mala Engleska

Čaj se poslužuje na Shimanlu Deluxe Expressu od 5:30 sati do Shimla, uniformiranog dirigenta koji prolazi uz kolica s čajnikom i kekse. Ritam vlakova utihnuo je nekim putnicima da spavaju, ali većina ih gleda kroz prozore. Uzak-kolosijek sadrži 917 krivulja, 988 mostova i 103 tunela, od kojih svaki prefiksira novi pogled: terasastu farmu, srušeno selo ili širenje alpskog šuma. Postoje stanke na minijaturnim stanicama gdje prodavači uličnih prehrambenih proizvoda prodaju pikantne torte krumpira, prije nego što vlak stigne, pet sati kasnije, u podnožju Himalaja.

Moglo bi se činiti sporim, ali željeznica Kalka-Shimla, koju su britanski gradili 1903. godine, znatno je poboljšala pristup onome što je tada bio službeni ljetni grad Raj. Kad je Kipling pokrivao 'sezonu' kao novog novinara novijeg 1880-ih, putovanje iz Kalkute trajalo je pet dana.

Ipak, tako su bili počinjeni indijski kolonijalni vladari da bježe iz topline ravnica, bili su spremni izdržati put, privlačeći im pratnju upravnog osoblja, supruge, djecu i sluge zajedno s njima. Njihova je nagrada bila hladan zrak koji ih je podsjetio na kuću i krajolik koji je bio vrlo drugačiji: beskrajne snježne vrhove blijedo poput papira.

Sjedište moći bila je bombastična kuća Viceregal, koja ima izgled zabranjene javne škole. Izgrađen 1888. godine na jednom od najviših brežuljaka Shimla, bio je simbol carstva. Na vrhuncu svojih ovlasti, vicerij je zapošljavao 800 djelatnika, uključujući 40 vrtlara zaduženih za održavanje svojih finih travnjaka na teniski party standard i 16 posvećenih majmunskih čarobnjaka.

Kao što je primijetio Kipling, Shimla je bila i središte užitka. Zatim, kao i sada, oni koji su tražili zabavu krenuli su prema glavnoj ulici grada Mall Road. Još uvijek ima karnevalsku atmosferu. Indijski turisti šeću oko jedenja sladoleda ili plaćaju nekoliko rupea kako bi fotografirali dok nose tradicionalnu himalajsku nošnju.

Glavni fokus društvenog života tijekom Kiplingovog vremena bio je Gaiety Theatre, nedavno obnovljeni auditorij poput minijaturne zelene i zlatne inačice londonske Royal Albert Hall. Evo, amatersko dramsko društvo izvodilo je raznovrsni repertoar, od Shakespearea do Georgea Bernarda Shawa.

U stražnjoj sobi nalazi se prikaz fotografija iz razdoblja, zabilježenih s imenima raznih igrača (Capt Finlay, Miss Sinclair, gospođa Windsor), galeriju junaka za muškarce u povlačenju, djevojčice odjevene u leopard krzno i povremeni protetski nos.

"Važno je sačuvati ove relikvije - ponosni smo na našu zajedničku britansko-indijsku baštinu", kaže Rajendra Gautam, povjesničar Gaiety. "Ali nemojte misliti na ovo mjesto kao muzej. Još se danas koristi za glazbene predstave i mnoge lokalne dramske i kazališne tvrtke. Postoji 15, samo u Shimli! Danas su svi osim mene glumac. "Prva je predstava postavljena ovdje, nazvana je komična farsa Vrijeme će reći Godine 1887. nastupio je sam Kipling. "Po svemu sudeći to je učinio prilično lošim", kaže Rajendra. "Bojim se da Rudyard Kipling nije bio dobar glumac kao i pisac."

Ovaj se članak pojavio u časopisu Lonely Planet Traveler iz travnja 2016. godine. Orla Thomas putovala je u Indiju uz podršku Wild Frontiersa, koji nude nekoliko prilagođenih itinerera u zemlji, uključujući turneju po Kiplingu u Indiji (wildfrontierstravel.com). Doprinosi Lonely Planet ne prihvaćaju freebies u zamjenu za pozitivnu pokrivenost.